Търсене във форума

Тази тема е предназначена за хора, които търсят вариант за светлини за движение през деня без да развалят изгледа на колата с монтиране на допълнителни осветителни тела. Автомобилът в темата е Хонда Акорд 2006 (фейс-лифт), седан, с двигател 2.2 i-CTDi (140) с фабрични ксенонови фарове, с бял рефлектор на мигачите и бял разсейвател пред него. Този модел има сензор за светлина и поддържа автоматично включване на фаровете при тъмнина. Описаното в темата е приложимо също и за всички автомобили, чийто рефлектор на мигача и пластмасата (разсейвателят) пред него са бели. Не е подходящо например за Акорд 8 или за Акорд 7 2003-2005 (преди фейслифт). Опитал съм се всичко да обясня разбираемо дори и за по-неподготвени колеги, но ако някъде съм се отплеснал и нещо не се разбира – моля да ме извините и да питате за допълнително обяснение. ВНИМАНИЕ! Описаното в тази тема НЕ ПОКРИВА ИЗИСКВАНИЯТА за дневни светлини, които са записани в ПРАВИЛО 48 на ИКЕ на ООН. Всичко, което съм направил, го правя на своя отговорност и всеки, който реши да го повтори, носи сам отговорност за действията си. Възможно е както аз, така и вие да имате проблеми с органите на реда заради това, че не използвате светлини, предвидени от закона. Изискванията (или поне най-съществените от тях) накратко са следните: 1. Площ на видимата светеща повърхност – не по-малко от 25 кв. См 2. Цвят на светлината – бяло (какво точно е „бяло” е обяснено подробно в Правилото) 3. Височина на светещото тяло – най-малко на 250 мм от земята – над зелената линия на снимката 4. Отстояние от най-външния ръб на автомобила (без огледалата) – не повече от 400 мм – навън от жълтата линия 5. Разстояние между най-вътрешните точки на светещата повърхност – не по-малко от 600 мм (за автомобили с такава ширина, като на Хонда Акорд 7) – да не попадат между оранжевите линии 6. Светлинен поток не по-малко от 400 лумена и не повече от 700 лумена 7. Видимата светеща повърхност да е на разстояние най-малко 40 мм от видимата светеща повърхност на пътепоказател (мигач). Ако е на по-малко разстояние, дневната светлина трябва да гасне при включване на пътепоказател Това са изискванията, които се покриват лесно, без нуждата от специална техника, а само чрез измерване с рулетка. Както е видно и от снимката – на прекрасно място е разположен мигачът, който ще модифицираме да работи с лампа с две светлини – бяло + жълто. По т. 6 – има допълнителни изисквания за разпределението на светлинния поток по хоризонтална и по вертикална ос, но за това вече е нужна сериозна техника и лаборатория за измервания. Накратко – с този мигач сме далеч от нормата. Относно свързването към електрическата инсталация, най-общо казано изискванията са следните: 1. Дневните светлини да светват автоматично със запалване на двигателя, без участието на водача и без водачът да може да ги изключва и включва ръчно. 2. Светлините да гаснат изцяло или да намалее светлинния поток до определена стойност (не ми се търси колко е точно) при ръчно включване на габаритни светлини 3. Допуска се автоматично включване само на задните габаритни светлини при светване на дневните светлини. Не се допуска автоматично едновременно светене на дневни светлини и на предни габаритни светлини. По т. 1 тук малко се разминаваме с изискването, защото нашите светлини ще светват при контакт. Не ми се рови да търся вариант при запален двигател. Ако някой има желание...

Ето една схема за дневни светлини, която може да се приложи на всяка кола, без значение от марка и модел, като само трябва да се има предвид, че е подходяща за коли, на които дългите са със самостоятелни секции, например с лампи H1, а не за двусекционни фарове с лампи H4. Също така тази схема е направена само за коли, на които дългите им са винаги свързани към маса (управление с + ), например Хонда Акорд 7 Това е само идея как може да стане, не съм го правил на никоя кола. Ако се използват дългите - все пак с готов модул е по-разумно, заради възможността за настройки. Предимства: - съвсем проста схема, без електронни компоненти - простотата ѝ обуслява ниска цена от под 10 лева и висока надеждност (според качеството на 3-те релета) - автоматично задействане, независимо от шофьора - при повреда на някой от елементите - смяната е много бърза и лесна - релетата са на цокъл. Недостатъци: - появяват се известен брой кабели около фаровете - няма плавно светване и плавно гаснене - няма възможности за регулиране на силата на светене - двете лампи са зависими една от друга и при повреда на едната, другата също спира да свети (само в режим "дневни") - при определени обстоятелства и повреда в някое от релетата (залепване), може някоя от дългите светлини да остане включена след изваждане на контактния ключ - да се знае, че тази схема, както и схема с по-масовите модули за DRL - не покрива изискванията за дневни светлини. Отговорността е на собственика на колата и шофьора ѝ. Сечението на новите кабели трябва да е съобразено с поставените предпазители. Ето схемата, изполват се 3 релета, които свързват лампите последователно и при превключване - успоредно: Как работи: - При подаване на контакт, се задейства реле 1, което подава захранване към дългите светлини - Релета 2 и 3 са релета с нормално затворен контакт - захранването от реле 1 отива в първата лампа А - от лампа А през реле 2 и нормално затворения контакт 30-87а, захранването отива в лампа В - от лампа В през реле 3 и нормално затворения контакт 30-87а, се затваря веригата към маса Така лампите са свързани последователно при подаване на контакт и работят с 1/4 от мощността си, или все едно DRL модул на 25 % - при включване на дълги светлини, релета 2 и 3 превключват контактите - лампа А си получава захранване от реле 1, но вместо да бъде свързана с лампа В, вече е свързана директно към маса през нормално отворения контакт 30-87 на реле 2 - лампа В вместо да получава захранване от лампа А, вече получава захранване от реле 1 (от акумулатора) през нормално отворения контакт 30-87 на реле 2 Така двете лампи вече са свързани успоредно една на друга и всяка получава самостоятелно захранване от акумулатора. ------------------------ Тази схема често се използва при наличие на два еднакви или подобни консуматора, които трябва да могат да работят с различни мощности, например 2-те перки на воден радиатор. Така хем могат да работят успоредно на пълна мощност, хем могат да бъдат ограничители всеки на другия и общата им мощност е намалена до 1/4.

Здравейте колеги искам да споделя моето решение с DRL модул за дневни светли, реализирано на дългите светлини и настроено на 25% (модула е закупен готов и позволява настройки от 5% до 100% през стъпка 5%). Различното при моята идея е че няма дупчене на кутии за предпазители, няма пускане на допълнителни кабели, няма връзки и рязане на кабели, не се вадят конектори и щекери - всичко е "plug end play" казано на чист български. Всичко, вкл. и модулът са поместени в кутията с предпазители при двигателя, може да се изработи по-компактно и събрано като се използват кабели каквито съм посочил по-долу и като се оставят по-малки дължини на кабелите от това което аз съм сътворил. Има разбира се малко предварителна подготовка която си я правите в къщи на топло/хладно, зависи от сезона. Необходими материали - 1. едно кабелче 10 см. 1,5 квадрата. - Ако настройката на модула ще е над 50% този кабел трябва да е 2,5кв, т.е остава оригиналния. 2. две кабелчета по 10 см. 1,0кв. - Ако настройката ще е над 50% тези кабели стават 1,5кв. остават оригиналните. 3. три кабелчета по 10 см. 0,5 кв. - може да се оставят оригиналните. 4. няколко кабелни обувки комплект мъжко/женско 3 или 5 бр - от този тип https://hit-electronics.com/el-materiali/kabeli/kabelni-obuvki-grupa/kabelni-obuvki-st-174-goli-kalaidisani.htm- може и без тях но са практично решение при евентуален демонтаж, както и при монтажа. 5. 3бр предпазители 10А и 1бр предпазител 15 А - по-надолу ще разберете за какво ви са 6. Спокойно, не съм забравил най-важното - модула - Какъв да е той? от 12 години ползвам модули на колите си и на приятели към 10-12 бр без абсолютно никакъв проблем и засечки, няма да публикувам тук какъв е (на лични може). Не е задължително модула да е точно от тази фирма но по функционалност и възможности трябва да е такъв тип - ще обясня нататък. Инструменти - поялник, кримпващи клещи - може и без тях ако решите да запоявате кабелните обувки или изобщо да не слагате такива. Всички кабели споменати в точки 1-3 може да не се взимат като се използват оригиналните на модула които са по около 20см, неудобството на оригиналните е че са оразмерени като сечение за макс. товар и бидейки дебели трудно се наместват. Ако модула ще се ползва с настройки под 50% могат да се ползват споменатите от мен сечения като снадките с оригиналните трябва задължително да са запоени и перфектно изолирани. ВАЖНО! NOTE! ---- ТОВА Е НАПРАВЕНО НА АКОРД 7 СЛЕД ЗАДЪЛБОЧЕНО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ИЗУЧАВАНЕ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯТА И Е СЪОБРАЗЕНО С ОСОБЕНОСТИТЕ НА МОДЕЛА, може да стане и на друг модел на марката но не съм се интересувал как стоят нещата, нямам схеми и не мога да предложа вариант за другите модели Хонда от тези години, предполагам обаче че доста неща са съвместими. Ето как изглежда крайния вариант, горе споменах че при точно оразмеряване на кабелите като дължина и сечение може да се получи още по компактно прибрано. Тук вече ще разясня като започвам от ограденото и надписано с червено и карам по часовниковата стрелка. НАДПИСАНОТО В ЧЕРВЕНО - Модулът е захранен от тази точка защото е най-удобна вътре в кутията а и е лесно, развива се болта (((( САМО ПРИ ОТКАЧЕН МИНУС НА АКУМУЛАТОРА )))) и чрез предварително монтирана кабелна обувка затягаме и ... воала! освен това тази точка на захранване е след модул ELD който следи за консумация и "подсказва" на ЕКУ че акумулатора трябва да се зарежда, а това е важно. Там се вижда предпазител 10А който съм запоил веднага след кабелната обувка т.е. на самата нея, може и без него но от гледна точка на безопасност препоръчвам да го има! Следва кабел 1,5кв и кабелна обувка която трябва да е женска за безопасност (надявам се разбирате защо е женска!) - тук да отбележа че ако модула ще се използва с настройки над 50% сила на светене кабела трябва да е 2,5кв. както и предпазителя да се увеличи на 15А. След женската кабелна обувка следва... естествено мъжка и червения кабел на модула който оригинално е 2,5кв. Важно е да се отбележи че тук всички изводи, спойки и кабелни обувки трябва да са много добре изолирани, както и всички останали разбира се! Всичко тук се явява основно захранване на модула като измерения ток при настройки на 25% е около 2,7А, а при настройки на 20% около 2,3А. НАДПИСАНОТО В СИНЬО - Това е извод (оригинално син) от който модула "получава" плюс след контакт, от тук модула следи за напрежението в инсталацията и чак когато то надхвърли 13,2 V включва, тук също има настройки по модула за включване на по-ниско напрежение но не е нужно да се пипат, модулът няма да изключи докато напрежението на този извод не падне под 8,5 волта (изпробвано) или не отпадне нацяло. Кабела тук е 0,5кв - измерен ток при работещ модул 0,2mA, монтира се задължително женска кабелна обувка, а на кабела към модула мъжка. НАДПИСАНОТО В РОЗОВО - Това е извод (оригинално черен) от който модула получава маса/минус, следва отново женска и мъжка кабелни обувки. Сечение на кабела 0,5кв - измерен ток при работещ модул 0,2mA. НАДПИСАНОТО В ЖЪЛТО - Това е релето за вентилатора на парното, отбелязал съм го защото от него (пластините на бобината му) извеждам плюс след контакт и минус/маса. Пластините на бобината са тези които са успоредни на неговата дължина, лявата погледната отгоре (там откъдето излиза синия кабел) е плюс а дясната погледната отгоре е маса/минус. Това го правя чрез тънки медни пластини (латун) на които запоявам кабелите по този начин. Медните пластини прилепват към корпуса на релето и се изолират странично заедно със спойките. Отдолу се огъват по профила му и влизат в контактните гнезда на релето заедно с него, изолирайте добре странично така че да няма оголен проводник. И сега тук искам да направя малко уточнение - това реле е захранено когато е на контакт и когато е включено парно/климатик, изключим ли климатроника от бутон OFF изключва релето и естествено модула. Умишлено съм "взел" плюс от там за да може използвайки тази особеност да изключа модула ако ми се наложи в някакъв момент. НАДПИСАНОТО В СИВО - това е извод/кабел (оригинално сив) на модула чрез който стават настройките, как се правят самите настройки е описано в упътването на модула като този кабел се свързва (кратковременно) към плюс (голия болт от който захранихме модула). Нарочно съм го оставил дълъг за да достига болтът на захранването ако искам да променям настройките, не съм го изолирал защото е добре затегнат там където е пък и като го режа правя така че проводника да остане 1-2мм навътре в изолацията. НАДПИСАНОТО В БЯЛО - това е проводник (оригинално бял) през който модула "разбира" че сме включили основните светлини и "гаси" DRL функцията на дългите, т.е. изключва. За целта аз съм използвал, или взимам сигнал от късите светлини, или по-точно от предпазителя на лявата къса светлина. Как съм го направил обяснявам по-долу при следващите проводници. Тук някой може да не се съгласят и да опонират че този сигнал трябва да се "вземе" от габарита, съгласен съм но! какво значение има дали е от габарита или от късите? нали е важно като включим късите модула да изключи, ако все пак искаме при включен габарит да е изключен модула (не се сещам кога ще възникне точно такава необходимост) просто натискаме OFF на климатроника. Така свързан, модула може да се ползва като ключа за фарове е винаги поставен на AUTO, при това положение обаче се получава едно неприятно "явление", когато минавам през тунели, под мостове или влизам в подземен паркинг автоматично се гаси модула и се палят късите, явно датчика за ден/нощ е доста чувствителен. Това обаче не е проблем защото всеки сам може да избере дали да остави ключа на AUTO или да си включва ръчно фаровете. Тук ползвам оригинални проводник на модула който е 0,75кв - измерен ток около 0,01mA, няма нужда от кабелна обувка като съм го направил аз - ще обясня в следващите проводници. НАДПИСАНОТО В БЕЖОВО - Това са проводниците (оригинално жълти) чрез които модулът захранва дългите светлини, лява и дясна. Оригиналните проводници към модула са 1,5кв като може да се ползват директно по показания по-долу начин и без кабелни обувки. Ако модула ще се ползва при настройка 25% тези кабели (оригиналните жълти) може да се отрежат късо и да се снадят с кабели 1кв като по този начин монтажа е по-лесен заради по-тънките кабели. И ето моето решение за свързване към фаровете. Взимаме два предпазителя 10А (червени) и две кабелчета 1кв, отчупваме в единия горен ъгъл пластмасата на предпазителя като внимаваме да не прекъснем калибрирания проводник вътре в самия предпазител, става лесно като внимателно подхождаме с резачки за кабел - леко и малко по малко докато се оголи едната пластина на предпазителя (другата не ни трябва). Към вече оголената пластина запояваме надеждно кабела, тук трябва да отбележа че човката на поялника не трябва да е прегрята защото материала на пластината на предпазителя се топи над 250 градуса - тук се иска малко умение но в крайна сметка може да отиде на вятъра някой и друг предпазител (вземете повече) докато се получи. Зеленото което се вижда в снадката на кабела с предпазителя е лепило SunFix, това е двукомпонентно лепило като пластелин и е много здраво и удобно за ползване, не е проводимо и го ползвам освен за изолация и за механично укрепване на поразчупения предпазител, от години подържам в наличност такова лепило в къщи защото е страхотно и с много приложения в дома. Подготвяте 2бр такива предпазители 10А с кабелчета 7 - 8см и ги свързвате към жълтите кабели на модула като предварително трябва да видите точно каква дължина ви трябва за да не станат дълги като моите. Подготвяте си 1бр предпазител 15А с кабелче 7-8 см или започвате предпазителя директно към белия проводник на модула. Цялата идея за този начин на използване е да не се режат кабели, да не се пускат допълнителни кабели до фаровете, като в същото време се запазва функционалността на оригиналната инсталация без да се променят параметрите на предпазители и защита. Важно е посочените предпазители да са точно с такива стойности както съм посочил, а именно - червен - 10А за жълтите кабели от модула (това е оригинално за дългите светлини) и син - 15А за белия кабел на модула (това е оригиналния предпазител за къса светлина) . Така подготвени предпазителите с кабелите при монтажа на модула се поставят на мястото на оригиналните предпазители като последните се свалят с щипката и се прибират за резерв, внимавайте да не объркате местата на монтаж, на снимката се вижда добре къде трябва да се сложат. това е модулът с частична предварителна подготовка. НАДПИСАНО В КАФЯВО - Модулът има оригинално вграден сменяем предпазител който е 15А, аз го подмених с 7,5А защото!!! ми от къде да знам, така ми хрумна пък и все пак трябва да има някаква понижаваща селективност след оня 10А който съм пльоснал в самото начало на захранването - тока на консумация както споменах по горе е към 2,7А , когато модула включва има малък пик (за около секунда две) до 4,5А. И в заключение искам да споделя че ползвам такъв тип модули от доста време като от началото го ползвах на късите светлини като там проблемът с настройки над 25% не съществуват при обикновен халоген и обикновена инсталация, след това ми се наложи да монтирам такъв на кола с модул който следи консумацията с цел установяване на изгоряла крушка - наложи се монтаж на разделително реле 2бр. На предната ми кола пък имаше проблем че към късите светлини бяха захранени регулаторите за височина на фаровете което правеше невъзможно захранването им с ШИМ модулиран сигнал през модула- наложи се да ползвам дългите и от тогава само на дългите ползвам. При Хонда-та ми пък наличието на ксенон наложи пак ползването на дългите, тук обаче възникна една чуденка поради наличието на RCM (модул за контрол на релетата) заради обратната връзка която получава този модул от всяко включено реле на фаровете. Притеснявах се дали високата честота от ШИМ-а няма да повреди въпросния модул (нямам схеми на самия модул) но сложих "главата в торбата" и след проба вече 20 дни няма проблем., мислих да слагам разделителни релета но ставаше невъзможен монтажа на всичко в кутията с предпазители и се отказах. Та да се върна на използването на дългите светлини, някой го отричат други просто не го харесват, всеки си има мнение но при намален интензитет до 20 - 25% според мен проблема е точно никакъв. Да отбележа че в Канада оригинално Хонда си има реле за DRL като се ползват дългите включени последователно, което реално е м/у 30 и 40% сила на светене. При възможност ще снимам как изглежда при 20% и при 25%, сега съм на по-високото ниво и ми се вижда малко силничко та може и да се почовъркам. И малко да споделя за колата, имам я от месец и половина и съм доволен. Понеже по професия съм елтехник а и електротехниката и донякъде електрониката са ми хоби все ме тегли да разуча първо тази част на автомобила (не че не разбирам и от железата де) и установявам че япончетата доста се излагат в някой отношения по електриката, не като изработка а като замисъл. Тук вече навлизам в друга материя и може би в други теми ще си обсъждаме с колегите. Дано това което споделих да е полезно! изглежда малко сложно и трудно но хич не е.

Решетката става за Хонда Сивик 6 преди фейслифтовият модел. Лично аз съм я монтирал на японски триврат хечбек, би трябвало да става и за купе и за седан. В комплект с реле, което се активира когато напрежението в ел. системата в автомобила стане около 14 волта (когато двигателя работи), има и опция, която спира диодите, когато се пуснат габарити/къси/дълги. Монтажа е сравнително лесен. За референция съм качил снимки от преди и след монтажа на решетката. Пращам с опция за преглед и тест и 20% отстъпка от куриерската такса. Цена за форума: 50 лева Град. Велико Търново GSM, Viber: 0896842527