AdDiCtEd

Технически университет София. 180 лв беше тогава.

Малко Стара тема ама да се разпиша. Аз сам свалих рейката, занесох да я рециклират,и монтирах обратно. Нищо сложно, на една жигула ремонта би бил същия. Та 700 лева за тая работа на тоя дърт котор си е некав обир направо.

Принпиложение че ползваш стария комплект шайба-съединител предполагам че ще стане, но поне при мен при сглобяването на новия комплект нямаше никакъв луфт, съединителя беше постоянно зацепен, шайбата от стария не вършеше работа, беше малко

И аз имам същия проблем, и като размърдам врътката за регулиране яркостта на таблото светва, после пак гасне, пак светва и така. Разглобих го, презапойх спойките на врътката за яркотса, и не се оправи, скоро пак ше го разчарковах, просто още не не дразни достатъчно. Баси и сивиците начи, станат 12-13 годишни и почват проблемите...

И на моя сивик се оказа съединителя на компресора. Като позастарее започва да приплъзва, от което се нагрява и изгаря електромагнита който зацепва съединителя. Съвсем скоро, да не кажа в неделя го смених. Комплект съединител на термотек или нещо подобно беше 100-тина лева. Смяната при мен беше тегава, защото направих цялата операция без изобщо да махам компресора, нали колата "има фреон". Е след смяната компресора тръгна за около 5 минути и пак спря, искаше си още 200 грама фреон. Но препоръчвам да се почне от проверка на релето, ако е здраво, на 3 и 4 крак в неговата клема се слага мост който подава + на компресора да зацепи. Ако пак не зацепва, има сановъзтановяема термозащита на корпуса на компресора, мери се дали е здрава, и остава електромагнита, или по известен като бубина. От него стърчи една червена и една зелена жица, зелената е хваната с болт за компресора за да има маса, вади се червената от клемата и се мери съпротивление между маса и нея, на здрава бубина е около 30 ома, изгорялата е отворена верига. Заводския лимит между ролката на компресора и шайбата на съединителя е от 0,35мм до 0,65мм, при мен беше 0,80 което е довело до приплъзване, нагряване, ташак... В новите комплекти съединители няма подложни шайби с които да се регулира този луфт, предполагам че ако се дава на сервиз никой не мисли за това, там имат, но един домашен майстор трябва да помисли и за тях, те са калибрирани размери.

До колкото знам ако е откачен акумулатора, ключа е на таблото и се закачи акумулатора 100% се блокира имобилайзера. Тука случая е подобен, ключа е на таблото, акумулатора ток няма и изглежда сякаш се откача и закача, и имобилайзера блокира. На мен ми се е случвало в движение да присветне акумулатора на таблото, оказа се че се е охлабила масата, но как не се блокира имобилайзера не знам.

Момчета и момичета. Имам странен проблем. Днеска борих едни работи по колата, и ми се наложи да сваля пистовия ремък. Както и да е, свалих го, свърших си работа и... ремъка няма слагане. Тоест, слагам го ама ми остава една педя ремък дето няма каде да го сложа освен да го вържа с една свинска опашка и да го оставя да си шляпа вътре... примерно. Това е схемата по която слагам ремъка който забележете свалих от същото място. От сервизни ти ръководство. И неще и неще. После се разрових в Интернет и попаднах на е те тая карринка: Има малко разлика и о чудо, ремъка заспа. А кажете моля Ви, мили ми колеги, от де идва тази разлика и защо цял следобяд се чувствам като идиот олигофрен който не може да тури един кайш?

Задния мост не се регулира. И моята ядеше гумите отвътре, задно ляво колело отваряше с 1,3 градуса. Проблема се реши много лесно с нов мост. Нов нов колко да е нов, от морга, 200 лева и три часа работа за сам човек под сайванта на трупчета. Моста е много кекав и му трябва не много сериозен удар за да изметне, поднасяне с удар в по дълбока дупка, пък камоли бордюр и е готов кривак. Чел съм че по Англия ги "регулират" с подложки под конзолата на колесния лагер, но според мен тук няма кой да ти го направи това, да разглобява, сглобява, мери на стенда и така докато не стигне поносима сходимост. Пък и здравината на болтовата сглобка няма да е същата вече, не че би било от съществено значение. Търси си морга да си купиш мост, после си купи гуми, и те така те.

Моята кола ходи на три стенда и си ядеше задните гуми. Вървеше направо но ядеше гумите. Докато на четвъртия стенд не "забелязах" че задно ляво колело бяга с 1.3 градуса. Нов употребяван мост, нови гуми, и засега всичко е ток. Така че не е лошо да се иде на качествен стенд, на който работят хора който реално знаят какво да гледат.

Ръководство за ремонт на Civic VIII 5D, самоче е на руски и е онлайн. Единственото което съм намерил засега, доста подробно, не лошо. https://omanual.ru/Honda/Civic-5D/8/

Борд компютъра си мисли че караш на бензин, той не подозира за съществуването на газова уредба. Показва ти значително по нисък разход, от реалния на газ. На моята кола е около 2 литра надолу.

В интерес на истината когато му звъннах началото на тази година и му казах за каква кола става въпрос каза "не съм виждал такава рейка, докарай я да я видим". След като я рециклира(още същия ден) надълго и нашироко ми обясни слабостите на конструкцията на наще рейки, неправилно разположение на втулката, високо натоварване и тн. Факт е че аз съм с оригиналните кормилни накрайници, който не са се разбили, а се е разбила рейката. Човека позна с точност до 5к километра пробега на колата(при условие че не е връщана) което ме кара да мисля че си разбира от работата.

Те нямат сервиз и не могат да я свалят, искат рейката да ин се занесе свалена. Човека се казва Стефан Шаклеф, телефон 0889308859. Аз там я занесох и засега съм доволен. Копирам това от фолцваген форум за инфо: Ремонт на хидравлични рейки в 9-и блок на ТУ София - не ходете там МнениеПет 11 яну 2008 10:33 Технически Университет - София Консултантски център "ШЕЛ" Диагностика и ремонт на хидравлични системи и рейки инж. Стефан Андровски София, ТУ, Студ. град, бл. 9 тел.: 02/9653030 моб.: 0886 743356 Ремонт на хидравлична рейка заедно със демонтаж/монтаж - 260лв За хора от форума отстъпка 40лв - 220лв. В цената влиза и ново хидравлично масло. Само демонтаж/монтаж на рейка - 100лв ВНИМАНИЕ ПРОМЯНА 21.04.2016 г. Внимавайте къде си оставяте рейката, когато ходите в Техническия университет! Въпросният инж. Стефан Андровски или по-точно сина му измамиха колега от форума - описано е в това мнение, което е на следващата страница в темата. Въпросният Стефан (или синът му) вече изобщо не ремонтират рейките в ТУ,а явно ги носят на друго място, където явно не могат да ги правят. За свалена рейка искат по 220 лв за рециклиране!!! Ако търсите майстори в ТУ, които наистина могат да ви свършат работа, свържете се със Стефан Шаклев на телефон: 0889308859. Не в 9-ти, а в 11-ти блок! За момента от Стефан Шаклев има само добри отзиви. Това са хората, които навремето са правили рейките на гореспоменатия, но вече той не ги носи при тях. И цената е по-ниска - между 160 и 180 лв според рейката, а не 220 лв, колкото иска онзи "майстор", който се явява само една пощенска кутия, която взима комисионна!

Кормилна рейка е, и моята така тропаше по дребни неравности. Рециклираха я в ТУ-София и вече 40к км си мълчи. Руснаците продават една втулка която се монтира без сваляна на реката и твърдят че проблема изчезвал, но не можах да и намеря точните размери за да ми я изработи някой стругар. Цената в Русия е около 70 лева за втулчицата, цената за рециклиране в ТУ-София е 180 лева без сваляне и качване.

Или оригинален, струващ колкото бъбрек. Или от мога.