dobmarkov

Колеги, свет.диод. лента е за 12 волта стабил. напреж., а в колата не е такова, само на загасено ДВГ и при слаб акумулатор. Слагайте допълнителен резистор послед., и чак тогава потенциометър. Когато захранвате светодиодите с по-голям ток, рязко им пада живота - в началото нищо не става, но отведнъж спират. Правил съм различни лампи със светодиоди - само SMD, много играчка докато направиш платките, а светодидите - от Комет или от Иван - Женския пазар в бизистена (той има и готови, хубави - за габарити и сулфидни).Успех на мераклиите и поздрави.

Колеги, в таблицата на италянците има грешка - F20B3 е с 1 разпр. вал!

Честито и от мен, много километри и малко сервизи!Пусни снимки и отвътре, и на двигатела, че ме заинтригува.

Колеги, има доста писано по въпроса с придърпването на Прелюд/ Акодр с Газ. Инж., от компа е, и го има на по-евтините решения (БСМ, Фобос и др.). При БРЦ го няма.Аз лично го имам, и един близък - с Прелюд също. Момчето, което на мен ми поставя АГУ-то в последствие ми каза, че може да се избегне, но Газ. комп. няма да работи оптимално и колата ще е спъната.Свикнах и - прави го на 2000-2600 об/мин при плавно ускоряване.Ако някой намери лек - нека да сподели.Поздрави на всички.

Honda Accord 2.0i 16v, 4200лв. 1997ма. Комби -------- имам такова, но не 4200лв., гори доста, върви добре, но не спира добре. Дълга е малко под 5м., и въпреки че не е ниска - не става за преодоляване на препятствия. Като цяло съм доволен за сега. Успех с избора на CR-V или Space Star-а!

Привет на всички. Имам въпрос към знаещите: за какво служи контролната лампа за зареждане на акумулатора? - има 2 функции, но какви? А сега по темата - при изправна електрическа с-ма на автомобила напрежението е функция и на темпетатурата (освен на товара). В старите реле-регулатори на напрежение и в новите електронни такива, вградени в алтернаторите, има температурна компенсация. В едни стари руски автомобили имаше превключвател зима-лято за това. Напрежението в колата почти винаги се мени - дали от темпер. или товара, както и от състоянието на акумулатора. Ако нямате литература с колата си, вижте модела на алтернатора си и направете справка в Нета, там ще има ном. напреж., заряд. ток при толкова номинални оборота и т. н. Друго важно условие е ремъка да е нормално опънат, а не да приплъзва, това често се случва (този на алтернатора) . Две зими от време на време карам с цифров волтметър - на студено скача над 15 В, после като се стопли МАтора, пада. Сега поради интерес от мои познати и по повод на смяната на лампи със светодиодни такива, и честото им "горене" направих цифрови волтметри за кола с LED индикация, даже с опция за регул. на яркостта. Евтините Led лампи са най-често с резистор, и то сметнат за 13.2В, което не е правилно. Мощните светодиоди по принцип се захранват с константен ток, т. е. с подходящ драйвер - колеги от другите форуми доста са напреднали /от чужбина/. Случаите с монтиране на мощно аудио и гасненето на ДВГ - това не е мит, но е обект на отделна тема. Ако консумирания ток е по- голям от зарядния ток при конкретните моментни обороти, нормално е напражението да пада - започва да се черпи и от акумулатора. Успех на всички и нека ТОКЪТ бъде с Вас.

Колеги, и аз доливам и знам къде отива - маркучите на газовото от студа се одървят, и от там сълзи при отрицателни температури. През лятото е О.К.Така че обърнете внимание на всички водни връзки на студено, не е нужно да палите - антифриза винаги е сладникав на вкус.

Много е мита и е далече преди 1997г.

Някой купувал ли е от там и да ли е доволен от резарвните части - http://balkanparts.bg/.Предстои смяна на Ангренажни ремъци и ролки и се чудя от къде да ги купя?Ако някои сподели, ще съм благодарен.

Колега, а ръчната как е? - жилото и е вързано на същото буталце отзад.

Започва се от подлакътника - първо той. Топката на скор. лост се развива. Зад пепелника има 2 винта, после сваляш музиката, и всичко излиза - на щипки е. За по-подробно си свали сервизното, има линк във форума. Успех, Добрин.

Колега, какво стана с комбито - гледа ли го?

Добре измит мотор, сменян воден радиатор. Ако колата е на рални км. , предните дискове трябва да са оригинални, с около 1.2 мм вкопаване, но педалите са доста износени. На арм. табло бляво от рег. на осветл. за табл. има позиции за автопилот и ел. шибидах /тапи/, виждам 1 плочка само??. На тези км. задното гърне може и да е оригинално - виж да ли отдолу пише Хонда. Миналата година като си търсех кола ходих в тази автокъща да гледам едно такова комби - беше много напудрено, но всъщност гола вода, от Италия, негативно ми е мнението за авто-къщата.При запален и загрят мотор обор. са към 820, и като сложиш чаша с кафе не трябва да има вълнички /големи/, друго - на място при огледа. Като отвориш шоф. врата докрай и я клатиш вертикално - ще има луфт в пантите - слабо място - според големината му - преценяш, и др. такива - луфта в електр. моторите на перките за охлаждане и т.н.Поздрави, Добрин.

Карам същата, но след фейса - 1996г. Гледай за течове: рейка, скор. кут., хидр. помпа. По задните вежди обикновено има ръжда / без Италия/. Като сложиш ключа на контакт след около 3 сек. СРС трябва да изгасне. Ако конкретно гледаш кола - пусни снимки. На мен колата много ми допада, имам я от година и нещо - не съм имал сериозни проблеми.Поздрави, Добрин.

Колеги, не искат ли и документ от "Втор. суровини" - сега има лицензирани фирми, че колата е предадена за скраб ?Преди 10г. бракувах първата Жигула, и не ме питаха нищо, само таксите и всичко беше О.К. Скоро познат си предаде ладата на Кремиковската фирма, и каза че в КАТ са му искали точно такъв документ.

Екста е . Моят МАТОР е същия, правя втора смяна с Q8 / 10W40, от Косер, не го пипа.

Колеги, осъзнайте се! Дизела е с по-високо КПД, но и по- скъп /за експлоатация и ремонт/, нормално е да е по-икономичен /САМО!/.Като правите сравнение м/у дизели и бензин, СРАВНЯВАЙТЕ мотори от един тип - с Атмносферно пълнене и такива с Принудително пълнене /турбо- и т.н./.Интересно ще е сравнението м/у турбо-дизел и бенз.мотор с АГУ - но ТЕЧНА ФАЗА /там горивото се впръсква с по - гол. налягане, но въздуха - не /, защото дурбо-дизел срещу турбо-бензин няма никъкъв шанс! Мнението си за дизела ще променя само когато в Ф1 дизел вземе поне един сезон.Поздрави на всички и наздраве!

Още един Акорд Аеродек 1997 юни, F20B3. Има снимки в раздела кой какво кара. Колата я имам вече точно 1 год., 11 000км. изминати. До тук съм сменял воден радиатор - просълзи, и предни и задни накладки (удариха на желязо). Има АГУ - ГИ, dream jet - BSM (BG), има забележки - придърпване м/у 2000 - 3000 об., но замо при галене на газта. Разхода през лятото ми падна доста - 11.5 /градско /газ, 8.7 /извънградско/газ, на бензин още малко надолу. По колата имам доста ръжда - по веждите и отдолу, предстои да я пооправя (колата е от Германия). Още нещо смених преди месец - меката връзка на генерацията към задното гърне, беше много изгорял фланеца, нова връзка - в ЕМ к-т33, за 38лв. Като цяло ми харесва Комбито, малко е мудна на старт, но в обороти е добре. Предстои ми обезшумяване на вратите и купето - за музиката. За любителите на Дневните светлини -DRL конкретно за тази кола мога да предложа моето решение : късата светлина е H4 и се използва само една секция на лампата. Слага се по едно реле за всяка крушка и по една кабелна обувка(голяма) в клемата за лампата , и се прекумутира лампата така че, в режим на DRL светят двете секции на лампата последователно (1/3 от мощността), а в нормален - както си е. Управлението + 12 в. съм го взел от ключа за задния фар за мъгла. Предстои ми смяна на ремъци и ролки, МОЛЯ колегите да споделят Марки, цени, майстори и др., свързано с това (F20B3). Поздрави на всички.

Колега, за всеки стоп (лампа) има отделно реле - в кутията под арм. таблото, та те се вкл. и блокират само ако си сложил лампа с необходимата мощност. Аз имах подобен проблем - сложих си светодиоден стоп, светна ми лампата за спирачки , и след известно време и АБС. Върнах си лампата и всичко е О.К. Сложи си истинска лампа и нещата ще се оправят.

До 5-та ген. включително. И аз нямам, каня се да сложа нещо.

Колега, и аз имам подобен проблем - при 2000-3000 об. има зони на придърпване, но само при плавно подаване на газ, газовото е БСМ, Dream jet на F20b3. Момчето, което я поставя каза че може да се избегне с донастройка, но колата няма да върви като сега. Според него проблемите на тези мотори е скоростта на връщане на дросела - стъпковия мотор. Мой приятел с прелюд, пак с Ф-мотор и газова Фобос го има същия проблем. Иначе съм доволен от разхода - последната седмица градско в София - 11.3 л.( спокойно каране).

Колега, ако наистина радиатора ти е с по-голяма вместимост, нормално е да ти прелива - при реално загряване на антифриза в радиатора излишното количеството е повече и разширителния съд не може да го поеме. Пробвай с точния радиатор - аз си пазя оригиналния от моята кола - зимата просълзи от долния капак - смених го, но ако става за твоя Акорд - мога да ти го дам за проба - ще стане ( от София съм).Сигурно ще попиташ защо не ти преля, като си карал на магистралата - регулирането на температурата на ДВГ е чрез термостата - отваря/затваря с някъкъв хистерезис, а като се покачи много температурата (градско, ниски обороти и слабо обдухване на радиатора), - вкл/изкл се електр. перки , но датчика не е на радиатора (като на други коли) и ти не знаеш колко точно е температурата на антифриза в радиатора - можеш с допълнителен термометър. Имай предвид, че при високи скорости ел.перка не се включва - само чрез обдухване на радиатора.Давам ти пример - на Жигулито охлаждането е само с постоянно зацепен ремък на в.помпа, без ел. вентилатор и сега в жегите за чакане на два дълги сфетофара температурата е в червеното (при 650-700 об. на празен ход), но подкарам ли я с 60-80 км/ч - вече няма никакъв проблем. Това е реално - с изправни термостат и в. помпа.Успех и като решиш проблама - сподели, аз те съветвам просто да пробваш с точния радиатор!

И на моя параход пластината на ръчната стои под наклон, и всичко е О. К. При нови накладки (за диск. спирачки) ръчната хваща най-рано 6-7 зъб - така пише за Акорд, 5-ген. Като ми сменяха накладките майстора не беше пипал винта на ръчната и единия диск грееше малко повече, отпуснах с половин оборот гайката - и то на ръка, и сега всичко е наред. П.С. Ако сам си сменяш накладките ти трябва скоба - в дебелите книги е описано!

До колегата Relax - аз също карам Хонда Акорд Aerodek 1997 Us, Буксите са 2, до жабката. Изтегли си Service Manual - те, 4бр., един базов и 3 с редакция - там подробно пише всичко. Във форума има линкове към тях, в съответния раздел, Honda Accord 1994 Shop Manual.PDF; CE1_CE2-94.PDF; CE1_CE2-96.PDF; CE1_CE2-97.PDF. Мисля, че и в последния имаше описание стъпка по стъпка за кламера и таблицата с кодове за грешки.Успех от мен!

1.Accord Aerodeck, F20B3, 1997г.,2. Газов инжекцион - BSM / Italia - Dream Jet3.Разлика между разхода на бензин и газ - около 10%4.Разлика във вървенето на бензин и газ има, на газ придърпва на определени оборотипри плавно подаване на газ, иначе върви малко по-малко5. Няма странични ефекти, нищо не съм правил на колата откакто я имам6. Изминати километри на газ - към 9 000, след още няколко хил. ще се изплати7. 1150 лв. /2009 г. с пълначка до бензина и бутилка-резервна гума.Като цяло съм доволен, монтажа е добър, разхода - също, дори ламдата не ми е вързана към газ.компютър - остана сам да си го направя, че буксата е на шибано място.Цвета на маслото е добър - винаги пали на бензин, на Жигулата с обикн. газова маслото за сезон е като зехтин, но тя безина само го помирисва - иначе много го обича и папа.