srptng000

Нещо, което не се бях сетил и заради, което действам както при старите дизели без common rail - диаметъра на разпределителната ролка и горивната ролка са различни, тоест винаги ше има разминаване. компютъра засича и определя кога да бъде впръскването, защото помпата само нагнетява, а не впръсква. ще пробвам и ако тва даде резултати, ше пиша един менюъл.

Някой да е зацепвал 1.7цдти двигателя сам? Вчера сменях ангренаж и се ръководех от наръчника: преди да сваля ремъка подравних белязките на коляновата и разпределителната ролка, така че да са в горна мъртва точка, блокирах ролката на разпределителния вал, след което блокирах и тази на горивната помпа. свалих ремъка, сложих новия, започвайки от коляновия вал, през маслената помпа, паразитната ролка, горивната, ролката на разпределителния и накрая през обтяжната. върнах я (обтяжната) леко и внимателно, така че да обтегне и разблокирах. завъртях два пъти коляновия вал в посока по часовниковата стрелка и какъв е резултатът - коляновата и разпределителната ролка си срещат белязките, но тази на горивната помпа ми се разминава... като върна два оборота на обратно, всички ролки застават пак на белязките. дайте някви съвети и предложения за действие, че до 3 дни тряа да съм готов с колата, пък има още много работа по нея... принципно бих я избутал/издърпал до сервиза до нас, ама гаража е малко под земята и не ми е ясно как точно ше я изкарам оттам. п.п. в наръчника на опел за корса и астра има две положения - при корса се действа по гореописания метод. при астра коляновия вал се връща обратно 60 градуса преди обтягането на обтяжната ролка, след което се правят два оборота по посока на въртенето на двигателя + 60 градуса.

За играенето на оборотите - виж си на първо време всички тръби след дебитомера дали за плътно стегнати една за друга. Възможно е да гълта въздух след дебитомера, който въздух остава неотчетен, и за тва да е играенето.За парното - сигурен ли си, че на кнобката за реглаж на температурата жилото е закачено за лоста на парното? Дизела загрява бавно зимно време, парното също. При мен чак след 10-тина минути става жега вътре.

къде отиде ти бе, брато? казах отскоро... как си заминават лагери на скоростна кутия за 2 седмици?!

Отскоро ми се появи едно ръмжане откъм скоростната кутия. Когато е студена има едно приръмжаване, като ромолене на неутрално положение и при отпуснат съединител. Като го натисна - спира. Чува се значително около 2000 оборота, на скорост, когато започна да ускорявам. Като фиксирам газта на определени обороти и шума намалява. Когато колата и скоростната кутия позагреят, в статично положение шума не се чува, но когато е в статично положение и при отпуснат съединител напъна скоростния лост, отново започва да се чува.За лагер на първичния вал на скоростната кутия ли да мисля или за лагера на маховика? Лагерът на притискателя е сменян преди 1000км с LUK, та гаранция не е от него.

не знам, моята уж мой човек сам отиде да я вземе и да я докара от некъв град около неапол. вариант за немска нямаше, там, въпреки лугата и пясъка и зимата и т.н., поне имаш възможността да вземеш нещо, което е TUV сертифицирано. като допълнителен бонус идва и факта, че я е карала жена. като отворих да обслужвам се втрещих - ужким на 160000км, пък ангренажния ремък оригинален, ролки оригинални, даже и горивния филтър беше оригинален. съединител не беше пипан, накладки не бяха пипани, дискове не бяха пипани, всички заводски белязки си бяха на местата. и, нормално, едно по едно започна да им идва времето на разни чарколяци. цялата история си е нож с две остриета - ако предишния собственик я е обслужвал, не знаеш кво и що е слагано и ползвано, но пък да не смениш консумативи по ключови агрегати води до по-скоростното им амортизиране. поне на някои.изобщо, за 10 години откакто чопля всек'ви коли, стигам до извода, че вече здрави и надеждни возила рядко излизат. и най-оптималният вариант е да си вземеш кола, която е не по-стара от 4-5 години. всичко, което е сглобено след 2000-та година има склонността към 8-ма, 9-та година да сдава багажа. виж, за по-старите коли не мога да кажа същото. другата ми кола (мазда мх-5) е на вече 20 години и продължава да си държи компресия, скоростната кутия продължава да превключва като часовник; сменял съм консумативи при нея - съединител, каренце на кардана, тампони, накладки, масла, филтри, разни напукани маркучи, такива неща... и съм отварял веднъж двигател, за да си регулирам повдигачите. толкоз, като се има предвид, че е и понапъната с една скромна турбинка от предишната (преди сивика) кола. между другото, днес закарах да оправят стартера. оказаха се четки, разбира се, и наръфани ламели на ротора. бях при ончо срещу автокъща юта кар, преди моста на рогошко шосе в посога към рогош. бързо и стегнато бачкат, свалиха стартера (намира се на гърба на двигателя, между него и преградата на купето и си е гъзобрък), взеха ротор и четки и за час и половина бях готов. ротора ми излезна 80, четките 20, труда 30лв. доволен съм и препоръчвам сервиза като за електричарски проблеми.

Ролки, ремъци, филтри и накладки не ги броиме. Та без тях и рейката, при която тропането е хронично, турбото чистих два пъти, диодна плочка на алтернатор, един заден амортисьор беше изтървал, съединител наковах и сега стартер. Ужким е на 160 хил.

Понеже не разбирам абсолютно нищо от тоци, нямам идея как изглеждат отвътре стартери и алтернатори, да представя проблема от днес.Сутринта запали малко трудно. Отдадох го на студеното време и факта, че брат ми е сипал нафта от Газпром. Покарахме с него известно време из града и изгасих. След 15-20 минути отново се качихме и въртя ключа да паля. Много неуверено, с няколко оборота на вала и един звук, който ми напомня на триене на метал в метал. И понеже и двигател на път да блокира не съм чувал, реших да проверя маслото. Всичко в норма - на изгасен двигател между двете белязки, на работещ двигател и над горната (впрочем сега студена е между двете белязки). Както и да е, направих два опита, на втория запалих по-бързо, без шума, и реших като се приберем да оглеждам.Одеве слезнах, пробвах да я запаля и нъцки! Стартера върти мудно, едва-едва, двигателя не може да "crank"-не, и пак това стъргане. Втори път - още по-зле. На третия вече дори не иска да завърти стартера. Реших, че може да е от акумулатора. Да, но като подам ключа на контакт, светват всички лампи, плейъра свири, бас-касата също бръмчи, фаровете светят с нормална сила и яркост. Чувам подгревните свещи, подкачвателната помпа, даже и magnetic switch-а чувам. Но стартера го няма никакъв.Да откаже така рязко... не е невъзожно. Дали някъде по веригата до стартера прави отечка, не знам. Бушон по не ми се вярва, там нямаше да прави опити да върти.дайте идеи към какво да се ориентирам, че оставам без кола. И какви пари да си приготвя, та да знам ква цена да й обявявам. Бях се зарекал, че при следващия проблем ше я махам... Дойде и тва време.

Каква грешка дава като светне лампата, засичал ли си? Най-вероятно се прекъсва горивния поток, един вид мярка за защита. В крайна сметка повечето дизелови двигатели развъртат максималната си мощност до 4500 оборота. Виж каква е грешката.Универсалната машинка за централно не съм сигурен дали ше ти върши същата работа. Идеята е да повдига един прът, посредством който се заключва бравата и със система от лостове се задвижва палчето за заключване, ключалката и заключващия механизъм на бравата, де факто. Тоест трябва актуатора да е с точна дължина, иначе има риск тая лостова система да не сработва както трябва. Можеш да извадиш старата машинка и да сравниш ако имаш нещо универсално предвид. Аз не бих рискувал. В мобиле.бг и карс.бг има много такива Хонди, още повече в София.Не съм се ровил по фаровете на фейслифта. Можеш да го свалиш и да огледаш. Левият е по-удобен за ръчкане и гледане без да се сваля. Обикновено регулиращите болтове са в задната част на фара (логично) близо до гнездата на крушките.

До сега съм оправил 3 такива рейки, включително и моята. В повечето случаи плъзгачът не е износен, да не говорим пък за канала, по който се плъзга. Плъзгачът, в случая, просто крепи рейката в дясната й част (погледнато откъм пиньона), а регулиращия болт обира луфта под червячния механизъм. При всички рейки го има (регулиращ болт) и при всички рейки луфтовете се обират така. Рискът е, че може да затегне волана и да спре да връща, ако се пренавие болта. При хидравличните може и да протече от някое уплътнение ако е прекалено стегнат. Тук тоя проблем го нямаме.Плъзгачът може да се смени, ако е силно износен и е под некви си милиметри (размерите ги пише в ръководството, не ги помня), поръчан от Хонда идва за 10-тина дни и е с цена 36лв. От друго няма нужда. След като рейката се свали ви трябва ключ 29 или раздвижен ключ, за да се свалят вътрешните накрайници. След това се свалят болтовете, които дръжат Т-образната... "планлка", на която се навиват накрайниците и която стои върху маншона и плъзгача. Рейката се навива в крайно положение и се освобождава от скобата маншона откъм същия край. Маншонът се издърпва, сваля се стария плъзгач, позабърсва се малко и се слага нов. Греста обиковено е достатъчно чиста. Всичко се сглобява и се минава на регулиращия болт. Контрагайката се развива с чешмян ключ и се натяга подпорния болт. Трябва да стане до толкова, че като опрете рейката в земята и разклатите Т-образната планка да не се усеща луфт и същевременно пиньона на рейката да се върти лесно. Аз го развъртам с клещи и едно парцалче, за да не нараня шлиците. Така усещам как върти конкретната рейка и разглабям. След като натегна болта и обера луфта, отново развъртам с клещите за пиньона, за да се уверя, че не съм затегнал много. И после си качвате рейката. В повечето случаи може да се мине и без плъзгач, но и двамата приятели, на които им оправих рейките, нямаха други коли и трябваше да се подсигурим.Ако сте близо до Пловдив или имате път, мога да помогна. Машинката на централното в съответната врата се отваря, в повечето случаи дефектират моторчетата. Четките се захабяват, намотките горят и т.н. Сваля се моторчето и с него тръгваш по магазините и търсиш, като им обясняваш, че е от автомобилна врата. Понеже живея в Пловдив и тва е ебати тъпия град, не можах да намеря никъде моторче с точната дължина на валчето, намерих един пич, който продаваше Сивик 7 на части. Нямаше актуатор от странична врата, за това му разглобих механизма на задната врата, взех му моторчето и му оставих 10 кинта, че ме взе от нас и ме закара до селото, в което е колата... и ме върна. Та повече май за пътни му дадох, отколкото за самото моторче. После като си затваряш механизма, залепи го добре с Поксипол, примерно, и малко силиконец по спойката, че да не пуска вода. Както знаем, във вратите влиза вода през джама и се отича през дренажните отвори. Няма да е гот ако пак ти изгори моторчето.

Зимните са ми такива, няма дерт.

Днес сложих и нови ролки на пистовия ремък. Между другото, оказа се че шума около 2500 при ускорение е от лагера на обтяжната ми ролка и се наслагва с този на лагера на съединителя, а изръмжаването около 2000 е от паразитната. Още повече утихна. Остана само да набия един нов лагер на ролката на алтернатора и всичко ше заспи. Като съвет към теб - по-скоро си огледай ролките на пистовия ремък. Казваш, че скоростите са отдясно, пък ремъците - отдясно и т.н. Няма никакво значение, паразитната ролка я усещах чак в педала на газта, а при мен са вдясно. Резонанса се предава добре по метал, така че сваляй смело.Съвет към дизеловите колеги - ако обтяжния механизъм ви е наред, не се залъгвайте да купувате нов (от 160 нагоре) заради една разлопана ролка. Не се лъжете и да пазарувате ролки по 70-80лв. и нагоре. Като дирих за себе си ми изскачаха с цени от 90 нагоре за паразитна и 60 и нагоре само за ролката на обтегача. Оригиналните ролки са с размери 76х26 за обтяжната и 70х26 за паразитната Или обратното, все тая. Оказва се, че лагерите на оригиналните ролки (при мен нито ремък, нито ролки са сменяни от предишния собственик) са NKN, същите като лагерите на ролките, които пазарих, същите като при Gates ролките, Ina и т.н. Аз си взех две еднакви ролки Meyle, немски, с размери 70х26. Разлика от 6мм я обира обтегачът. Отворите са еднакво големи, на паразитната се набива втулка. Ползвах оригиналната, леко се почуква и влиза като у тях си. Без грес, греста се спича от висока температура, независимо колко градуса пише, че издържа. Цялата процедура извърших за 30 минути, достъпа е изпод калника, трябва ви ключ 15, камък 15 и по-дълго рамо, та да се натегне обтегача. И няк'ва шпилка да се застопори рамото му. Всичко ми излезна 60лв., вместо 160-70-те, които трябваше да приготвя за две ролки и труд, ако ползвах майстор и нашите "прекрасни" снабдители с авточасти. Ето и въпросната ролка : http://www.autopower.bg/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8A%D0%BA-meyle-opel-astra-g-hatchback-1.7-dti-16v-1001450003-g12501c83-i14844591.html.

Има много писано по темата. Сваляш турбото, чистиш от нагара, проверяваш актуатора държи ли вакуум, проверяваш си и вакуум клапана на турбото дава ли съпротивление по характеристики и държи ли вакуум. Процедираш според проблема. Пиши ми едно лично съобщение, ше ти дам малко разяснения.

Вчера свалих скоростната кутия. Оказа се наистина разбит лагер на съединителя, който е бръмчал при отпуснат педал и спира, когато го натисна. Lestar, погледни и твоя. Всички други лагери по кутията бяха наред, на 170000км е. Някой да има представа има ли в Пловдив някой майстор, който да разполага с вакуум помпа, че искам да замеря вакуума на актуатора и турбо соленоида.

Тормално е и да се чуваш звуци от предавките при включени скорости, които също да наподобяват ромолене. Някои японски трансмисии имат склонност да го правят. Преди времето чоплех един Nissan 180SX, разглобих цялата скоростна кутия, смених всички възможни лагери, включително аксиалния и лагера при маховика, втулки-мулки и като я качих, пак си "ронеше". Не знам на бензиновите какви са скоростните кутии, възможно е виене и жужене да се чува при трансмисии със зъбчатки, които не са толкова косо изрязани. Задната предавка е стрейт кът и при нея има ромолене и виене и т.н.

Някои аксиални лагери се въртят постоянно. При тях е нормално като натиснеш съединителя да спира да бръмчи. По принцип най-често дефектират лагера на коляновия вал при маховика, усеща се когато двигателя и първичния вал се въртят с различни скорости, т.е. при натиснат съединител. Другия е лагера на съединителя. Той квичи и жужи. Ако е с постоянно въртене, спира при натиснат педал; ако не е с постоянно въртене, бръмчи при натиснат съединител. Лагер на първичен вал се чува при изключени предавки. Звучи като стъргане на мраморни парчета по метал и няма как да го объркаш. Така се разпознават кои лагери бръмчат.

Пак по пътя на логиката и изключването, би трябвало ако са повдигачи да чаткат повече на студен двигател, според мен, в случай, че има някаква хлабина. както и чаткането да се усилва с повишаване на оборотите. всяка хлабина усилва проявите си при по-високи скорости и обикновено намаля при повишаване на температурата. а шумове само при определен диапазон на работа аз лично си свързвам с резонанс, оттам или вибриране на повърхност върху повърхност или при въртене на елемент (лагер, втулка) или при приплъзване на повърхности. аз имам и едно ръмжане от аксиалния лагер, че е посдал багажа, но изчезва при натискане на педала на съединителя. друго откъм шофьора не се сещам. ако те съмняват клапани, иди да ги регулират в твое присъствие, поне да си сигурен и успоредно с тва и лагерите на валовете (ако си с двувалка). и след тва пак ше мислим. после бих поиграл с ролките на де що има ремък. и ако и оттам нищо не се обади, бих проверил втулките на влока и коляновия вал... поне моята логика е такава. дано съм бил полезен в размишленията.

и аз имам подобен шум, който се колебае около 2000-2500 оборота. сякаш нещо взлиза в резонанс в тая тактова честота, като преди нея и след нея всичко е тихо и спокойно, чува се само работата на двигателя. по-осезаемо е вътре от шофьорското место. получава се както при повишаване на оборотите, така и при спад след като изфорсирам. сменях два пистови ремъка, пръсках със спрей за ремъци, продължава да се чува като пристъргване на малки зъбчатки. същото е при натиснат съединител. предполагам, че не е от дрънчащи гърнете, понеже преди половин година разкачах всичко и съм на 100 про сигурен, че всичко е закачено както трябва. плюс, че съм изолирал с термолента всичко от турбото до катализатора.когато свалях ремъка пробвах всички ролки и единствено на водната помпа (сменяна е пак преди 6 месеца) се усеща един минимален радиален луфт, който няколко човека вече казват, че е нормален. всички останали ролки, като ги разклатих, нямаха осезаеми хлабини. компресора на климатика така или иначе е на съединител и можеш да избираш дали да го включваш, тоест, върти се само ролката без съединителя и оста. и при нея радиален луфт не усетих. имам разбит външен лагер на алтернатора, който вие доста силно дори на свободен ход и трябва да се смени, но ролката също не даде луфт. скоро време пак ще свалям ремъка и ще пробвам без него кво ше чуя и ще пиша. лошото е, че все повече започвам да си мисля за ангренаж. пък ми е на има няма 7000км, барабар с обтяжна и акцесорна ролка. дано не е някой лагер на колянов/разпределителен вал. на свален пистов ремък и липса на проблеми по гърнетата пак да го дава тоя резонанс... тва са моите страхове.

Моята диагноза също се колебае около износен съединител. Добър феродов диск не трябва да зацепва в края на хода на педала.

Съгласен съм, но човека иска да си оправи твърдия педал на газта. Като за първо време, преди да иде, някой да му отвори двигателя... От едно жило чак до отваряне на глава стигнахме.

Нормално, бензиновите двигатели държат между 600 и 1000 оборота на празен ход. При дизеловите е горе-долу същото. В тия граници ще си добре.

За педала на газта - заври се под таблото, където е педалния блок и огледай педала на газта. Обикновено се натрупва много мръсотия в "ставичката", посредством която се движи. Там е хванат с болт и на пружина. С времето между тях се насъбира мръсотия. След това огледай планката на дросела, за която е закачено жилото и посредством която се отваря и затваря клапана вътре. Трам също е възможно да се е насъбрала мръсотия. Използвай контактен спрей, след това можеш да пръснеш с малко ВД-40. Жилото трудно натрупва мръсотия, понеже си има броня. Забърши все пак и него. Ако проблема не се реши, свали дросела и го почисти хубаво отвътре. Тая процедура я правя с газ за горене, накисвам за 30-40 минуити и изчетквам, после пръскам с обезмаслител, пак изчаквам и пак изтърквам и избърсвам. Като сглобиш си закачаш жилото на съединителя и регулираш опъна така, че като запалиш колата да си държи 900 оборота и жилото да няма повече от 10мм хлабина по успоредната ос между лоста на дросела и вилката, която държи жилото. Внимавай да не разлашкаш ограничителния болт на дросела, да не дръгна да връща повече и после да се чудиш що трепери и работи на 500 оборота. Повечето твърди педали на газта не са от притегнато или разхлабено жило, а от натрупана с годините гняс по пружините на блока.

Покрай тая турбина има много проблеми, много изписано, много спекулации, хипотези и теории. И в крайна сметка май никой не е успял да реши радикално проблема, запазвайки заводската турбина. Аз също съм чистил неколко кратно, в това число със смяна на карантиите по турбото. Работеше добре може би месец и половина-два, след което отново започна да минава в авариен режим. Същата картинка като при теб. Хванах се за "заводските дефекти" в турбината. Разправят, че Хонда привиквали всички гаранционни 7-ци навремето за оправяне (ужким) на тоя дефект. Същото турбо, обаче, се ползва от доста други производители на втомобили без толкова сериозни проблеми. Пак се оплакват от нагар и авариен режим, но не толкова често и при по-значителен нагар. Което, между другото, е нормално да се случва при дизелови двигатели. Предвид и качеството на горивото тук, наличието на сяра и непълното изгаряне, напълно нормално е да натрупва повечко нагар. Друга една хипотеза за тоя проблем е температурата на отработилите газове, които преминават през турбото. Значително повече за оплакванията при собственици на автомобили със заводска мощност около 90-100 коня. При ТДИ двигателите над 110 коня, като че ли по-рядко се явява тоя проблем. Трета хипотеза е дефект в соленоида, който контролира отрицателното налягане на вакуума, който оперира актуатора или диафрагмата, както ти я наричаш. Тая диафрагма, между другото, е подобна на диафрагмата при сервото на спирачките и няма вариант ако е здрава, да създава тя проблеми. Разбира се, ако се разкъса, то тогава ще работи неефективно, само че при тва положение, ще усещаш недостиг на мощност и няма да забива в авариен режим с грешка, свързана с високо налягане на турбината над допустимото. Но да се върнем на контролиращия соленоид. Идеята му е при определен импулс от ЕКУ-то, който се заражда в МАП сензора при високи стойности на налягането, соленоида да сработва и да се отваря клапа, която засмуква въздух и неутрализира вакуума, като по този начин се затварят лопатките на геометрията и спада налягането на турбото. За да е ясно как се случва проблема при дефектирал соленоид, ще се спра и на друго явление при дизеловите двигатели с турбо с вариабилна геометрия. Количестовото вакуум, което генерира вакуум помпата служи да отваря геометрията на турбото. Тя контролира потока на изгорели газове, които завъртат лопатките на турбината и от отсрещната страна се създава налягане. За разлика от бензиновите двигатели, където колкото повече въздух имаме, толкова по-голяма е мощността, при дизела е обратното поради спецификите на нафтата и начина на изгаряне. Та, ако имаме повече гориво, съответно ще трябва по-голямо налягане на турбото, за да изгори адекватно всичкото тва гориво. И ако впръскването не е наред и инжекторите пускат повече гориво, налягането на турбото се покачва по-бързо, отколкото ЕКУ-то реагира, отчита свръх високо налягане и забива, преди да реагира. Тва може да се дължи на дефектирал соленоид.Същото нещо може да се случва при теч във вакуумите, при голоямо налягане след турбото и т.н. т.н. Идеята ми е, че има много неща, които трябва да се проверят и не всичко свършва със смяна на турбото. Историята познава много показателни примери, когато се сменят компресори с чисто нови и след месец-два пак започва да забива колата. За да се разбере къде е проблема се искат няколко неща: 1. Турбото се сваля и се чисти. Възстановяват се всички износени елементи по патрона. Проверява се мембраната на актуатора с вакуум помпа дали задържа отрицателното налягане. Не помня каква беше стойността, но я пише в сервизното ръководство. 2. Проверява се проходимостта на изпускателния тракт след турбото - запушен ли е, има ли течове. Обикновено си махам катализатора на всички коли. Там най-често се създават пречки. 3. Проверяват се всички маркучи по всмукателната система - издиша ли от някъде, пробойни и т.н. - турбото надува, отнякъде издиша, продължава да надува с цел компенсация, щото мапа отчита ниско нялагане, дупката се уплътнява, понеже маркучите се раздуват, и хоп - оувърбууст. 4. Проверяват се вакуум маркучите. Тука е трудно, понеже всичко се намира в задната част на двигателя, освен маркуча, който излиза от помпата и маркуча, който влиза в актуатора. 5. Проверява се соленоида, който контролира актуатора. Аз съм стигнал до тая стъпка и още не съм чекирал моя. Правят се няколко замервания - с вакуум помпата дали държи вакуум, измерва се съпротивлението във веригата при включена букса и контакт, измерва се напрежението по кабела и т.н. и т.н. с цел да се изключат проблеми по веригата. 6. Аз лично бих си проверил и МАП сензора. За всичко това има наръчник за процедиране. Следваш стъпките и си ти. Ако някъде откриеш проблем, вдигаш банкет, черпиш целия сервиз, местния дилър на хонда, магазина за резервни части, автоморгата, цялата махала и обявяваш деня за национален празник, събираш цял площад пионерчета, подхващаш консомолското дружество, партийните секретари и всичи членове на политбюро и вдигаш як митинг с манифестации в продължение на една седмица. Ако не откриеш проблем никъде, псуваш в продължение на една седмица, отрязваш старото турбо с ъглошлайфа, запушваш всички зеещи дупки по вакуума, заваряваш едно ново турбо с байпасен клапан и без променлива геометрия и други подобни чекии (разбира се, бай-пасните клапани работят с позитивно налягане от турбото) и си решаваш проблеми.

Заводската карта е на ECU-то в момента, със заводското турбо и т.н., всичко е сток. Актуатора си е в оригиналното положение. Следкато си почистих и върнах старото турбо, да съм я карал месец-два без да има проблеми. После пак спря да надува маркучите като хората и да свисти от ниските обороти. Еби му майакта, толкова ли нагар да натрупва за два месеца?! Или карам с много кофти нафта или тва турбо е ташак (не ми се вярва, отварях, рециклирах, чистих) или управляващата електроника е сдала багажа (което е по вероятно). Сега ми излиза р0238, р1236, р0101 и р1401 заради затапения егр. Нямам вакуум помпа и пин бокс, за да си проследя troubleshooting-а и да видя къде е разковничето. Та за тва питам, ако някой е сменял турбо соленоида и има резултат, да се хващам и аз да действам. Тамън и вакуумите ше се проверят, барабар с всичките му там датчици, мап-ове, маф-ове и ала бала. Времеконсумиращо е, тия датчици са заврени на майка си в гъза, трябва да се свалят горивопроводи, всмукателни колектори. А как ше си проследя вакуумите без канал или стенд идея нямам. И ми се ще да не нагазвам в непознати води, без да съм поразпитал. Другия вариант е да си взема 2 седмици отпуск и да разглобя колата.