dobmarkov

Колеги, свет.диод. лента е за 12 волта стабил. напреж., а в колата не е такова, само на загасено ДВГ и при слаб акумулатор. Слагайте допълнителен резистор послед., и чак тогава потенциометър. Когато захранвате светодиодите с по-голям ток, рязко им пада живота - в началото нищо не става, но отведнъж спират. Правил съм различни лампи със светодиоди - само SMD, много играчка докато направиш платките, а светодидите - от Комет или от Иван - Женския пазар в бизистена (той има и готови, хубави - за габарити и сулфидни).Успех на мераклиите и поздрави.

Колеги, в таблицата на италянците има грешка - F20B3 е с 1 разпр. вал!

Честито и от мен, много километри и малко сервизи!Пусни снимки и отвътре, и на двигатела, че ме заинтригува.

Колеги, има доста писано по въпроса с придърпването на Прелюд/ Акодр с Газ. Инж., от компа е, и го има на по-евтините решения (БСМ, Фобос и др.). При БРЦ го няма.Аз лично го имам, и един близък - с Прелюд също. Момчето, което на мен ми поставя АГУ-то в последствие ми каза, че може да се избегне, но Газ. комп. няма да работи оптимално и колата ще е спъната.Свикнах и - прави го на 2000-2600 об/мин при плавно ускоряване.Ако някой намери лек - нека да сподели.Поздрави на всички.

Honda Accord 2.0i 16v, 4200лв. 1997ма. Комби -------- имам такова, но не 4200лв., гори доста, върви добре, но не спира добре. Дълга е малко под 5м., и въпреки че не е ниска - не става за преодоляване на препятствия. Като цяло съм доволен за сега. Успех с избора на CR-V или Space Star-а!

Привет на всички. Имам въпрос към знаещите: за какво служи контролната лампа за зареждане на акумулатора? - има 2 функции, но какви? А сега по темата - при изправна електрическа с-ма на автомобила напрежението е функция и на темпетатурата (освен на товара). В старите реле-регулатори на напрежение и в новите електронни такива, вградени в алтернаторите, има температурна компенсация. В едни стари руски автомобили имаше превключвател зима-лято за това. Напрежението в колата почти винаги се мени - дали от темпер. или товара, както и от състоянието на акумулатора. Ако нямате литература с колата си, вижте модела на алтернатора си и направете справка в Нета, там ще има ном. напреж., заряд. ток при толкова номинални оборота и т. н. Друго важно условие е ремъка да е нормално опънат, а не да приплъзва, това често се случва (този на алтернатора) . Две зими от време на време карам с цифров волтметър - на студено скача над 15 В, после като се стопли МАтора, пада. Сега поради интерес от мои познати и по повод на смяната на лампи със светодиодни такива, и честото им "горене" направих цифрови волтметри за кола с LED индикация, даже с опция за регул. на яркостта. Евтините Led лампи са най-често с резистор, и то сметнат за 13.2В, което не е правилно. Мощните светодиоди по принцип се захранват с константен ток, т. е. с подходящ драйвер - колеги от другите форуми доста са напреднали /от чужбина/. Случаите с монтиране на мощно аудио и гасненето на ДВГ - това не е мит, но е обект на отделна тема. Ако консумирания ток е по- голям от зарядния ток при конкретните моментни обороти, нормално е напражението да пада - започва да се черпи и от акумулатора. Успех на всички и нека ТОКЪТ бъде с Вас.

Колеги, и аз доливам и знам къде отива - маркучите на газовото от студа се одървят, и от там сълзи при отрицателни температури. През лятото е О.К.Така че обърнете внимание на всички водни връзки на студено, не е нужно да палите - антифриза винаги е сладникав на вкус.

Много е мита и е далече преди 1997г.

Някой купувал ли е от там и да ли е доволен от резарвните части - http://balkanparts.bg/.Предстои смяна на Ангренажни ремъци и ролки и се чудя от къде да ги купя?Ако някои сподели, ще съм благодарен.

Колега, а ръчната как е? - жилото и е вързано на същото буталце отзад.

Започва се от подлакътника - първо той. Топката на скор. лост се развива. Зад пепелника има 2 винта, после сваляш музиката, и всичко излиза - на щипки е. За по-подробно си свали сервизното, има линк във форума. Успех, Добрин.

Колега, какво стана с комбито - гледа ли го?

Добре измит мотор, сменян воден радиатор. Ако колата е на рални км. , предните дискове трябва да са оригинални, с около 1.2 мм вкопаване, но педалите са доста износени. На арм. табло бляво от рег. на осветл. за табл. има позиции за автопилот и ел. шибидах /тапи/, виждам 1 плочка само??. На тези км. задното гърне може и да е оригинално - виж да ли отдолу пише Хонда. Миналата година като си търсех кола ходих в тази автокъща да гледам едно такова комби - беше много напудрено, но всъщност гола вода, от Италия, негативно ми е мнението за авто-къщата.При запален и загрят мотор обор. са към 820, и като сложиш чаша с кафе не трябва да има вълнички /големи/, друго - на място при огледа. Като отвориш шоф. врата докрай и я клатиш вертикално - ще има луфт в пантите - слабо място - според големината му - преценяш, и др. такива - луфта в електр. моторите на перките за охлаждане и т.н.Поздрави, Добрин.

Карам същата, но след фейса - 1996г. Гледай за течове: рейка, скор. кут., хидр. помпа. По задните вежди обикновено има ръжда / без Италия/. Като сложиш ключа на контакт след около 3 сек. СРС трябва да изгасне. Ако конкретно гледаш кола - пусни снимки. На мен колата много ми допада, имам я от година и нещо - не съм имал сериозни проблеми.Поздрави, Добрин.

Колеги, не искат ли и документ от "Втор. суровини" - сега има лицензирани фирми, че колата е предадена за скраб ?Преди 10г. бракувах първата Жигула, и не ме питаха нищо, само таксите и всичко беше О.К. Скоро познат си предаде ладата на Кремиковската фирма, и каза че в КАТ са му искали точно такъв документ.