rokoko15

0,16-0,20 средно 0,18. Лошото е че, в стандартните комплекти такава пластина няма. Поради това повечето ги правят на 0,20мм. Другите са 0,08-0,12мм. Средно 0,10мм. Такава пластина се намира във всички евтини луфтомери. Има предвидени комплект пластини за хондите. Те са по-широки. От къде може да се купят, не знам. Аз моите клапани ги регулирам с инчови пластини. При тях има стойности много близки до средните.

Изгледах (слушах) клипчето и все едно съм в мойта кола. При мен вият гумите. Направи следният експеримент. Потърси участък от пътя с различен от основният асфалт, закърпен а не цалостно асфалтиран. Когато преминаваш през различна по структура настилка ако е от гумите тогава шума ще се промени драстично. Ако не се променя тогава са лагери. Не е задължително лагерите да имат хлабина за да вият. Първо им пада "циментацията" , а след това се появява луфт. И аз ти пожелавам да е от гумите, и най-вероятно е точно така.

Уважаеми колеги. Във връзка с изкривяването на дискове споменато от някои колеги по-горе искам да споделя следното. В 99% от случаите причината за криви дискове се дължи на неправилно работещ спирачен апарат,тоест блокирали челюсти, в следствие на износени водачи, скъсани маншони на водачите, следствие на което, натиска върху диска остава едностранно, само от към буталото на спирачният апарат. Обикновенно повечето сервизи не обичат да се занимават с раздвижване и рециклиране на спирачен апарат при смяна на накладки. Моля Ви тези които подлагат мнинието ми под съмнение да се допитат до накой майстор и тогава да ме плюят. И недейте да разправяте че, окачването ще ви изкриви дисковете за да не ви се смеят децата. По принцип винаги се износва вътрешната част на диска повече от външната и затова си има логично обаснение. Не знам колко е опаковъчна фирма "Blue print" но, всички доставчици на авточасти при запитване за произход споменават Китай. Същото важи и за "ITN" . Не казвам че, са лоши като качество. Аз съм с китайски предни външни карета и вече 2 години проблеми не съм имал , а при мен експлоатацията е меко казано сериозна. Успех на всички.

При мен CR-V 128 магарета от Видин до София и обратно 500 километра около 0,5 литра масло. Знаех че, съм за ремонт но, с тоя разход вече чашата преля. Сменихме сегменти, гумички,биелни лагери,гарнитури,прфилактичен шлайф на главата. За момента колата е супер. А иначе дали са сегменти можеш да я хванеш много лесно,може да не е най- правилният метод но при мен се оказа добър. Намираш си един баир доста стръмен и поне километър и половина дълъг. Изсилваш колата по надолнището и изключваш мотора от ключа, така че, да не работят свещите. Добре е да си на по-ниска предавка така че, мотора да е форсиран повече. Караш така поне километър на моторна спирачка, след което подаваш контакт,изключваш от скорост и форсираш кратковременно на макс двигателя,ако са сегменти отзад ще изпуши яко. Това е.

Тая заигравка със сегменти, гумички,лагери, гарнитури ги правих преди по-малко от месец. Има лагери за теб и цената е под 100 лева, поне толкава дадох аз. А и почти сме съседи, от Видин съм. Поръчах ги от местен магазин, дойдоха на другият ден. Заедно със сегменти, гумички и гарнитура. Гарнитурата беше по-скъпа от лагерите. Пусни ми мобилният си телефон на лични и ще ти обясня всичко което мога.

Здравей колега. Аз съм с црв, но и при мен е същата работа. Не мога да твърдя със сигурност но мисля че, има легло под гуменият успокоител. Съдя по това че също има нещо като каналче точно там където е най тясната част на маншона на външното каре. Точно там пък аз имах корозия и маншона не задържаше греста а я изпускаше. Не съм сменял полуоската, оправих нещата по български. Трета година нямам ядове.

Имах същият проблем. Колата е същата, както и модела. Оказа се се каре кардан предно,цената му беше около 35 лева,плюс 20 на стругар за смяната. Свалянето на кардана беше от мен. Много важно е обаче ако го правите сами да се бележи точното място на кардана. Захвават е на четири болта отпред и четири отзад към деференциала,както и две обезопасителни скоби около средата и висящ лагер. При друг колега точно висящият лагер беше отговорен за същото поведение на автомобила.

Аз бих сменил леглата на клапаните, съответно клапани и водачи. Ще ти излезе със стотина до двеста лева повече от глава втора употреба. Тая процедура съм я правил на друга марка автомобил при това дизел , обаче на координатна машина. След 8 години експлоатация проблеми никакви. А относно мощността нещо си се объркал , както ти е написал колегата . Разликата идва от колектор, бутална група и компютър. Ако желаеш значително повишаване на мощността се замисли за глава с витек. По този въпрос обаче питай в другият раздел за тунинг . За мен смисъл няма на тази база , такова изпълнение. Виж този мотор и витекова глава на ЦРХ би изглеждало нещо по-различно, поне според един приятел също член на този форум. Има писано за разликите между В3 и Z1 и според запознати те са незначителни въпреки голямата разлика в конете и са по-скоро в ниските обороти отколкото във високите. За последното не съм сигурен , споделям само това което съм прочел тук и в офроуд форума, както и в руският хонда форум. Ако нямаш пари за тунинг , сменявай само леглата и си свиркай , че ще ти излезнат непредвидени разходи и ще ти се догади от разни специалисти. Успех.

Благодаря Ви колега.

Колеги знае ли някой къде се намира буксата за самодиагностика на дясна дирекция хонда цр-в 1997 г. . Това http://www.fastjapcars.com/mod-subjects-printpage-pageid-1-scope-all.htm съм го преглеждал но, не я намирам въпросната букса при мен . И за да не пускам нова тема бих Ви помолил за помощ относно изчистване на светеща лампа ABS след вадене на бушона и връщането му. След смяна на двете предни карета се оказа че, ABS гривните на новите карета не съвпадат точно с датчиците и при спиране ситемата се задейства постоянно. Тъй като днес нямах нужните условия за ново сваляне на каретата и опит за преместване на абс гривните , реших да извадя бушона за АБС . Съответно светна лампата за АБС и лампата на ръчната но тъй като колата ми трябваше и можеше да се кара по "нормално " продължих така. По-късно опитах да извадя датчика на едното колело и да видя дали може да се "обърне" . Сега искам да разбера дали съм прецакал датчика или постоянно светещата лампа на ABS след връщане на предпазителя е запаметена грешка в компютъра.

Разбира се че, всички сме под ножа. Решението на проблема е описано в този текст, а аз не го разбрах от някой колега в службата , а от приятел таксиметров шофьор. Цитат : "....Поставянето на инсталация за алтернативно гориво ще се счита за изменение в конструкцията на автомобилите според наредба № Н-3 на транспортното министерство, която влиза в сила от тази дата. Промяната ще засегне 800 000 шофьори, които ще трябва да платят около 300-400 лева, за да получат протокол, според който колата им е проверена. С него трябва да отидат в КАТ, за да бъде вписано в големия талон, че колата може да се движи и на газ или метан. Едва тогава уредбите ще бъдат узаконени и собствениците няма да подлежат на санкция.Единственият шанс шофьорите да спестят тези пари е до 1 март да отидат в КАТ и да впишат в големия талон алтернативното гориво, с което колата може да се движи. Това се води смяна на регистрацията и струва само 20 лева. За целта трябва да носят всички документи на колата, валидна гражданска отговорност и да заявят желанието си за смяна на регистрацията....."

Първо заплатите на полицаите не са увеличавани за времето на целият мандат на ГЕРБ и до ден днешен . Ако ти си служител на МВР и са ти увеличавали за това време заплатата кажи къде работиш , защото искам и аз да се уредя при теб. Ако не си в системата не разпространявай глупости във форума , той е създаден за по-други цели или поне така си мисля аз. Второ това за газовите уредби е слух който се носи вече почти половин година и за сега не е верен. Това не означава , обаче че , милите ни политици не биха се възползвали и от най-малката възможност да изпият и последната капка кръв от бедният данъкоплатец. Ако желаеш повече подробности , на лични .

Сменал съм и горен и долен шарнир, както и втулки горни и долни. При мен шарнирите просто си влизат в отвора на носача и от страната на болта се застопоряват със зегерка, ТОВА Е (също като в рекламата за цифровизацията) . Горните и долните шарнири са различни но принципа на монтаж-демонтаж е един и същ. Чувал съм че има и капсуловани заедно с носача но не съм виждал . Иначе комплекта носач върви с двете втулки и шарнир но не си заслужава от към цена . Иначе ако ти се наложи да сменяваш втулките на носача ще разбереш защо всеки майстор иска да смени носач комплект. Относно автомобила при мен става въпрос за CR-V 1997 1- генерация 127 ph по-малкият мотор. А тук можеш да видиш какво представлява. Може да се закупи или поръча от всеки магазин за авточасти с това не виждам къде е проблема. Аз съм от провинцията и магазина от който поръчвам си партнира с "Евро-07" и доста други разбира се.

Ще следя темата с повишен интерес . И при мен се появяват такива симптоми от време на време . Като винаги при потегляне има едно моментно затъване , като частично прекъсване и на двете горива. Това ми го прави винаги а прекъсването е предимно на газ и то предимно в ниските обороти. Не е от : палец, капачка , кабели ,свещи . Установил съм че, го прави само на загрял мотор . Имам съмнение за МАП сензор но, не съм го сменял. Ако установите причината при Вас моля споделете. Не вярвам да е от газовата защото , ще го прави постоянно няма как да се оправя от самосебе си.Пропуснах да добавя че, клапаните са регулирани и поради съмнение проверени още веднъж , така че, не е и от тях.

Нека да се включат колегите с HR-V . На ЦР-В-то са по три тампона на носач и цената на малките е около 15-20 лева бройката за корейските на "лонг-хо" по-големите отзад на носача бяха около 25-35 не съм много сигурен но горе долу , това са цените за по-евтиният вариант. Сменил съм ги преди 2 месеца и съм минал поне 500-600 километра по черни пътища на риба и лов и за сега държат. Става въпрос за предни долни носачи ако съм разбрал правилно.

Колега "Daniel" няма нужда да се мъчиш с това с което си се захванал сам. Ако наистина ползваш този ламбда контрол , поздрави. Послушай колегата "Landir" в предпоследното си мнение човека ти каза всичко , което може да се каже , който може да го разбере добре , който не здраве.

Колега би ли споделил модела на ламбда контрола.

Както каза колегата "Krasi-mir" най-добре търси в E-bay. Например това .

Уважаеми колега . Задължителното наличие на изправен катализатор на кола с 2 или 3 сонди няма нищо общо с каректната работа на автомобила на газ. И в темата не става въпрос за наличието или липсата на катализатор.В конкретният случай ставаше дума за светене на чека само когато е на газ а не по принцип. Възможно е и аз да не съм разбрал , ако е така се извинявам на всички участници в дискусията. При изправен катализатор и ламбда сонди , при работа на газ може да бъде " излъган" компютъра . Това не казвам че е , най-доброто което , може да се направи а най-евтиното.Във връзка с последното ти питане , цитирам : "ПП Не знам защо се мъчите да слагате симулатори на коли с една сонда която най-вероятно седи горе преди катализатора ?" Веднага отговарям: Защото колега въпреки по-опростената система , от хонда са избрали доста прецизни настройки на горивната карта и без да се промени механично ъгъла на изпреварване на запалването или да се манипулира софтуера на компютъра като последното е крайно нежелателно при каране извънградско и подържане на еднакви обороти системата пак регистрира проблем с ламбда сондата най-често след около 40-50 км. каране по магистралата примерно. При градско шофиране проблема се проявява доста по-рядко. Предполагам можеш да си отговориш защо. Заради това проблема не съществува при добре монтиран и настроен газов инжекцион , защото там не се пипа момента на подаване на искрата а се настройва прецизно момента на впръскването на горивото , времето за впръскване и неговото количество в точно определен момент и ред други зависимости , които не са тема в тази дискусия.

Уважаеми колега! Тонът Ви ми се вижда малко "остър" . Въпреки това ще отговоря на въпроса но, не заради Вас а защото, се опитвам да помогна на колегата пуснал темата.Моята хонда е само с една ламбда сонда и ако прочетеш малко повече по въпроса в даденият от мен линк и не само в него ще разбереш че, дали е с една или две сонди няма голяма разлика в ползването на ламбда симулатор. Държа да се знае че, попаднах случайно на посоченият сайт и нямам за цел да го рекламирам. Смятам че, са спестили доста полезна информация за крайният потребител ,но все пак те са търговци. Аз ползвах успешно ламбда симулатор направен от мен по схема публикувана в Opel форума . В момента съм го изключил и вече 5000 километра смесен разход не ми е светвала лампата check engine , а съм с обикновенна газова монтирана от мен и един приятел , единствено имам емулатор на дюзите(защо , ще пиша малко по-долу). Масовите ламбда симулатори са изпълнени по схема реализирана с брояча NE555 без външен стабилизатор на напрежение и без температурна компенсация в обратната връзка. От там във времезадаващата верига се изменя капацитета на кондензатора , влияещ се от околната среда и се променя честотата в изхода на схемата. Без активен филтър и стабилизатор на напрежение на входа на схемата се внасят "паразитни токове" които , нямат пряко влияние върху компютъра на автомобила ,но оказват негативно влияние върху работата на схемата . В лабораторни условия въпросните схеми работят отлично и перфектно имитират работата на ламбда сондата при ЗАГРЯЛ , достигнал оптимален температурен режим двигател. Ето тук е ключа от бараката. Причината да не работят коректно ламбда симулаторите на всички автомобили е много проста , те (евтините модели) са замислени да работят със сонди имащи само един или два извода , т.е. без подгрев на сондата и по-точно подгрев следящ се от компютъра , както е при хонда и доста други марки автомобили. Всеки средно грамотен техник занимаващ се с електроника знае че, съпротивлението на един нагревател при лабораторните 25 градуса и работните примерно 300 градуса не е постоянна величина. От тук следва че, подгрева на сондата при студен двигател и загрял такъв има различно вътрешно съпротивление в активен режим , което трудно може да бъде измерено в полеви условия но, много точно се следи от компютъра на автомобила и се съпоставя с останалите температурни датчици . От друга страна циркониевият елемент в ламбда сондата в следствие на произтичащата в него химическа реакция започва да генерира импулси с определена амплитуда и напрежение в границите от 0,2 до 0,8 волта в по-масовите ламбда сонди.(Тук трябва да се отбележи че, когато се избира ламбда симулатор трябва да се знае на колко волта(миливолта) работи той. Защото има ламбда сонди , които работят над 1 волт. )" Той следи количеството на кислородa в отработените газове и осигурява сигнал за “обратна връзка” към компютъра на двигателя. Ако датчика отчете високо ниво на кислород, двигателят работи с твърде бедна горивна смес (няма достатъчно гориво). Компютъра за двигателя добавя повече гориво. Ако нивото на кислород в отработените газове е твърде ниско, компютърът решава, че двигателят работи с прекалено обогатена горивна смес (прекалено много гориво) и съответно намалява подаваната порция гориво.Този процес е непрекъснат – компютъра на двигателя непрекъснато се колебае между леко бедна и леко богата смес за да запази съотношението въздух/гориво на оптималното ниво. Ако замерите напрежението на сигнала на ламбда сензор с предно разположение, той ще се колебае някъде между 0.2 и 0.8 волта ." Повечето ламбда симулатори от ниският ценови клас работят с фиксиран изходен сигнал от порядъка на 0,75-0,85 волта и се случва следното:Палим колата на газ . Компютъра заради ниската температура на двигателя , повишава оборотите и пуска подгрева на студената ламбда сонда . Точно в този момент очаква коректен отговор от ламбда сондата и понеже вече е включен симулатора той казва на компа че, работи в режим на загрял мотор и всичко с изходящите газове е в нормата. Тъй като компютъра вижда каква е температурата на двигателя, вътрешното съпротивление на подгрева на сондата , положението на дросела и т.н. си мисли че , сондата му подава некоректна информация и усреднява настройките на горивната карта като игнорира подаваните от сондата сигнали и преминава в друг режим на работа , като изкарва грешка - проблем с ламбда сондата и светва съответната сервизна лампа на таблото. Процеса се рестартира при рестарт на двигателя. Ако газовата уредба е настроена правилно и след достигане на работна температура на двигателя едва тогава обърнем на газ и се използват подходящите а не евтините ламбда симулатори , дали колата е с една или две сонди проблем няма да има. Не сте ли чували че има автомобили с газови инжекциони проявяващи същите капризи като тези с обикновенните уредби? Не случайно обаче се оказва че , в 99% от случаите газовият компютър е настроен да обръща при много ниска температура на газ , естествено с цел свеждане разхода на бензин до минимум. Това разбира се няма как да се случи ако монтажа е извършен в добър сервиз от грамотен майстор. А сега за моят случай .При мен се случи същото. В студените месеци при включен ламбда симулатор след кратка работа на бензин обръщах на газ и периодично лампата светкаше. Когато оставя колата да загрее и тогава обърна на газ проблеми не съм имал никога Понеже съм само с една сонда и искам да карам само на газ в топлите месеци на годината , изключих ламбда симулатора и започнах да си играя с настройките на изпарителя. Те не могат да бъдат толкова финни както при газовият инжекцион , но може да бъдат достатъчно оптимални за работата на двигателя. Държа да отбележа че когато свалих разхода на около 11 на 100км. без симулатора лампата светна , направих разумен компромис и при разход 12,5 без климатик и 14-15 с климатик 80% градско не свети вече 5000 км. Държа да отбележа че не съм имал автомобил с две ламбда сонди , но познавам хора с които сме споделяли по темата и следвайки гореизложените разсъждения са успели в начинанието. Цитат: " За съжаление симулаторите за Хонда не стават поне няма измислен такъв до колкото знам. При две ламбди винаги измерва преди аспуха и след него т.е. параметрите се менят постоянно, а не са като при другите коли в точен диапазон."Колега хубаво е да си обичаме колите но нека да не забравяме че все пак става въпрос за купчина желязо а не за извънземна технология. Нека насочим чувствата си към живите същества а колата да ни служи. А това дето пишеш " ... не са като при другите коли...." ми звучи малко като - само нашето магаре е мъжко... да ама не е . А в България почти няма невъзможни неща , защото бедният народ е мислещ. Към колегата пуснал темата : Най-добре ще направиш ако имаш финансите да ти монтират газов инжекцион , само глупак не би осъзнал предимствата. Във всички случаи си смени мастора, ако ти си майстора , ще се мъчиш и най-вероятно ще успееш , но никога няма да е същото като с добър газов инжекцион. Ако обаче мислиш да слагаш някакъв ефтинджос по-добре си карай с обикновенната , може да се окаже че , ще имаш по-малко ядове. Поздрави.

Цитат: "Необходимост от манипулиране на ламбда сензор, намиращ се след катализатора В миналото и в повечето случаи сензорите поставени след катализатора не се използват в изчисленията за съотношението въздух/гориво. Следователно те не е необходимо да се манипулират. Все пак открихме само няколко случая, когато това не вярно. Dodge/Chrysler и Honda от около 2002 нататък са отразили в документацията, че те използват сензорите разположени зад катализатора като част от тяхното изчисление на съотношението въздух/гориво. Jeep също правят така. Преработихме няколко проекта чрез обработката на сензорите след катализатора Ford F-150s и Mercedes, въпреки, че в документацията не беше записано, че сензорите след катализатора се използват в изчисленията на съотношението въздух/гориво. Сега това е първото съмнение, което се поражда когато не e постигнат желания разход на гориво, когато горните стъпки са извършени правилно. В тези случаи, трябва да поставим симулатор и на втория ламбда сензор." Най-добре прочети цялата статия от тук.

Огледалото за обратно виждане в купето ли имате в предвид?Ако става въпрос за същото виж това

Аз си мисля че, щом пали на бутане значи главното реле е осигурило напрежение към запалителната бобина и нейната електроника. Във всички случаи трябва да се посети сервиз. Въпреки това аз бих се насочил първо към контактният ключ , по-точно бих пробвал когато откаже да запали и завърти ключа за палене дали се подава + 12 волта към клемореда до дистрибуторната капачка. Ще Ви помоля когато все пак решите този проблем да го споделите тук . Направо умирам от любопитство , понеже си падам малко "жичкаджия" . Може би на първо място след като колата е с газова уредба би било редно да се обърне временно само на бензин за да се изолира като причина газовата , понеже проблема не е постоянен никой не би трябвало да е толкова категоричен че не е от газовата и т.н. , защото по всяка вероятност е тествана когато работи нормално и при това положение няма как да отчете проблем .Най вероятно ще се окаже нещо съвсем дребно.

Моята я взех около коледа миналата година. До сега имам изминати около 8000 км. с нея. Зимата при нас нямаше много сняг но, на заледените участъци потегляше почти веднага и в движение се държеше учудващо добре като за такъв клас автомобил. Ловец съм и в тая насока съм имал възможност да я тествам и проходимостта и е доста добра. Разбира се тук не говоря за някакъв офроуд а да те закара от точка А до точка Б . Загрява доста бързо но, парното не е отлично , може би оценка 4 по шестобалната. Затова пък никога не превишава работната температура ако ще и с газ до ламарината да я караш , стрелката стои точно в средата. Разхода на гориво е този който , дават по книжка . Обслужването на колата не е от най-скъпите и би било добре да ползваш основно масла на хонда , особено за хидравликата и диференциала. По-честите проблеми са по ходовата част (ТУК В БЪЛГАРИЯ ) двигателя е бетон . Голям недостатък поне за мен е доста шумното купе , като причината най-вероятно е от спестена шумоизолация. И така .... кола и жена на късмет. Успех.

My link , My link ,My link ,My link .благодаря на колегата за помощта . За всички с дясна дирекция за да не мъчат като мен да откриват въпросната букса по трудният начин. Намира се под черното реле ,зад жълтият сноп с кабели. А иначе и при мен се получи номера с кламера.