PESHO OT MARS

Хубаво е да мине и един реглаж на клапани, по принцип е задължително при работа на газ но и за бензина се предвижда да се прави на всеки 30 хил.км.

Ето да сефтосам.... На моята с D14A3 от 97-ма година имам Фобос 4 с най-евтината Рейл рейка 1.5 Ом-ова и изпарител от сорта на Томасето. Да чукна на дърво 34+ хил.км само два пъти сменяни филтри и два пъти реглаж на клапани (като реглажа е задължителен елемент). С подобен сетъп на Карината-ми рейката 3 Ом-ова си замина за има няма 4 хил.км Така че при тези евтини боклуци всичко е до късмет. Този мотор може да се направи май с всичкото бюджетно ГИ дето го има на пазара. Моя съвет за Фобоса би бил от гледната точка че системата вече е N-то поколение повечето проблеми са изчистени има много монтирани и доста хора могат да дадат инфо при настройките. Недостатъците са скъпия оригинален кабел за комуникация между лаптопа и ECU-то на ГИ-то. За този мотор претенции към изпарител-редуктора почти няма, така че това е благодатна кола за упражнение. А според мен си намери един INFOBOARD и си го бодни в буксата на ECU-то на колата, ще ти е доста по-полезно от комуникацията с ГИ-то. Само дето Инфобордажиите пак са изчезнали ми се струва а им е толкова готин борда.

Ти май си джафкаш на общо оснавание ми се струва а?Навсякъде пише при изправна система за изключване на пълненето а това по данни на производителите е 80 процента. Като ти е смотан газаджията и не може да го направи иди при друг. И е нормално да знаеш колко ти е пълния обем и да следиш какво се случва на всяко зареждане и да си наясно че има нещо нередно.И ако успееш да накарш да "гръмне" бутилка в срок на годност и с изправна евросонда заради теб може и да променят някой друг евростандарт и току виж си станал знаменитост от европейски калибър....

Май не сте чели тук таме какво се случва. Точно ICOM имат и предлагат система при която втечнената газ се подава директно в бензиновите инжектори. Никой не сменява инжекторите ползват се оригиналните бензинови. Добавя се един специален клапан на страна високо налягане преди рейката за да се подават там двете горива. Системата засега обхваща основно VAG/Mazda/Ford/GM и др. Също така е редно да се отбележи че DI моторите мисля че работят с по-високи налягания от класическите (не съм сигурен но така мисля). Отедлно на това не мога да разбера защо винаги намесвате налягането в бутилката или зареждането с това което се получава на входа на инжекторите. Двете нямат нищо общо има си редуктори по пътя за да няма такива проблеми.Ето линк: http://www.icomitalia.it/prodotti/jtg-hp/Но са разработени засега не за всички двигатели с директно впръскване а за тези с най-много бройки. Например за D-4 двигателите на Тойота няма но и те са произвеждани само няколко години и се върнаха на конвенционално впръскване.Като цяло от икономическа гледна точка не съм уверен че стандартна ГИ с течна фаза си струва дотолкова доколкото не решава проблемите с DI двигателите а цената им се приближава до тази на системата с директно подаване на газ през бензиновите инжектори. Комбинираната работа с газови и бензинови тактове за DI моторите е еднакво дали са с газова или течна фаза.Цената за такава система си е дебела мисля че гони 3к за 4-цилиндъра. Най-вече си струва например за 2.0TFSi мотора на VAG.

Нещо тука в мненията чета някой факти омешани с поредната доза гаражен фолклор.Първо по темата няма никакъв проблем да се пълни бутилката до "изключване" на сондата стига тя да е изправна. На Сивика ми сондата е толкова точна че я ползвам за еталонна да проверявам газостанции колко ме слъгват, зарежда точно 28.7 +-0.1 литра (при 35 литра пълен обем) само веднъж на една шано газостанция успяха да "сипят" едни 31 литра (това за 30+ хил.км). За тороидалните бутилки наистина е вярно че трудно се нагласят поплаваците заради малката си дължина, на Карината ми имам такава и вече четвърта година се държи добре и пълни 43 литра +-1.5 литра (при пълен обем 50 и нещо си, вече съм забравил). Т.е. ако всичко е изправно пълниш спокойно без значение дали ще пътуваш или не, ако обаче имаш съмнения в работата на изключващата система то тогава до изключване само непосредствено преди дълъг път.Второ бутилките с пропан-бутан се пълнят на 80% (да повторя Слави) а не на 2/3 както се спомена по-горе.Трето по принцип право за претенция че слъгват на газ-станцията има само когато заредения обем надвишава пълния обем на бутилката. Както казах по-горе спрях да ходя в шано газостанцията защото си познавам бутилката но реално нямам така да се каже доказателство за това.Четвърто газта е редно да се измерва в колонката в течна фаза и затова налягането на колонката не влияе съществено на това колко газ е побрала. Също така в важно да се отбележи че системата с ПОПЛАВЪКА на евросондата сработва на нивото на течноста и не би трябвало да се влияе от налягането на пълнене. Но с времето тази доста примитивна система се амортизира и почва да прави магарии. Доколкото знам обикновено шмекерии се правят със системата която се грижи за отделяне на газовата фаза.Пето за газовата уредба ( и за обикновените и за ГИ-тата) няма никакво значение какво е налагането в бутилката. Редуктор изпарителя се грижи каквото постъпва на входа да бъде преобразувано до стойност зададена при монтажа. При ГИ примерно 1050 mBar а при обикновените леко варира в зависимост от натоварването на двигателя. В момента в който ГИ спре да отчита диф.налягане в определените граници минавате на бензин. При обикновената обикновено мотора заглъхва и по това разбирате че вече нямате достатъчно газ.Шесто в бутилката няма въздух. При система с ГИ малко под 1 бар диф.налягане ще минете на бензин и съответно в бутилката остава количество газ което не можете да изчерпите. Обикновено е много малко течна фаза. При обикновените ако си поставите за цел може да поизцедите бутилката една идея повече но пак казвам че мотора ще изгасне доволно време преди налагането в бутилката да стане равно на атмосферното а оттам следва и че няма как да проникне въздух в бутилката. Не случайно дори идеално свършила бутилка като отвиете сондата има поне малко изхвърляне на газ,и затова и газовата бутилка е по-безопасна от бензиновия/дизеловия резервоар защото няма въздух в нея и има постоянно налягане което кара горивото което се е зпалило по горивопровод да гори само на мястото на скъсване без опастност да върне в съда с гориво.

Пиша от опит с други коли. По принцип на инжекционите които са с механичен дросел т.е. с жило към педала допълнителните обороти за осигуряване на натоварването породено от климатика се осигуряват от малък байпасклапан който заобикаля дроеловата клапа и осигурява малко повече въздух. Самия дросел не мърда, при drive by wire системите не съм сигурен там би трябвало да е по-лесно да отвори на една стъпка.При карбураторите може и да има подобен байпас или с електро магнит да отваря леко дросела.

И аз казвам виж си алармата. Повечето имат функция като ти е отворена врата да мигат аварийните светлини и ако ти се е прецакало някое от бутончетата по вратите или самата алрама ще ти ги прави тези номера. Характерно е че сигналите от алармата обикновенно се различават от тези подавани от бутона. При мен алармата прави много по-къси импулси в работния период (реално мигачите само мигват а не светват хубаво). Така че почни оттам.

Аз пък не виждам смисъл в обикновена газова на Хонда от този тип. Колата с кадърен газаджия се прави с всеки бюджетен инжекцион което значи под 700 лева с всичките екстри. Хората са ти оставили перфектен и прост ел.инжекцион на който да му боднеш ГИ без проблем. Питай разните хора с глупавите мех.инжекциони колко им се реве да имат нещо подобно, не че и на тях не им се прави ГИ но става с повече работа по настройките и някой пинизи.С тая плочка много зор ще видите хем да не харчи 1-2 литра отгоре хем да не пали чек-енджина без да слагате разни емулатори по ламбдата. Отделно на това тий шуротии че имало филм с рейки и т.н. не ги коментирам. Аз имам най-евтината смотана Рейл рейка и вече и врътнах едни бързи 20 хил.км без забележка. Смесен разход 8-8.5/100 това за София. Колата и върви отлично а не я мори някакъв рестриктор какъвто се явява смесителя. Хонда иска обороти а вие точно това убивате със смесителя.

Знам аз че ще преосмислиш моята идея. Не уточни в началото дали ще ползваш читав DRL с възможност за регулиране или идиотски само да пали. Ако ще е само да пали на релето ако ще е с регулиране слагай след релето. При така показаната схема ако захраниш след релетата ще трябва да използваш два диода да не прехвърля през тях и отделно можеш да ползваш намалени къси. Ако искаш дълги ще трябва да правиш схема с допълнително реле или иначе казано две комутации ще имаш.На Сивика ми е със SmartDRL и работи отлично само че ползвам 33% на дългите (повече проценти и стават твърде силни), но поради това че адски ме мързи съм го подвързал директно на фаровете и съм го сложил в кутията на външните предпазители.Ти на това ако викаш гадно ела да видиш пустите дръпнатоочковци на баща ми на Королата само за да спестят някое реле как се командва с маса и нещо май си бъгнах модула от много игра.

На можах да разбера защо ти е второ реле за допълнителна маса на самите лампи. Те са си захранени вече през превключвателя къси/дълги към маса. Трябва ти само един DRL който да ти включи релетата по време/напрежение и да се самоизключи при подаване на напрежение на габарита.

Всъщност защо ти е да управляваш нещо с +. Релетата за включване са вече подкачени към твърд плюс и им трябва само една маса за да включат. Така ще имаш захранването за късите и ти трябва също така маса към късите за да светнат. Т.е. един DRL модул с управление по маса би трябвало да ти свърши работа. Само няма да можеш да ползваш екстрата за редуциране на силата на светене.Даже като разглеждам системата само е достатъчно да захраниш с една маса релетата на фаровете и ще светнат късите защото техния ключ е към маса вече. Т.е с един DRL модул с управление по маса и си готов. Само един диод може да се добави във веригата за управление на релетата тази маса да не задейства релето за габаритите и онова което е означено Multiplex control unit.

А пък ако ти се инвестират едни 350-400 лева може и ГИ да боднеш да усетиш нещо по съществено като вървеж и икономия.

Много точно описание, реално като отвори термостата веднъж после ядове няма. Моя Сивик чат пат ми го прави този номер с покачването на температурата, но не прегрява просто вместо на двигателя да има около 90 градуса той почва да прави около 98 градуса. Освобождавам от скорост малко разтривка до 6500 об/мин и всичко е наред. Даже най-често ми се случва да го прави ако колата се кара много леко и икономично.Това се случва не по-често от 1-2 пъти седмично.

D13 няма ли като на D14 един маркуч който да от термостата до главата?Ако има може да го резнеш и там да подвържеш последователно изпарителя. При мен ГИ-то е направено по този начин.

ТУК дават този като размер и тип.Можеш да си го поръчаш ТУКНо не съм сигурен как пасва. Гледам в нета има разни ТНТМ-та с щуцери и т.н.

Газовия инжекцион ама хич нищо не му пука какво се случва в бутилката ти. А ключето е нещо към което се извжда информация и се подават горе долу 2-3 команди с бутона.Нормалните ГИ без корекция по OBD, свалят информация за температурата на изпарителя (за да знаят кога е загрял, сиреч в работоспособно състояние) и един датчик за диференциално налягане т.е. каква е разликата в наляганията преди и след газовия инжектор за да смята правилно и да въвежда корекции. Повечето имат и датчик за температурата на газовата фаза и следят комутационните импулси (тези преди или след комутатора) ако има къде да се закачат. Това е всичко което им е необходимо за да "преведат" бензиновите времена в газови такива. Страшно "сафистикейтит" техноложи да знаете.При OBD корекцията вече говорим за нещо доста по-различно, там се добава корекция която се черпи от бензиновия комп.

Тая работа дето ТАП-а е специално за дадена кола е малко шменти капели. Основната разлика по колите е къде и по какъв начин ще с въведе корекцията. Дали например ще е преди или след комутатора. Това са за мен основните разлики, освен че все пак има малка разлика в кривите за метан и пропан-буран. Пропан-бутана не се нуждае от много голямо предварение като на метана. А и да те светна че газовия комп ама нищо не коригира по отношение на запалването, той като цяло е един тъп "пиджбек" който се грижи да превежда сигналите към бензиновите инжектори към спецификите на газовите инжектори и гориво. И изобщо не е задължително да има ТАП на ГИ-то виж на обикновените газови да се компенсират някой недостатъци като неравномерното смесообразуване е по-важно.

На моята си купих SmartDRL модулите и понеже не ми се щеше да се завирам под таблото свързах кабелите директно към единия фар. А самия модул го поместих във външната кутия с предпазители.Недостатъка е че вътре не се чуват сигналите от модула защото зумера му е слабичък (а и няма смисъл да е силен). Работи безупречно досега на 30% на дългите.Отне ми с цялото моткане около 3 часа (защото аз не обичам да бързам).

Имам такъв от Румен и мога да ти го дам за проба ако искаш. На Тойотата нещо не и понася честно казано. В момента в който го включа дори и на минималното възможно предварение мотора започва да "губи" запалвания. Сиреч започва да прекъсва, според Румен е от това че съм с оригиналните свещи на 1,1 мм. О.к. смених ги с такива на 0.8 мм. подобрение имаше в работата но пак се усеща прекъсване, каза че трябвало да бъдат 0.7. Това за мен вече не е оферта да "причуквам" свещи. Тогава когато го монтирах бях с обикновена газова на Карината, след доста похабени пари по смесители и т.н. в това число и по ТАП се ядосах и забодох един ГИ. Еми колата си върви без грешка, само че разхода е с около 1-1.5 под този с обикновена газова и ще се избива по-бавно по сравнение примено газова спрямо каране на бензин.

D14A3 със резната гарнитура на дросела студена е около 1500 об/мин а загряла 750 об/мин без включен климатик.

Не бързай с разхода защото лампичките се нагласят на какво ниво да гаснат. При мен примерно 1-та изгасва на 150 км. следващата на 200км следващите две в рамките на 270км. и последната мигаща е още около 50 км.Т.е. трябва да направиш няколко зареждания за да разбереш сам за себе си каква е реалността.

Просто аз единствените почитатели на Full group ги знам че са Рено затова предположих, не съм силен във френските тояги.Но дори и full sequential размерите на дюзите са безкрайно малки.

Между другото ако не се лъжа на Рено мотора е full group на инжекторите и препоръката е размера да е по-голям от този на full sequential. Моята Карина е с 2.0/16V 133Hp и е semi sequential и размера на дюзите ще е около 2.2-2.3 мм.Даже и по-голям се оказа размера ето вижте какво дава Фобос като препоръка:ТУКЗа кола като твоята излизат около 2.6-2.8 ако е както си мисля full group ако не е размера е ПОНЕ 2.2-2.4 мм.

Ако имаш път към София случайно ще те заведа на едно място където ще ти оправят проблема за тънки пари. В Неделя ще ходя да лекувам моята Карина защото ми писна да се опитвам да постигна нещо с обикновена газова и минавам на ГИ. На Хондата имам Фобос 4 който за 20 хил.км не съм пипнал нищо освен едни филтри (преди около 2-3 хил.) и в началото се наложи допълнителна настройка защото забравих да предупредя човека че съм сменил гарнитурата на дросела (аз съм с D14A3).

Срещу около 70 кинта "корейско" което моите хора заподозряха че всъщност е същото дърво като частите от Евро 07. Но при цена за някакво "оригинално" "японско" от 120 лева някак си не ми се даваха. Колко ще кара един господ знае. И то така и не можах да разбера скапаните скоби с какво бяха толкова скапани та едната (малката) отхлабила и напълнила карето с вода. При мен за пръв път ми се случва да "изпусна" каре по подобен начин.