Търсене във форума

Здравейте, Преди няколко дни по магистралата загубих 5та и 6та предавка на моята Honda Civic (скоростния лост не е излизал от положение, но все едно съм на неутрална). Може ли да ми препоръчате сервиз в София или околността, където се занимават със скоростни кутии и имат стари резервни части, с които могат да работят? Благодаря ви предварително!

Здравейте колеги, Искам да изразя недоволството от един Бояджия в гр.Русе.Преди една година ми направи капака на колата иии тези дни установих че боята се е сцепила и отдолу има ръжда.Ходих при него и както обикновено започна да вади от 10 кладенеца вода и да се оправдава по какъв ли не начин. Препоръчвам ви да не ходите при този майстор защото работи скъпо и няма да си свърши работата качествено, каза се Райко. Пазете се от такива хора. поздрави

Здравейте. Бих желал да разбера какви са местата, където мога да обслужвам автомобил Honda Civic VI 1.4is 16V Hatchback.

Здравейте. Интересува ме дали Honda XL600V Transalp 1991г има термостат и как се сменя? Благодаря!

Здравейте, това нещо го счупих на 2 или 3 отваряне на предния капак, защото си мислех, че е като при 6-та генерация закачено с пантичка от единия край, но не. Трябва да се тегли цялото само напред, за да не се счупи. От месеци отварям предния капак с клещи и най-накрая му дойде времето за ремонт. Първо пробвах с лепене, но не стана. Накратко какво направих - направих преходник, който се навива на резба върху останалата пластмаса на самото жило и след това с малко болтче се закрепва самата дръжка към преходника. За преходник използвах стара алуминиева дръжка от шкафче. Ето снимки. Колата ми е от Англия и затова всичко при мен е обратно:

Купух си Хонда Акорд 2005 за 6000лв и скоро след това старият ми двигател ритна камбаната, намерих нов двигател втора ръка за 700лв. Сервизът ни каза, че ще огледат двигателя за износени части. Очаквах цената да е повече от 700лв за нови части + монтаж, но щом чух 3400лв общо, имах чувството, че изпих чаша морска вода. Много солена! Баща ми имаше много шарени думи отностно сервиза, как са били мушеници, измамници и т.н. Качил съм сметката, моля да ни кажете ако нещо е нередно.

Здравейте, Искам да споделя малко опит от един изненадващ и непревиден ремонт. Около седмица преди инцидента с ABS-а, смених предни дискове и накладки. След едно пропадане в обичйните по пътя отворени шахти таблото бе огряно от светещи ABS, !, VSA, TSA. Прибрах се и открих се един от носачите на предно ляво колело е опънал зверски кабела на ABS датчика. Всички държачи (3 броя - 2 броя гумени и една пластмасова щипка) на кабела бяха разкачени, което ми се струва абсурдно да стане от само себе си. Трябва да спомена, че двата държача бяха здрави, както и щипката. На следващият ден отивам на диагностика при "майстора" сменил дисковете и съответно открихме грешка за прекъснат или окасен кабел на ляв преден датчик. Казам: "сменяме го". По-късно си вземам колата със думите: "Всико е наред, грешката изчена, сменихме датчика", като при смяната е имало усложнения. Наложило се е да вадят счупеният при демонтажа датчик, като свалят полуоската. Преди всико това си направих труда да потърся за подобни случаи в нета и с притеснение открих, че доста често се случва корпуса от датчика да се счупи в леглото си и се налага демонтаж на главина. Да се върна към сервиза. Вземам колата и тръгвам, като още на първото спиране (30-40км/ч.) ABS започна да "рита" педала, при това на напълно сух път с чисто нови зимни гуми. Това продължи около 15 км. като по пътя освен "ритането" се чуваше почуване изпод капака придружено от премигване на фаровете и виене от страната на ABS модула. Прибрах се и разкачих буксата на отремонтираният датчик, като реших на следващият ден да потърся помощ в сервиз с опит в електонните компоненти. За "LUBO Service" бях чел доста в нета, включително в нашият форум и то все положителни отзиви. Хората бяха доста любезни и приеха колата за диагностика и ремонт. Оказа се, че освен датчика е компрометирана и магнитната лента намираща се върху легера на главината. Тази лента не се сменя отделно, а се сменя целият лагер, така че смениха лагера и сътветно се оказа, че и монтираният датчик също не съответства на моята модификация (R20A2). Взех си колата и сега всичко е наред. За лентата на лагера разбрах, понеже бяха оставили в багажника отремонтираните датчик и лагер. Почистих лагера хубаво и открих, че магнитната лента беше повредена в един тесен очастък от периметъра, като това най-вероятно е станало при ваденето на датчика. Извод: При каквато и да е интервенция по ходовата част, винаги трябва да се прави инспекция за разкачени кабели и тръби, защото заради немърливото отношение на майстора следват нови ремонти. Със старото Cr-v (B20Z1) бях започнал да научавам сервизното упътване наизуст и то все заради "майстори". С новата кола филма почва да се повтаря и това не ми харесва. Надявам се моят опит да е полезен за хората, които още не са се сблъскали с подобни проблеми. Проверявайте работата на майсторите!

Здравейте колеги, Предистория: От около 5 - 6 месеца имам проблем с отварянето на багажника от копчето над номера, но до сега не бях стигнал до него понеже има алтернативи. Със затоплянето на времето обаче започна да ми става досадно и реших да видя от какво може да е. Проблема: Колата е Хонда Акорд 7 2.4, преди фейса и не е комби вариянта. Проблема се крие в това, че багажника не иска да се отваря от копчето, което е над номера, на самия багажник. От всякъде другаде - копчето в купето и копчето на дистанционното, обаче се отваря. Какво видях до момента: Моля простете, ако напиша нещо не на място и объркам, но не съм майстор, ако бях едва ли щях да пиша тук, но пък не ми е досадно занимание. Разглобих кората и видях, че самото копче си работи - това установих като проверих дали затваря веригата с мултицет и при натиск на бутона, същият започва да пищи. Копчето от купето видях, че работи със жило, което си работи, но то си е съвсем отделно. Копчето на дистанционното обаче подава импулс на електрическо моторче и то повдига жилото, което също работи, мисля за щастие. Всеки път си сработва когато натисна бутона на ключа. Идеята на копчето над номера мисля е да затвори веригата и пак да подаде подобен импулс на това моторче и то да отвори, това обаче не се случва. Взех да махам изолирбанда по кабелите и да видя къде отиват и къде прави връзка, но ми се иска, ако някой друг знае и го е правил да сподели, за да избегна размотаване, къде се случва тази връзка на кабелите за да започна да меря къде е загубило контакт и евентуално да запоя. Прикачвам и две снимки, ето и описанието към тях: Червената линия проследява кабелите идващи от копчето и долу горе до там съм ги освободил, но не съм видял да правят връзка със сините. Те пък показват кабелите идващи от ел моторчето, което дърпа жилото.

Здравейте, От скоро съм собственик на Акорд 2.4 АТ 2009. Колата е оборудвана с Premium Audio System. Няма нужда да казвам, че звука беше много далеч от премиум. От някои говорители се чуваше дрънчене, като цяло звука беше ужасен. Четох теми за смяна на говорителите с афтермаркет, но никой не беше посочил конкренти говорители, от които да е доволен. Освен това в моята кола има 10 говорителя, 6 еднакви ( 4 във вратите и 2 в кората отзад ), което си прави вече сума ако трябва да се сменят всички. Разбрах, че колега от форума ги ремонтира успешно и реших, че и аз бих могъл да се справя. Изгледах няколко клипа в youtube и започнах. Тъй като колата си я ползвам ежедневно прецених, че най лесната за мен процедура ще бъде да сваля 2-та говорителя от задната кора. След като ги ремонтирам ще ги сложа във задните врати. Извадените от задните врати след ремонта в предните. И накрая говорителите от предните след като са ремонтирани ще отидат в задната кора. Говорителите от задната кора се свалят за няколко минути. Трябват ви две по-широки отвертки (или подобни) и едно малко гидоре с 8-ца или тръбно ключе. Може и къса кръстата отвертка. Капачките на говорителите се надигат от страната на облегалките. Там са на щипки, които се разкопчават, повдига се предния край нагоре и се изваждат. В задния си край имат палци. Говорителя е захванат с един болт. След като го развиете, повдигате леко говорителя и го издърпвате по посока на болта (корпуса може да е залепнал към основата, използвайте внимателно отвертката за да го отлепите). Откачате буксата на говорителя през багажника и сте готови. Ето и причината за лошия звук: Не е ясно каква е причината за такова частично разлепване, на някои говорители го имаше на 2 или 3 места. Сякаш лепилото се е разпънало, а после не се е свило обратно. Тъй като гофрите (гънките) са гумени, няма нищо скъсано. Само са деформирани и съответно говорителя е разцентрован. Започваме ремонта. За да разлепим гънката от корпуса използваме най обикновен лакочистител. Накапваме лакочистител и след като малко попие, внимателно започваме отлепянето. Използвайте нещо пластмасово и не много остро за да не скъсате гънката. Ако не се отлепва, накапете пак, изчакайте минута-две и опитайте пак. Повтаряте процедурата докато гънката се разлепи от корпуса. Следва почистване на остатъците от лепило по корпуса и по гънката. Трябва добре да почистите и двете повърхности, така че когато се залепват отново да няма нещо, което да надига или деформира гънката. Почистете добре целия говорител и работното място, така че да няма опасност боклук да попадне вътре в говорителя по-късно, когато свалите капачката. с Следваща стъпка е разлепването на капачката. Процедурата е същата, капвате малко ацетон и започвате внимателно да отстранявате лепилото, докато успеете да пъхнете нещо (например малък скалпел) и да разлепите капачката. ВНИМАВАЙТЕ да не падат боклуци вътре в намотката при отстраняването на капачката. Ако е необходимо допълнително почистване на лепилото където е била капачката, може да запушите отвора временно с парцалче. Ако сте успели да разлепите гънката и капачката без да повредите нещо, значи сте минали най-трудната част. Следва центровката. За целта са ви необходими 3-4 пластинки с дебелина повече от 0.5мм. Аз изрязах пластинки от кръгла кутийка за клечки за уши. Може да се използва по-твърд картон или някакъв вид пластмаса. Пластинките трябва да влизат плътно в процепа между магнита и намотката, като при натискане надолу, конуса да остава фиксиран там и да не се повдига нагоре сам. Синьото шешенце на снимката предотвратява огъването на пластинките навътре, така конуса остава във фиксирано долно положение. Периферията на гънката е легнала по корпуса така че да опира в нея сякаш е залепена. След като фиксирате мембраната в долно положение, започвате лепенето. Нанасяте лепилото по периферията, между гънката и корпуса. Когато лепилото започне да изсъхва, започвате да притискате отгоре, обикаляйки цялата периферия, като леко натискате периферията на гънката навън (за да се изпъне съвсем леко). По участъците, където преди е имало деформация внимавайте гънката да не остане надигната. Внимавайте при тази операция мембраната да не се вдигне нагоре. Оставяте да изсъхне 12 часа. След като вече лепилото е изсъхнало, отстранявате пластинките. Може да направите проба за движението на мембраната, натискайки симетрично с пръсти. При това движение не трябва да се усеща стържене на намотката в магнита. Друг вариант за тест е да закачите говорителя в колата и да го чуете. Ако всичко е наред, може да залепвате капачката на мястото и. Използвайте МИНИМАЛНО количество лепило при лепене на капачката.