rockton

При светнал индикатор за проблем в SRS системата, то тя е изключена и не работи нито една от въздушните възглавници,няма да сработят и при евентуален удар (пази боже на никой да не се случва). Няма как да се отгатне какво точно се е случило по системата, ще се наложи да отидете на диагностика и да отстранят проблема!

Общото между газовата и бензиновата система е запалването, кабели свещи бобина/и за високо напрежение, сензори кол. разпр. вал, както и механиката на двигателя, клапани, газоразпределение и т.н. Иска си сериозна диагностика и откриване на проблема!

Добре е да се експериментира, в домашни условия и при наличие на свободно време. Иначе в професионалната практика 20-сет минути в ултразвуковата вана и са като чисто нови, след което отрегулиране на зазора м/у електродите и монтаж. Това за "бедния лазар" - и за скъпи свещи и ако не са тотално износени. Иначе - смяна с нови, за обикновенни свещи препоръчително е на 20~30к. км. ,.....за хромникел електроди ТТ twin-tip до около 40~45k. за платинени електроди 65~70 к. , за Иридий нисък клас до към 80К. и висок клас до към 100К. но е добре иридиевите да се проверяват след 50к. на всяка смяна на маслото тоест на 10К. за сигурност, тъй като при някой от тях се наблюдава тотално износване и стопаване на електродите след 50000 км , особенно при работа на Газ с недобре дозирана гориво въздушна смес!

Какво му ремонтирахте на делкото? Преди ремонта имаше ли прекъсване ако НЕ, търсете повредата в последното което сте правили? След като е тествана запалителната система, какво видя на осцилоскопа "елкон-аджията" Бобина, кабели свещи ,палец?? Да не би бобината да има вътрешен пропуск на високо, към първична намотка а "специалиста" да е гледал умно дисплея и да не е видял аномалиите в развивката на искроподаването? Инжекторите как са, щото прекъсване и лоша работа може да идва и от тях, но това хипотетично, няма как да се открие и отстрани проблем по интернет, така от разстояние, може само напътствия, но тозикойто работи по колата трябва да знае какво прави!

Щом и Новият Акумулатор се разрежда при престой в покой, значи има консуматор , тоест някой контролер или друго устройство не заспива. Трябва коректно да зе замери ,открие и отстрани проблема. За София мога да помогна.

Не се "бъгва" просто поплавака е заседнал в някакво полужение, и после се е оправил при пълно зареждане, понякога се случва и при други автомобили.

Проблемът най вероятно идва от скоростната кутия, но за да се установи конкретно от къде идва , си иска сериозна и задълбочена диагностика и изледване на проблема. Надявам се ,разбирате ,че тук няма как да се даде диагноза, особенно за CVT - кутия!

Начина да се разбере дали тази функция е педвидена в боди контролера на автомобила е само един. Свързване към диагностичната апаратура, вход в боди контролера, специални функции, и там се вижда какво може да се разрешава и забранява! Скенерите които могат да "човъркат" в подробности и специални функции и настройки по всички модули и контролери в Хонда са: HDS-Дилърски ,ако е кракнат китайски, повечето от опциите не работят. Пробван. работи на около 50% CarManScan Wi- многомарков На дилърско ниво, няма китайски аналог.Пробван, на 100% работи Launch X431 този многомарков прибор все още не съм го пробвал как се справя в специални функции на Хонда.

Какво точно искаш да ти "показва" за дюзите, кое показание те интересува точно?

Забравих да те попитам, как вади предпазителите от бушониерата в купето и как наблюдава консумацията, след като изкараш някой от там, при отворена врата и незаспали някой от контролерите??

Консумация се мери по определена "схема" ! Стартираш автомобила на място , гасиш , заключваш изчакваш контролерите да заспят и гледаш колко е консумацията. Някой возила заспиват след 2-3 минути, други са им нужни повече от 5 до 15-сет. След заспиване и на последният контролер, консумираният ток, сумарно не трябва да надхвърля 80mA , за автомобили с много електроника и по предписание на производителя -голям акумулатор (100-110Ah) e позволено максимум до 100mA но не и повече! На диагностичен скенер нищо няма да излезе в отношение къде е аджеба консумацията и кой контролер дърпа ток. 370mA са много голяма консумация при покой, сигурен ли си че мериш вярно, тоест по правилата за замерване на утечка, щото ако си оставил някой контролер, активен, тоест не е в слип режим, значи ще имаш такава консумация!

Има няколко вероятности ,защо не свети индикатора (вероятно не е лампичка а светодиод) на Анти блокиращата система. Автоджамбазите са изкормили светодиода, или са запушилиотворчето на индикатора с черна изолационна лента. ABS-а не работи поради някаква причина, вероятно в електронният блок или хидромодулатора , затова не се чете, тоест няма комуникация с контролера на ABS-a. При повечето ABS контролери , ремонта е възможен и успешен, но има и случаи при които целият хидромодулатор е наложително да се подмени, тъй като не може да се отремонтира!

-Явно механичен проблем в бравата и механизма на заключващото устройство. Ще се наложи да се сваля кората , голям зор е на затворена врата но няма друг изход. При Хонда до сега не ми се е налагало да свалям кора заради блокирала брава, но при други марки автомобили -няколко пъти! Дори се е налагало да свалям седалката и облегалката за да премахна уплътнението на вратата , иначе няма щанс да се извади кората цяла и невредима, и пак си е голямо прикючение! После задължително сваляне на Бравата за преглед и ремонт, почистване и смазване,моторчето на централното заключване е вградено в самата брава! Във 50% от случаите в него е причината, просто не му достига тяга или се е строшила някоя от пласмасаториите участващи в механиката му! дано съм помогнал. Поздрави и Успех.

-Та така, предполагам ви е ясно че от разстояние и по телепатия няма как да се диагностицира автомобила, затова ще изказвам само предположения! -Най вероятно при вашият случай Не работи коректно управлението на празният ход! Тъй като при студен двигател, контролера(двигателният компютър) работи по една горивна таблица, а след достигане на нормална работна температура-тоест 85 градуса на ДВГ ,компютъра почва да работи по втора горивна таблица(това образно казано), та значи нещо му пречи да управлява рабората на мотора или пък получава грешна информация от датчиците свързани с него! При коректна диагностика това трябва да се установи, Кой е причинителят на проблема?-сензор или изпълнителен орган(механизъм)! След като се установи и докаже че "ето там е проблема" след това проседурата е лесна, или се подменя елемента или се отремонтира или се почиства или..... зависи какво и как е! Най вероятни причинители на проблема са Замърсена дросел клапа, задръстен клапан за празният ход(както е популярно - стъпково моторче) несанкционирано засмукване на въздух след дросел клапата, тоест пробиви по системата, вакум маркучета гарнитурки по всмукатела и т,н. , възможно е и дефектирал температурен сензор.......-но Всичко това е хипотетично ...просто трябва коректно да се Диагностицира и после, Отстрани проблема! Ако желаете пишете ми на лични, мога да помогна със всичкото това!

Вероятно имаш проблем в самият контолер на ABS-а , намира се на Блока с помпата(електромотора), тоест хидромодулатора! Но все пак тоа са само предположения, няма дае зле да сеобърнеш към човек спеиалист в Автомобилната електроника,,,защото "диагностиката" не е" четенето на гшки" ...а ремонта не се изразява във триенето на тези грешки!

Това е ABS-контролера свален от хидромодулатора(помпата) А иначе се намита Тук ,целия блок със хидромодулатора електромоторната помпа и контролера(компютъра) Тук вече със изрязан капак за да се достигне хибридният електронен модул (платка). Дефекта е "ТУК -НЯКЪДЕ" и вече възстановен, стотинките са за ставняване на размери!-тоест кое колко е голямо(работи се под микроскоп) Отдолу под Конектора за инсталацията се намират двете релета, системното и Двигателното(за електромотора), винаги се скапва това за хидромотора! Ето какво се получава по контактните пъпки на релето! Разбира се Релето се подмена със НОВО и след ремонта ,Контролера се алепва коректно(Не със силикон)! Връща се на Хидромодулатора и се запуска, изчистват се грешките създадени от преди (некоректна работа дефекти и др.) и заработва като нов! Във много редки случаи има и поражения по хидромодулатора, примерно Блокирал хидро клапан или износени четки, колектор, блокирал-лектромотор(помпа).....Но всичко това предварително трябва да се открие на диагностиката и да се знае кое ще се ремонтира "целенасочено"! Та така, възстановил съм стотици ABS , ESP ,EPS , системи и контролери, при 70% от тези системи е възможен коректен ремонт който е успешен на 100% ! Но Има и такива които не подлежат на ремонт и са горови за скраб, при тях най добре е да се намери второупотребен здрав, а още по добре е чисто нов,......нооо въпрос на финанси! -Но най важното преди започване на каквото и да е действие при дефект не само в АБС системите, а във всички системи с електронно управление, Е КОРЕКТНА ,точна и ВЯРНА ДИАГНОСТИКА! Поздрави и приятна вечер на всички и безаварийно шофиране на ЛЮБИМИТЕ ни/ми Японски красавици!

Според мен , проблемът идва от неправилно -грубо "прекопано" ECU! Ако преди интервенцията колата е работила нормално и всичко е било наред, то тогава проблемите идват от некадърното мапване!

-Просто ще трябва да се свали кабуратора, да се почисти добре,да се направи профилактика на жигльорите, както и да се провери ускорителната помпа,ниво на поплавковата камера, и т.н. джуджавки и мантаракуци. После след монтажа на мястото му, една добра центровка със газанализатора и предполагам всичко ще е наред.

-Колега, ламбда сондата на твоята кола не е обикновенна (циркониева) или по точните (титаниева) лабда О2 сензор Твоята е най новият "писък на" на технологиите относно прецизен контрол на гориво въздушната смес. Тази ламба сонда.....или по точно това вече е, Wideband O2 Sensors , Air/Fuel (A/F) Sensors , или по простому казано Широколентова ламбда сонда(Аир-фуел сензор) или още тъй наречената ламбда сонда със "ПОМПА"!!! Тук има ено кратко описание attachment:/16/wraf.htm Та този твой сензор не може да се замени със никакъв друг от обикновен тип или тъй наречените универсални! -Тази сонда не може да се мери по стандартния за всички останали начин с осцилоскопа или с мултиметър по напрежение! -За "здравето и" както и за работоспособноста и изправноста се съди единствено и само във живи данни на диагностичният скенер. Там трябва да се ГЛЕДА , показателите са няколко за AFR в няколко позиции....но трябва да се знае КЪДЕ и какво да се гледа. Та така...., единственото неприятно нещо в ситъацията е че, ако сензора наистина е загинал то сената му е няколко пъти по висока от колкото на обикновенна циркониева сонда!! И нещо в края, Европейските широколентови сонди(примерно на Бош) са със 5-пет, или 6-шест кабела. Японските (Денсо-или NTK) са си със 4 кабела , дори на Денсо са със същите цветове(Синьо-виолетов) както и на циркониевите...NTK(NGK) поне са сложили един зелен за да има разлика............та това може да ви заблуди, затова проверявайте по ОМ номер!

-Точно така, прав е колегата "Маркони" , метана е за Бакшишите и ТЕЦ-овете Според мен, дори и със най добрия аванс процесор и коректните му настройки, колата ти няма да тръгне задоволително.-Вярно във филм си се вкарал и то "приключенски".

-След като всичко и е било наред, то, като врътнеш контактният ключ в положение стартер, СТАРТЕРЪТ въртеше ли??- , развърташе ли двигателя, или мълчеше като бит пе..л

-А ти какво очакваш от 18 годишна кола пък било то и Хонда или друга Японска , все пак това е механика + Електроника + електро и колкото и да е съвършенно всяко японско творение, отвреме навреме трябва да се обслужва и да му се обръща внимание! Примерно профилактика на горивната ои запалителната системи, почистване на всмукателният тракт и прилежащите(дросел клапа, контролер за празния ход, вакуми и тъй нататък елементи).Също така тряба навреме да се сменят дефектиралите датчици и елементи(защото вечни неща няма),... та за да те слуша хондичката - грижи се за нея и ти!-Ако не успееш сам да се справиш с "грижите" , бих могъл да помогна.

-Много точно казано от колегата "Маркони" , дори и най съвършенните технически изделия - трябва да се обслужват!-Ще си позволя да вметна само, че една от причините за "чукащ шалтер" е повишена консумация на електромотора на стартера, вследствие на един не много рядък "дефект"(особенно при стартери на "великаните на техническата мисъл" от бош),.... -междувитково вкъсяване на част от намотките!-Наскоро имах такъв случай не със Хонда, а с една...(няма да споменавам марка модел а само ще кажа че е еврпейска-немска бънгия).................... - та така

-Защо ми казваш "майстор", -защото не му знаеш името ли??? -Според твоето описание на случая, тоя "майстор" не е никакъв майстор щом като не е успял да открие проблема и коректно да го отстрани. Просто си е объркал професията, навместо да върти болтове и гайки и да буха шарнири си е повярвал че може да се "маскира" на диагностик и електрончик... с цел да препечели нещо допълнително -Доста такива "майстори" се навъдиха в последните години , а и продължават да никнат като гъбки! Така ще е докато всеки не почне да върши това за което е учил(при условие че го е изучил добре). -А дотогава всеки сам решава, в кой сервиз, къде и при кого да ходи !