Lusco

Препоръчително е спирачната течност да се сменя на 2 години. Ако решиш да разглобяваш апаратът почисти хубаво с финна водна шкурка и нафта буталцето и цилиндъра. Тях и супорта смажи с медна, високотемпературна смазка /купувал съм от Мосю Бриколаж и струва 7-8 лв., има нарисувано гърне и накладки мисля/. Успех!

Заповядай!

Дано това да ти свърши работа.

Не ми разреши да редактирам предишния си пост. Исках да допълня това. Q_ball е озаглавил темата "Шум в предницата при завой на ляво, Дали не е диференциал" казва че "че се чува един специфичен шум (по-скоро бучене не тракане или чаткане като от шарнир) при завой на ляво" ама "ако в същото време натисна съединителя шума изчезва" и за това "се насочих по-нагоре по веригата ... полуоската и диференциала" - да ама полуоската и диференциала не се влияят от съединителя - там каквото вие си вие постоянно ако колата е в движение и колелата се въртят. vex после добре е ориентирал част от възможностите. А по-надолу "На няколко пъти ми се появи същия шум и при потегляне от голям няклон нагоре" - тук може да са разбити тампони на мотора или скоростната кутия и шума да е чисто механичен и от посукването на двигателя, въртящ елемент като полуоска или шайба да се опира до нещо стационарно. Евентуалните причини за изброените случаи се изключват взаимно. Каквото и се каже по тази тема ще е в сферата на предположенията. Успех!

Логиката в този случай е лагер на вторичният вал на скоростната кутия - при натиснат съединител, или изключена скорост първичния вал не предава движението от коляновия към вторичния и съответно в обратна посока от колелата през диференциала към него.

Движението на бензина е от резервоара до двигателя и това което е излишно и не е изгоряло се връща обратно. Има тънка тръбичка, тръгваща от горната част на резервоара и отиваща към гърловината, под капачката - нейната цел е да изкара въздуха и мехурчетата нагоре за да се напълни без въздушна възглавница. Когато тя е запушена, изгореното гориво няма как да се замести от външен въздух и тогава се получава този вакуум. И когато само си съска при отваряне е малкото дяволче, ама понякога се получава така, че горивото вакуума го връща в резервоара като изпразва филтри, помпи и тръби и след престой колата пали трудно с повече въртене. Надявам се да съм бил полезен. Успех!

В този случай главата трябва да е свалена и минала през шлайфмашина, след което така и така главата е вън, има проверка на водачите на клапаните за луфт, пасване на клапаните към леглата им и най-накрая - гумичките. За D16V1 компресията я дават 9,3 минимум, луфта на клапаните се прави с пулове по размер всм. 0,18-0,22 изп.0,23-0,27. Неприятно, но ако след всичко това няма подобрение идва ред на второ отваряне на мотора за сегменти. Лошата новина е че няма гаранция за положителен резултат, защото все пак износването е и в цилиндрите, а те правят елипса и новите сегменти като се напаснат там може да направят пак голям ключ - зависи колко е износването. Това не е задължително, но е вероятно. Желателно е да смениш и биелните лагери. Успех!

Това е заводски.

Много е комплексен случая. Може да са сегменти, но може да са износени водачите на клапаните и от там да губи като го вади с изгорелите газове или да го вкарва в цилиндрите и да го гори. Редно е да са проверени в процеса на смяна на гумичките /предполагам че е направено без сваляне на главата/ доколкото е възможно разбира се. Литър на 2500-3000 км е в повече. Успех!

Мисията беше успешна. Вчера за около час разглобих конзолата, демонтирах касетофона, презапоих новите кабели за евробукса към заводската инсталация и я сглобих. Благодаря на goro за Pdf-а и на Krasi-mir за инструкцийте.

Както го описваш говори за лагер на главина - в начален стадий шуми в завой, направо и в обратен го няма, в по-напреднал стадий шуми в завой и направо и се губи в обратен и в краен стадий шуми постоянно. Вдигай главините и проверявай за луфт като хванеш гумата вертикално. Където има - сменяй. Ака няма луфт вдигай поотделно и на скорост ще си покаже. Колата няма да тръгне - не се притеснявай. Успех!

Мисля, че може да се направи диагностика сравнително бързо и лесно ако се вдигне от двете страни едновременно и се откачат шарнирите на рейката. Така 3-те движещи се елемента са разделени един от друг и ще е ясно в голям процент къде е проблема. Аз така бих започнал. Успех!

Pdf-а не можах да отворя - ще опитам после пак. Колата е първа серия 1999г. американка, автоматик, ляв волан, климатик 2,0i 16V 128 кс.

Не съм се запознал с тази пета генерация, но би било редно ако нещо се върти, да лагерува за да е по-лесно. Освен това трябва да има тампон, обиращ вибрацийте. Карам Мерцедес W124 и там наистина лагер няма но лагерува в шарнира. Освен това има тампон в ботуша и там е вързан амортисьора - без тампон какъвто и да е не съм виждал до момента да е връзван. Ако окачването е подобно нека провери шарнирите.

Или е в рейката грешката или е някой от лагерите в тампоните на макферсоните, но по-вероятно е рейката. Тази не съм разглобявал, но на Опел съм правил хидравлична и там има регулиране на луфта в гребена с червяка от долното лагерче - както е при главините с 2 единични лагера и диференциалите. Успех!

Прегледах това което излезе с търсачката за касетофон, но не намерих каквото търся. Въпросът ми е : как се сваля фабричният радиокасетофон на CRV и джобчето под него? Преди години монтирах касетофони и тонколони, по онова време нямаше нет и форуми и се справяхме някак сами. Това ми се опъна днес и реших първо да попитам преди да продължа по задачата. Не видях рапидки или болтчета по джобчето и вероятно е само на щипки и след като се свали то, следва и касетофона. Благодаря предварително на отзовалите се!

Преди 2 дни монтирахме алармата. Оказа се че фабрично този модел има вградено отключване/заключване с дистанционно в платката за централното, която е монтирана в шоф. врата. На този етап вече съм на отключване с дистанционно и остана да отремонтирам или да сменя машинката на пр. дясна врата.

Оста на водната помпа лагерува на 2 лагера, а между тях има елемент на име фибър поставен с цел когато се износи някой лагерите /по-специално този откъм турбинката/ да предупреди че помпата е вече за смяна. А това става като той пропуска малко или повече вода през 1 или 2 контролни отвора пробити в корпуса й м/у 2-та лагера - тогава се оплакваме от протекла водна помпа. Относно обезвъздушаването - за конкретният автомобил не мога да кажа как се прави, но ще споделя начините за това. Някои модели автомобили имат предвидени за тази цел отвори, най-често на маркучите към радиаторчето на парното и/или в най-високата точка на главата, обикновено около термостата и най-вече след него. Освен това трябва да се запали, да вдигне работна температура и да се отвият капачките за да излезе въздуха от системата и парното да започне да духа топло. Така е при Пежо 206, 306, Фиат Крома, Ланчия Тема и др. При други модели системата се обезвъздушава сама, тоест налива се течността и отново в процес на работа на двигателя се долива до нивото предвидено от производителя. Така е при Опел Корса, Мерцедес и др. Абсолютно задължително е парното да започне да духа топло за да сте сигурни че няма въздушна възглавница. И на финала - по предписания от дебелите книги когато водната помпа обтяга ангренажния ремък или е като паразитно колело, тя се сменя заедно с ремъка, което тук, в България, за жалост, почти не се практикува. Надявам се да съм бил полезен. Успех!

Малко вероятно е да е превъртяла турбината в оста. Като махнеш ремъците ще се ориентираш. Vernet не са добри и ако оригиналният термостат не е скъп взимай го и смяна. И добро обезвъздушаване. Успех!

Много вероятно е да е мръднал блока. С луфтомер не се надявай да го хванеш. Лошото е, че като го извадиш за шлайф, следва изваждане и от джобовете ако искаш да си го караш още дълго. Ремонтът ще е почти като основен. И зависи от това колко компромиси ще направиш от техническа и финансова гледна точка. Имал съм такъв случай, но беше доста по-тежък - 3 сменени глави а за гарнитурите не знам. Казаното до тук важи в случай, че е стягана както пише в дебелите книги. Успех!

И на самотек да го оставиш не е грешка. Аз предпочитам така защото е по-сигурно, но е по-бавно.

Разбрах как работи, какви са елементите на системата и устройството им. Ако не забравя утре ще снимам. По мое мнение най-удачния вариант е сигнала за централното да се вземе от бутона на шоф. врата - не съм монтирал кората за да не се налага пак да я махат при монтажа на алармата. Със снимките ще напиша и ред на демонтаж и монтаж. Успех!

Налей диференциално масло в скоростите с (Толкова гъсто) И ще разбреш колко струва смяната на скоростна кутия след 10-20к В упътването на 5 ген пише MTF (Manual transmission fluid) Или 10W40 На мен така един многоооо голям специялист ми наля 75W80 и нещата станаха доста по трудни за вкарване, но за щастие само след 200 км разбрах, че не трябва да е такова и веднага го смених. Ако с гледане се учеше, кучето щеше да е най-добрия касапин. Къде си гледал и какво си чел не ме интересува, но не се изказвай неподготвен като Шекспир на партийно събрание! Mercedes W124 : Xantia : Honda Civic : Успех в гледането!

Е да де. И аз не пипам когато нещо работи, но в случая не е ясно работи или не. Проверката е свързана с монтаж на елементи от работещо централно - в случая кутийката с електрониката и командния модул. Ама нямам на разположение приятел с CRV и затова оставям нещата така както са на този етап.

В момента съм на Windows 7 64 bit оперативна система, която не е съвместима с Autodata и не мога да кажа точно количеството масло и с каква спецификация да е, но по мое мнение е доливано или е наливано не каквото е предписал завода, а по-гъсто и поради тази причина при студен старт 1-ва и задна се включват трудно докато не се разбие и затопли малко. Не чакай а направо го сменяй. Мога да ти дам пример със скоростите на Mercedes - по документи трябва да е ATF, ако се налее 80W90 ефекта ще е същия, а може и да е по-лошо. За Xantia дават 75W80. Успех!