nch

Това е фанатизъм Нямаш обосновка.

Аз съм със същите Гудрич, доволен съм на сняг се държат според мен задоволително, пробвал съм на магистрала Тракия когато беше цялата в сняг, да пробвам дали ще занесе леко колата с 90 км/ч, но остана стабилна. На мокро до 120 км/ч също не съм имал проблеми. На сняг с лед вече е трагично.От приятели знам, че с Ханкук миналата зима не са имали никакви проблеми. Лично аз бих избрал Нокиан. Все пак направена от хора, които нон-стоп си имат работа със зимни условия.Yokohama с асиметричен профил...мисля че имаше специално указание за поставяне за тези гуми, имам предвид коя страна на гумата на къде да стои. Винаги съм се чудил как става размяната на гумите по оказаната схема предните отиват отзад с разменени места, а задните отиват отпред без размяна (ляво, дясно)...така се нарушава указанието за поставяне (лично според мен).

Само газовите инжекциони ли имат такива филтри?И на мен ми прави впечатление, че с газта на OMV, колата върви по-добре и вече 25000 км и проби от ОМВ, Лукоил, ЕКО и Петрол, до сега не съм имал подобен на вашия проблем. Да не би всичко да се лепи директно на дюзите при обикновените газови?

Това което ми идва веднага на ум е не добра работа на запалителната система, конкретно кабели и свещи.При мен оборотите не мърдаха надолу когато връщах газта, но откакто разбрах че имам проблеми с кабелите, при пускане на климатика се появяваше същия проблем като при теб. След смяната сега вече го няма.P.S. Не сменяй нищо преди да си го проверил!

Днес една жена ме скастри по телефона, да съм му намерил аз истинския телефон на Иво Йотов, че от 2 години се скъсвали да го търсят, ама като си е сменил номера? Та има ли някой, който знае новите координати на човека?

Колеги, в други форуми относно диагностика четох, че въпросният Иво Йотов вече не е в сервиза до Крафт. Някой знае ли къде се намира в момента, че ми се иска някой който разбира да ми погледне колата. А и щом е добър, хубаво е да го има във важните теми.

Относно частите, мисля че оригиналните са си доста скъпи, а тези които купуваме от магазините са корейски от които доста със съмнително качество, за това пък са и евтини. Втора употреба си заслужава за части които не се износват или са статични: Интериор, екстериор...Онзи ден имах проблеми с алтернатор....за една бройка да се окаже за брак....а нов оригинален е около 300 паунда...изпускателен колектор с катализатор...цената е немислима за даване...лагер главина на задна дясна гума, дадох 150 лв...иначе, ролки ремъци филтри са на съвсем нормални цени.За кола 94-та година която сигурно ще е на над 220 000 км може да се очакват всякакви откази. Вече си избрал, все пак няма да съжаляваш, защото да караш Хонда е удоволствие, но като всяка кола си иска средства за поддръжка.

Да има и друго...маркуча към резервоарчето с течността, а вътре в купето буталото на помпата е съединено с един щифт с шплент към педала на съединителя.

На новата със сигурност не е износено цилиндърчето, най вероятно от "качествени" уплътнения си е заминала.Моята старата оригинална помпа беше с износено цилиндърче, виждаше се навсякъде едно и също, освен в една зона където ясно личаха следи от износване и от там течността би преминала според мен.

Голяма част от помпите които продават уж за японски или поне с японски надписи са корейски помпи.Омбре е прав за ремонтния комплект, но той няма да свърши работа ако има износване по цилиндърчето....течността си пробива лесно път.

За да не пускам нова тема, предпочитам да засегна моя проблем в тази.Аз мисля че нямам никакъв проблем с акумулатора, а по-скоро с някаква отечка свързана с фаровете. За втори път колата ми остава абсолютно без никакъв ток, дори и часовника в купето не работеше. Причината първия път е че бях оставил късите да светят за 5-10 мин докато бях в колата. След това премина на габарити и край, не можех да запаля. Втория път стана като нормално си карам на къси, спирам гася двигателя слизам си от колата, но явно не съм чул зумера за включени фарове и си заключих колата...връщам се след 30 мин...никакъв ток, нито аларма, нишо.Все си мисля, че не е възможно акумулатор който винаги е работил добре да пада толкова бързо. случвало ми се е да забравям цяла нощ лампата в купето да свети и на следващия ден съм си палил нормално. Оставял съм колата 9 дена на аларма без да я карам и пак съм палил нормално.Но така да оставя късите за 5-30 мин и да умре толкова бързо? Къде може да е проблема и къде трябва да се търси. На какво се дължи отечката, влага... или нещо друго?

За моята кола след махнат катализатор, не отчитам никаква разлика в промяна на разхода на бензин. За газ не знам защото я сложих след махането на катализатора. Като ходих на преглед ми казаха да сменя на газ и така ми измериха газовете. При махане на катализатора, не влияе на ламбда сондата.За англичанка 1,5 V-tec D15Z8, нов катализатор е уникално скъп, от 250 до 600 евро защото върви заедно с колекторите.Пример: тук и тук

Погледни си някое от малките маркучи за вакуум около очертаната на снимката зона, обикновено ако е изваден маркуча, вдига обороти и светва чек-а. Маркучи се късат или се изваждат ако ти е гърмяла на скоро газовата. Това което ти казвам е само като вариант де. Успех! Ето и примерна снимка:

Alexandro, можеш ли да обясниш какво означава ABS-а да сработва, започва да спира колата ли? И какво означава че на практика оставаш без спирачки? Докато си караш с 10-12 км/ч се чува ABS-a, но не сработват спирачките? ARTU, iма една точка в service manual-a за Aerodeck, а и нали аз имам подобна Хонда, а на мен не ми се е случвало това, та ми стана интересно да прочета. Та точката гласи: The ABS control unit operates the solenoid valve when the brake pedal is released after the initial diagnosys (става въпрос за нормална работа на ABS). You can hear the faint solenoid valve operation sound this time, but it is normal. Този цитат ме кара да си мисля, че това което се случва при вас е съвсем нормално, и може би се е случвало и при мен но не съм обръщал внимание.

На мен ми гърмя веднъж и то от пълна глупост, бях на втора скорост, напълно спрял и натиснах педала на газта все едно че ускорявам на първа ама яко... е тогава изгърмя, но не загасна. Продължих да си карам нормално и след месец започна да вдига високи обороти, светна ми engine check-a, бях се ошашкал тотално. Отидох при Омбре, погледнаха я и казаха: Тичай при газаджиите, те ще я оправят. Отивам аз и едно момче само погледна на едно-две места и веднага намери проблема. Бяха се сцепили два малки маркуча които са за вакуум. Като ги махнеш колата вдига високи обороти, като ги сложиш се нормализират. Та общо взето това е с гърменето. Май не може да поеме толкова гориво колкото и се подава и в резултат на което изгаря отвън или поне аз така си го обяснявам. Преди колектора имам клапан който изпуска газовете от гърмежа. Гърмежа може евентоално да повлияе на кутията на въздушния филтър. Имам предвид да я пукне.Разхода на газ зависи много от настройките, и от настъпването.Моята харчи 8,8 смесенКато рекорда ми извънградско е 7,6 на 100, ама вече отдавна не го мисля, просто си карам със скорост не по-голяма от 140 и така ги докарвам 8,5-8,8 смесено.

Взел съм информацията директно от Troubleshooting-a и тъй като на колегата му свети лампата при даване на контакт, след което изгасва, започнах директно от частта която го засяга. Там не пише да се направи ресет на ECM. Не виждам защо да не се направи предварително, не пречи по никакъв начин, но е дадено като следваща мярка за решаване на проблема.

Няма случай, в който да не съм стигнал работна температура и да ми се включи лампата ECONO, така че и в това има логика.То за това на теста препоръчват първо да изведеш колата до 3000 оборота, на място докато ти се включи вентилатора на радиатора (което в случая е работната температура) и след това да направиш тест-драйв.

Много интересно какво даде service manual-a за D15Z8. Как да се провери дали всичко е нормално с лампата ECONO. Директно минавам на твоя случай, в който си дал на контакт, колата ти си е направила селф чек лампата е светнала за 2 сек. и после е изгаснала. 1. Следваща стъпка е да запалиш двигателя и да задържиш педала на газта до 3000 оборота докато ти се включи вентилатора на радиатора. След това пускаш газта и оставяш на свободни обороти... 2. Правиш test-drive като необходимите условия са, да си на трета предавка и да поддържаш 2500 оборота. Ако светне ECONO индикатора, всичко е наред. Ако не светне и тогава, пише да се направи ресет на ECM ( Engine control module), което става по следния начин: а/ Колата НЕ трябва да е на контакт! б/ Отиваш при кутията с бушончетата (т.нар. Under Hood fuse/relay box), която се намира отпред някъде до акумулатора (ще я видиш). Изваждаш back up бушончето, което може би е единственото което е 7,5 А и е единствено в колона. Държи се извадено за 10 сек и след това пак се вкарва. Тогава направи пак тест-драйв. Ако не стане...новините са лоши, пише че трябва да се замени ECM ( Engine control module), което е свързано и с бъзикни по имобилайзера в последствие. Забележка: Процедурата е за двигател D15Z8! Не е сигурно, че и за другите двигатели ще работи!

Да разбирам ли, че лампата за ABS не свети докато си карал?Наистина много странно да сработва от самосебеси. Направи ли си диагностика на ABS-a да видиш каква грешка ти дава.

Колега, много хубаво че си ги намерил, поне кажи от къде ги намери и за колко?Все си мисля че този форум не е само за лична изгода. Информация трябва да има за всички.

Няма как да мръдне датчика, защото се хваща на два болта и стои на определено разстояние над зъбния венец и ако ще мърда то трябва единия болт да е паднал и тогава да се е отместил целия сензор. Лично според мен проблеми няма, щом се е случило 2 пъти само и то през 1 месец, сигурно е било при определени обстоятелства.В service, manual-a не е описан такъв проблем, в смисъл не може да се случи. Kickback, се получава само при нормална работа на ABS, не и безпричинно.

Почти 140 лв ли? За тези 114 к.с в Пловдив Платих 158.00 лв с отстъпката за това че плащам по-рано. Иначе целия данък е 166.32 лв. Отстъпката е 5%=8.32 лв.Може би колата ти е по-стара де, ама за 97-ма година толкова е данъка.Нищо че съм с катализатор. А за това че карам с газова уредба и замърсявам по-малко...никой не го интересува.

С обикновена Ловато, вече на 15 000 км и все същия разход. Слагана е в Пловдив, в Ласков газ.

За икономичния В-тек D15Z8, мога да кажа че наистина е икономичен.На бензин до 120 км/ч разход 5,5-5,7 л на 100 км- извънградско Смесен разход на бензин 6,8 л на 100 км многократно засичан. Kато половината от резервоара се харчи извънградскоНа газ смесен разход 8,8 л на 100 км (Като половината от горивото се харчи извънградско, а градското е ужас)Най-дълго изминато разстояние с 32 л газ 420 км от София към Созопол което прави среден разход 7,6/100 LPG от OMV

Човека не е описал случая подробно когато "трака" (сработва). Много е просто когато лампата свети, ABS не работи. Когато свети работи нормално. Не се включва от самосебеси.Най-лесния и безплатен начин да се разбере проблема е селф-тест. Намери си сервизно ръководство за твоя модел и прочети как става. Със сигурност ще локализираш проблема. Трябва ти само един кламер и да намериш къде се намира кабела за АБС-а и къде да вкараш двата края на кламера. След това даваш на контакт виждаш как системата си прави тест за няколко секунди, след което всичко изгасва и започваш да следиш премигванията на лампата за АБС. Дългите премигвания показват десетиците, късите премигвания единиците. Пример: Ако имаш 1 дълго премигване и 4 къси премигвания, това означава грешка номер 14. Прочиташ грешката в сервизното ръководство и вече знаеш какъв е проблема. Може да не заминал датчик а само да е прекъснат кабел....така че пробвай, хем е и интересно