vlado5

Преди 3 дни с приятел за 6/7 часа свалихме и качихме хидравличната рейка и сменихме въпросния семериг.Моста не се сваля /откача.Рейката се държи на 4 болта по два от двете страни.За да се изкара рейката се сваля и лапата на която ляга рейката от страната на шофьора , държи се на 3 болта.

Здравейте колеги.От две седмици съм собственик на Honda CRV 3 22NA2 ,а в семейството на Хонда от 2008г.Прегледах мануала за CRV 3 за свалянето на хидр.рейка и прочетох ,че трябва да се развият по 3 болта на скобите който държат рейката,да се свалят корм.накрайници и карето на пърта на волана .Та въпроса ми е дали е така или трябва да се свали моста.Рейката капе от семеринга от горната страна при пърта който влиза в купето,към момента не е разбита и няма никакви луфтове.Ако мога да я сваля сам ,смятам да сменя въпросния семериг и лагер.Коллата я закупих от познат , знаейки за този теч.

Колега дай малко предистория.Колата така е купи,била е на майстор или друго.Сам този клапан няма да изчезне и да направи сам снадка на мястото си.Затапения маркуч,според мен би трябвало да отива на троиник който не виждам на снимката (за АГУ).До него се вижда другия троиник за свързване с изпарителя.

Толкова ли е трудно да свалиш въздуховода(тръбата между кутията на филтъра и инжекцията).Откривати се хубава видимост към клапана.Снимаш и хоп във форума.Иначе няма кой да хвърли боб и да каже само снадка ли е,рамото се е отчупило или скъсано въже.

Въпросният клапан се намира зад двигателя ,захванат за купето- там където си посочил на снимката.За да се ориентираш по добре за него е закачен маркуч през който постъпва антифриз (вода) към радиатора в купето.Жилото се закача от горната страна на клапана(на него има лостче).След като виждаш жилото трябва и клапана да виждаш.

Провери ли дали лостчето е там? Самото листче е позиционирано нагоре.Аз съм със същия автомобил -99г.

Еми колега,по принцип седи на рамото за отваряне и затваряне на клапана на парното (пускане и спиране на антифриз към радиатора в купето). Ако не го виждаш това рамо, е за смяна клапана.

Към момента(почти година )работят безотказно след размяна на кабелите.Няма логика да не работи,все пак окл/закл става чрез обръщане на поляритета.

Здравей колега.Аз залагам на неработещо моторче на машинката от шофьорската страна.Същата машинка командва останалите машинки чрез микроключе вътре в нея.Този проблем го реших със смяна на моторчета -поръчах ги от AliExpress.

В автомобила освен акумулатор имаш и алтернатор.Когато не си запалил двигателя,ползваш акумулатора и съответно неговото напрежение-12v., когато запалиш двигателя ползваш напрежението подадено от алтернатора-14v.

Колега, това е много добре ,че си отстранил проблема.Ако не си изхвърлил стария термостат сложи го в една тенджера и стопли водата и виж кога отваря ,ако имаш възможност сложи един термометър.Ще си отговориш на много въпроси . Връзката между него и датчика за вкл. на вентилаторите е линейна.,ако той не отвори или се отваря малко, дебита на охл.течност е малка през големия кръг и няма как да загрее чувствителния елемент на датчика за вкл.на вентилаторите.Същото се получава при полузапушен радиатор.Термостата е напълно отворен при 90 градуса,а датчика включва след 93 градуса.

Здравей колега.Много филми стова масло(деградирало) и антифриз (неоригинален ).Нищо му няма на двигателя.Като за начало виж нивото на антифриза, обезвъздишия ако трябва.Датчика за вкл. на перките може да го провериш като го загрееш и видиш кога включва,нищо му няма като е омазнен - провери кабелите в буксата му да ли контактуват .Кофти вариант е-запушен радиатор или не отворил термостат.Термоста може да го провериш като го затоплиш и видиш на колко градуса отваря

Здравей колега.Бутона на аварийните светлини се сваля като бръкнеш с тънка отверка между него и пластмасата и ще се откачи от нея.Сваляш му буксата и го вадиш.Има още едно болтче под бутоните за регул.на фаровете и бутона за фаровете за мъгла.Те също се вадят с тънка отверка.Този на клипа малко го шунтира този болт.След това цялата пластмаса се вади лесно ,тя е на щипки-дърпаш смело.Ако сменяш крушките с led такива гледай да са за 14v. Преди 2 год. смених мойте с диодни крушки от AliExpress и за 2 месеца половината изгоряха,а другите мигаха.

Ужас колега.Каква е причината(на много километри;нов менте;ролка)?А относно до 2500 оборота не знаех,все пак е малкия дявол.

Здравейте колеги.Става въпрос за акорд 1999г. Понеже искам да монтирам модул за автоматично пускане на светлините (дългите на 30-40%), а спрямо схемата която имам се оказва почти невъзможно.Това ли е схемата за този акорд?Минуса за управление на дългите светлини само през ключа ли се комутира?По тази схема освен късите светлини не виждам как бих накарал дългите светлини да светнат без късите.

Няколко свещи почистих-в пластмасова чашка сложих 4бр. и налях оцет до края на резбата за 8 часа след това сложих сода.Резултат променен цвят на метала,няма нагар и остатъци от масло.Видимо се вижда състоянието на плюсовия електрод(на CR-V особено)след почистването.Не съм сигурен, че това е най правилния начин за почистване (клипове от руснаци). Резултат след почистването и проба на всяка на стенд-устойчива работа до 10атм. за разлика от преди почистването,след това няма искра за разлика от новите който имат до 13.5атм.Може би се променя проводимостта на електродите след продължителна работа,кофти горива или богата/бедна гориво въздушна смес и т.н.Свещите на CR-V то са пробвани преди да ги почистя и след това.Преди почистване имаше много нагар по тях ,голямо разст. между електродите и устойчива работа до 8 атм.(като понякога искрата прескаше между корпуса и смазката с лулата на стенда).След почистването ,работеха устойчиво на9.5-10 атм. и един път не прескочи искра от вън.

Това са част от старите свещи.Разстоянието е 1-1.1mm.Никога не съм ги чистил,въпреки че до сега съм изгледал доста клипа в YouTube.За проба ще изчиства 4бр. и ще видя какъв е резултата.

Днес пристигнаха новите свещи-японско NGK закупени от колега от форума-IZANAGI.Свещите ги закачих на тестера - устойчива работа до 13.5атм.Истината е някаде там - дали просто са чисти електродите и по лесно пробива искрата за разлика от старите с видимо чисти електроди( според мен ) и лоша работа остава загадка за мен.

Здравей колеги.Преди известно време ми попадна този стенд.Стенда е руски има манометър до 15 атм.(налягане).Ако някой е ползвал такъв ,нека сподели малко опит.Тествах 3 комплекта свещи и включително свещите към момента който са на двигателя.Свещите са NGK-ZFR6F-11.Смятах,че ще си отговоря на много въпроси но уви.Свещите са ползвани и сменяни на около 20хил.километра. със нормален нагар и цвят по тях ,колата се кара предимно на газ.При поставяне на първата свещ на стенда и се започна едно чесане по главата и умуване.Пробвах я при налягане-1 атм. искрата е слаба (видимо) и оранжева-предполагам е нормално.След 3 атм. искрата става по плътна и синее до към 7атм. всичките работиха добре.Обаче от 8атм. всичко става мазало-искрата също е плътна и синя ако е има.Почва да се пръска .След 10 -12атм. нещата стават много зле почти няма искра.На стенда има надпис 22kv-да ли е малко това пробивно напрежение за тези свещи при налягане след 8атм.и по голямо.Пробвах като намалих разстояние между електродите от1.1 на 0.8mm. Като цяло не се промени искрата при високото налягане.Всичките свещи са със съпротивление около 4.2 килоома.Та въпроса който ме мъчи какво става със тези свещи монтирани на двигателя при компресия-10-11атм.,дали искрата пробива по лесно при гориво въздушната смес за разлика от чистия въздух в стенда.Тука е ясно ,че свещите са стари но така ли поне една от тях не показа живот след 10 атмосфери.

Тези части са купени от гр.Ямбол.Отиваш в някой специализиран магазин за лагери;статични уплътнения и т.н. с номерата който съм изброил и ги купуваш-това е на твой риск.Или ги поръчваш по OEM номер от някои колега от форума;Бултрако;Ebay; AliExpress

За тези пари съм сложил:лагер-skf 6203 двойно капсулован ,цена около 7 лева. Семеринг същия размер като OEM-2.80лв. Понеже опръстените няма как да ги купя със точните размери ,избрах подобни размери например на входа 13х1.9mm. аз сложих 13х2mm. и т.н. за другите. Резултат: няма теч от страната на лагера;от изхода ;по корпуса.Няма го досадното виене при форсиране на д-ля и при въртене на волана на място. Във 2 пост не случайно съм написал OEM номерата на консумативите.

ОЕМ номерата. 1.лагер-HONDA 91048-PDA-E01 6203-17x40x12mm. 2.семеринг-HONDA 91249-P2A-003 19x33x8mm. 3. опръстен-15.2х2.4mm. Honda 91346-PDA-E01. 4. опръстен-51.0х2.4mm. Honda 91348-P2A-003. 5.опръстен на входа 13.0х1.9mm Honda 91345-PDA-E01. 6. опръстен на изхода 14.4х1.9mm. Honda 91370-SV4-000. 7. Уплътнение на задния капак. Honda 91349-P2A-003

Здравей те колеги.Помпата която рециклирах е на акорд-f18b2-1999г.Причините-виене,течове и т.н.Тука е добре да спомена преди всички работи по нея трябва да сме сигурни в рейката(няма течове).Преди да сваля въпросната помпа източих хидравл. течност,използвах шише с вместимост 1литър ,откачих първо маркуча за ниското налягане от помпата и източих казанчето с хидр.течност в него.След това откачих маркуча които идва от рейката и отива в хидр.казанче.,и го вкарах в гърлото на шишето.За да изтича цялата течност в шишето 2-3 пъти въртях на стартер за за по 4-5сек.Така източих цялото подобие на хидравлична течност(няколко различни видове течности).Следва сваляне на ремъка.Понеже нямам ключ за застопоряване на шайбата за да развия нейната гайка,използвах едното рамо на гидорията като го застопорих между корпуса на помпата и съответната дупка на нейната шайба.Така развартях гайката и свалих шайбата.Следва сваляне на шланга на високото налягане от помпата и нейното демонтиране от двигателя.След като е свалих започна нейното отваряне-първо свалих зегерката преди лагера, хубаво е да е забършем преди нейното разглобяване.След това развартях 4 болта на задния капак.Тука е хубаво вече да има и снимков материал на всеки етап от разглабянето.По време на разглабя ето ако откриете по някоя част-нараняване,паднала циментация на търкащите се части и други повреди по добре не продължавайте по това което съм написал.След сваляне на задния капак се вижда -ротора и статора ,условно наречени така от мен.Изкарах ротора ,на него са монтирани лопатките ,който излизат много лесно от него -затова се снима преди това.Лопатките имат посока на монтиране и ако внимателно се загледаш в тях ,външната им част е леко елепсовидна,а задната не е.След това изкарах статора .След като съм изкарал всички други подложки и о пръстени ,следва избиване на ротора с лагера от корпуса за целта сложих корпуса на две трупчета.За да не повредя ротора при избиването използвах дървено трупче което постави от горната му страна и с леко почукване го избих от корпуса.След това избих и семеринга,който беше опекан като пластмаса всъщност така бяха и другите уплътнения.Следва сваляне на лагера,за целта използвах скоби за лагери.За монтиране на новия лагер използвах чашка за свещи-16 номер.и така набих новия лагер.Монтирах новия семеринга.За да монтирам ротора с новия лагер в корпуса използвах дълбока чашка с номер 30.След като е монтиран се поставя зегерката.Вече идва ред на снимковия материал и започва зглабянето на частите и поставяне на о пръстените.Всяка една част и уплътнения ,намазах с новата хидр.течност.Следва стягане на болтовете,понеже нямам динамометричен ключ,ги стегнах на усет без да прекалявам в натяга.Следва монтирането и ,поставяне на шайбата,ремък и неговото оптягане.Налях новата течност-като за начало напълних казанчето до горе и завъртях на стартер за около 4-5 сек. , още един два пъти го направих това.Ако сте налели повече може да го изтеглите със спринцовка излишното.Цялото това ми костваше два часа труд ,а като цена 12-13лв.(лагер;семеринг и 5 о пръстена). Хидравличната течност е оригинална закупена от форума.Грешката която допуснах е че не смених уплътнението на задния капак и сега леко сълзи от там-просто не ми се чакаше за доставка.

Колега ,ако говориш за капака отзад с четирите болта има гарнитура-OEM номер HONDA 91349-P2A-003.