DundyTheCroc

Като ми докараха колата от Испания в талона си пишеш всичко, просто трябваше нещата да се впишат и в нашия, ама не, нахакаха звездички. Така или иначе отстъпка няма да ползвам заради мощността, ама има куп други данни, които един ден ще потрябват. А, да, 110 киловата си ги записаха обаче, нали трябва данък да плащам

За водачи на спирачни апарати се използва специална термоустойчива грес, всичко останало или спича, или изтича. Подобен проблем с ръжда на част от диска се получава и при износени/криви водачи, тогава целия апарат идва леко под ъгъл спрямо диска

Миналата седмица на един колега му откраднаха задната чистачка на рендето, не съм и предполагам, че пак ще ще върнем към тези възпяти от Т. Колев моменти

Фулда Монтеро 3 и аз я препоръчвам, миналата зима им беше 2-ри сезон и при всекидневно каране на колата къде ли не, а пред блока и до работа ставаше ужас и не се чисти, нито веднъж не се е налагало да ме бутат

И аз съм с два комплекта джанти, оригиналните лети със 195/60/15 за лятото и още едни лети от 200sx със 185/65/15 за зимата. На зимните им е трети сезон от нови, като при всяко слагане разменям предните и задните от всяка страна да се износват равномерно. За сега съм си избил инвестицията за зимните джанти, не губя време при гумаджии и не скапвам гумите от постоянно махане и слагане.

Реле-регулатор?

Фазата трябва да е само към едната клема, нулата може с мостче да е вързана и към клемите за заземяване. Както си в момента имаш фаза към корпуса на уреда, което е слабо казано опасно!

Аз съм със същия размер летни гуми, зимата минавам на 185/65/15, които са малко по-високи, но в допустимите граници. Друг плюс е, че се малко по-тесни, което е добре за сняг и лед, а и точно този размер се намират на по-ниски цени.

Бях споменал, че окачването на Примера Р11, Р11-144, Р12 и Алмера N16 е на същата, или подобна, греда отзад. Сега се сещам за следния случай: приятелче с Р11 решава да си смъкне окачването, съответно нови пружини и амортисьори. Отпред никакъв проблем, но отзад гредата се измести странично и се наложи смяната на късата алуминиева щангичка, вижда се на снимките в темата, с по-дълга. Идеята ми е, че при омекнали задни пружини хода на окачването отзад става по-голям и е възможно да се стига до момента, в който въпросната щангичка идва къса и изнася моста странично.

Не смятам, че проблема е в гредата като тип окачване. Моята примера Р11 е със същото окачване отзад и до сега проблеми със стабилността не съм имал, независимо от скоростта и препятствията. Задните амортисьори как са при теб, както и тампоните им горе?

Променена е, 31,6 е вече колчето, вчера не остана време, днес едно аверче ще ми вземе по-дълго. Аз имам още два фара, единия китайче колкото да те виждат, другия Сигма халогенен, но тежи много и кара мах 2 часа, а не се знае какво ще ми хрумне и къде ще се замотая по тъмницата

Така, колелото ми е с нова ОС касета, явно е възможно да има и боклуци, които свършват за 50 км. Каплите и тях ги изправиха, всичко гаранционно, доволен съм вече. Вчета си взех един диоден фар комплект със стоп от Лидл, тествах го час и половина вечерта, за 17 кинта е идеален.

Всички зле регулирани фарове заслепяват, при мен халохените свършват точно там, където започва петното на късите, освен това светят повече странично и се вижда перфектно края на пътя. Винаги съм се чудил защо са забранени, но какво да се прави, пускам ги само вечер ако има мъгла или при силен снеговалеж, когато останалите фарове правят бяла завеса пред колата.

Предполагам наистина не е затегнато, но нямам с какво да сваля курбела, нито с какво да го затегна. Центровката на каплите ми е ясна как става, но все пак е гаранционно, да си го правят те. Аз също си правя колелетата сам от както съм започнал да карам, но пък и за сефте имам такова с гаранция, та реших да не пипам сам. За колчето не те разбрах, вдигнал съм го дори малко над мах, ако вдигна още ще излезе над нивото на заварките по рамката и може последната да се скърши, че е една тънка алуминиева...

От миналата Събота реших да се ъпгрейдна и си взех един Аполон 2012, до преди това с години търкалях един адски тежък и неудобен Hurricane, който подарих на братчеда да се мъчи, макар че беше неразличим от нов и можеше да му взема някой лев...От Аполона съл леко разочарован, не е нормално за 50 км. да се появи луфт в средното движение, а каплите да са фабрично криви, сега е на сервиз, да видим как ще ми го върнат. Колчето на седалката ми идва късо, не знам защо не са сложили стандартно 350 мм, а някакво супер късо.

Цялата генерация на 50мм, право резонаторно гърне и накрая спортно, това е начина. Положителен ефект от към вървене ще имаш ако това е комбинирано с 4-1 или 4-2-1 колектор, ако си с оригиналния не очаквай чудеса.

И нашия дизелов Акорд го има това заиграване на оборотите. Заради друг проблем сме ремонтирали ЕКУ-то, но този си остана. От това, което съм чел, проблема обикновено е в буксата на помпата или снопа кабели, които тръгват от нея и минават по двигателя. Решава се с профилактика на буксите и евентуална смяна на кабели, НО трябва да се прави от човек, който знае за какво иде реч, тъй като при разкачане на буксата е много вероятно да се задейства електронна защита в помпата, после няма палене.

Като гледам това на снимката е нетъкан текстил, като слагах ламината си поръчах такъв за под него, идва на парчета 60х60 и дебелина към 5мм, само за цената не се сещам, провери където продават паркет

За това като те спрат и имаш съмнение, че това не е твоята скорост, гледаш колко часа показва в момента радара, в коло е засечената скорост, гледаш лепенките на радара за това, че е минал проверка и калибриране, документите на радара, документите на ченгето, че е обучен и има право да работи с него. Иначе разминаването между реалната и показваната скорост е различна за различните автомобили, но производителите винаги се застраховат и скоростомера обикновено показва по-висока от реалната. Моята кочина в момента (Примера ГТ) 120 на километраж е 110 реална, към 200 разликата скача на 15 километра в час. Вдигал съм малко над 230 по километраж, което реално е към 215, точно колкото и дават по каталог.

Преди време имах подобен неоткриваем проблем, нещата се оправиха като смених горните тампони на амортисьора, там където е захванат за подкалника. Още един колега от форума с подобни симптоми се реши проблема по същия начин. Не е гаранция, че при теб е от това, но обикновено никой не проверява там

Имах подобен проблем до преди месец, тресене след 130, не много силно, но дразнещо. Дисковете и накладките нови, прави го с летните гуми, със зимните, дори и с чисто нови летни, сложени преди 2 месеца. Джантите прави, баланса ОК, главините замерени не бият. Смених амортисьори и колата заспа, не бяха изтървали, но тампоните им към бомбето бяха скъсани и сплескани и можеха да помръдват по малко във всички посоки. Биене от гумите и джантите винаги има леко и ако нещо друго се е разхлопало почва и да тресе.

Аз пък имам същия Нисан и вместо да си чешем езиците бих решил спора на някоя 2-км отсечка, но си ми малко далеч

Колега, нещо не ми се вярва, освен ако Примата не е била с някоя обикновена газова, настроена на бедни смеси за икономия...

Внимавайте с UV светлината, особено при тази с по-малка дължина на вълната, не действа изобщо добре на живи клетки...Иначе имам една UV лампа за комари, към 390nm дължина, адски дразни очите, дори да не се гледа директно, малко е опасно такова нещо в кола според мен.

Първото определено е светещата лампа за гориво и в същото време стрелката на мах.Часа на снимката е доста ранен, би трябвало да е тъмно, а като съдя по горен ляв ъгъл на снимката извън колата е светло, все пак часовника на апарата може да не е сверен.