Jump to content
ogi28b

РЪКОВОДСТВО - вариант за "Дневни светлини" без монтаж на допълнителни тела

Recommended Posts

Отговорено (Редактирано)

Някой ако се чуди защо изобщо го правя това, а не си карам на фарове, ето защо:

-          Защото с включени фарове светят габаритите отзад – ненужно през деня и ми се струва, че намалява видимостта на стоповете

-          Защото фаровете са ксенонови и са скъпи – това ги запазва, като не се налага на всяко палене на колата да включвам и фарове

-          Защото през деня с включени фарове таблото минава в нощен режим на осветеност и едвам се вижда, трябва да го усилвам. През нощта ако остана с настройката от деня – твърде ярко е, а не мога постоянно да настройвам

-          Намалява консумацията на енергия и алтернаторът преминава в режим на слабо зареждане (12.6 В) – намалява товара върху двигателя.

Описвам единствено как съм го направил аз на моята кола. Не твърдя, че това е най-добрият, умен и правилен начин. На мен така ми беше удобно и лесно и го направих така.

Необходимите инструменти и материали за тази процедура са:

-          л. а. Хонда Акорд 7, с бяла пластмаса пред мигачите във фаровете

-          Комбинирани лампи бяло + жълто с цокъл T20 (7440) (15-30$, в зависимост от модела), например такива:

 

1_LAMPS.thumb.PNG.3e1fd2ee73139978890d1371cb1d6931.PNG

 

-          Макетно ножче (за дялкане на лампите, както ще видите по-натам в темата)

-          Гаечен ключ 10 мм (или вложка 10 мм с тресчотка)

-          Малка права отвертка

-          Поялник

-          Тинол

-          Изолирбанд

-          Кабел 0.5 кв. Мм. – 1-2 метра – 1 лв.

-          Стъкло-лакотръба – колкото кабела (не е задължително) – 1 лв.

-          Реле с нормално ЗАТВОРЕН контакт – 2-3 лв.

-          Цокъл за реле с нормално затворен контакт – 1-2 лв.

-          1  час свободно време, а ако не сте вързани в ръцете – може да се справите и за 30 минути.

 

За да работят правилно тези лампи, съгласно изискванията за електрическото свързване, описани по-нагоре, имаме нужда от следните кабели в двигателния отсек:

-          +12 В при контакт

-          +12 В при включени габарити

-          Маса (не е задължително, може да се използва направо минуса на акумулатора

 

Не е нужно да купувате DRL модули от какъвто и да е вид. В темата е описано всичко необходимо.

Поръчвате лампите от Алито и докато чакате между 2 и 10 седмици да пристигнат, може да си подготвите кабелите и релето, а после лампите само да се монтират и да заработят. Ако не ви се чака, може да си ги поръчате и от тук, има доста магазини, в които вече има подобни. Разбира се – на по-висока цена.

Редактирано от ogi28b
  • Нагоре 3

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Отговорено (Редактирано)

ВНИМАНИЕ!!! Не правете това, ако температурата на въздуха е по-малко от 15 градуса, поради опасност от счупване на пластмасови детайли!!! При ниски температури пластмасата е доста крехка, стара и лесно се чупи.

Ето как може да се изкара +12 при контакт:

Такова животно има на буксите, които са отдолу на кутийката с релета и бушони, тази:

 

2_IMG_20180527_184155_HDR.thumb.jpg.7bb834ac2c13bb38f92ad63863db3682.jpg

 

По принцип търсих и по бушоните, но не намерих никой, на който да има + 12 след контакт и да няма консуматор между контакта и бушона. Тук отбелязвам помощта на колегата @Ivan_Ch по този въпрос. Цялостно към този вариант се насочих, след като видях как изглежда на неговата кола.

Тя е захваната с един болт 10 мм, който развивате с гаечния ключ и след това кутийката се държи на две щипки, на снимката съм посочил едната. Освобождава се, като се избутва леко в посока навън от кутийката.

На следващата снимка се вижда другата щипка, която е откъм тампона на амортисьора. По същия начин се избутва навън, в случая – към тампона, но внимателно, за да не я счупите.

 

3_IMG_20180527_184318_HDR.thumb.jpg.3de5659fcd4977edcae3791ef6ae025f.jpg

 

Така кутийката вече е свободна и може да се повдигне. Виждате я повдигната на следващата снимка. На нея долу вдясно се вижда и вече новият кабел (жълто-зелено), който тепърва ще пуснете. В жълто са оградени и щипките, които държат кутийката към леглото. Леглото е просто пластмасова подложка, която допълнително предпазва от навлизане на вода и прах към буксите.

 

4_IMG_20180527_184405_HDR.thumb.jpg.32c599556d3c08241b47b14347794408.jpg

 

Трябва да се освободят щипките, които държат кутийката за леглото, те са общо 6 на брой, по 3 от всяка страна – 3 откъм фара и 3 откъм амортисьора. На горната снимка се виждат 2 от 3-те откъм фара. Третата е „скрита” под ухото, което се държи от болта 10 мм. Ето я на картинката, оградено е в синьото кръгче:

 

5_IMG_20180527_184436_HDR.thumb.jpg.e108b85e8e85ef202500afb60e0752ea.jpg

 

Щипките се освобождават, като леко се подпъхне отвертка и пластмасата се натисне малко навън. Нищо сложно, само го правете внимателно, за да не счупите някоя щипка.

 

6_IMG_20180527_184424_HDR.thumb.jpg.1edf240c6529da821fbae1de04622741.jpg

 

Това го правите с всичките 6 щипки, след което може да повдигнете кутийката нагоре, а леглото да избутате надолу, за да ви се освободи достъп до буксите.

Редактирано от ogi28b
  • Нагоре 3

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Трябва ви най-външната букса, тази бялата, която е най-близо до левия калник. На нея има едно жълто кабелче (посочено е със синя стрелка на следващата снимка), по което незнайно защо идва +12 при контакт, но ни върши чудесна работа. Вероятно и по други букси има такъв кабел с +12 при контакт, но това беше първият срещнат и реших да използвам директно него. Моля да ме извините, че нямам снимка точно на присъединяването, но ми беше много трудно да снимам в този момент.

 

7_IMG_20180527_184615_HDR.thumb.jpg.63b9fbbdb2a56f13650593d589240ace.jpg

 

Ще се опитам да го опиша: изваждам буксата, като леко стискам контриращата пъпка (ще я видите, откъм фара е). Виждам коя дупка съответства на жълтото кабелче, посочено със синя стрелка. В тази дупка директно пъхам около половината от жилата на многожилен 0.5 кв. Мм кабел. Него предварително съм оголил толкова, че като е набутан в буксата, изолацията му да не пречи на нормалното вкарване на буксата обратно на място. Внимавайте да не остане да стърчи оголен кабел извън буксата, защото по него има +12 при контакт и има опасност от късо съединение ако се опре на маса. То там няма къде, защото наоколо всичко е пластмаса, но все пак...

Новият кабел – около 80-100 см, го прекарвате през дупката на пластмасовото легло, където минават всички други кабели, и го пускате напред към фара да си стои там. Задължително го изолирате добре на върха. Самият кабел може да облечете допълнително в термоизолационен шлаух (стъкло-лакотръба). Ето на тази снимка се вижда откъде минава:

 

8_IMG_20180527_184604_HDR.thumb.jpg.dc21dc9b51aea8df7d6e65c006b1294c.jpg

 

Имайте предвид следното:

 

Такова присъединяване на кабели по принцип е абсолютно забранено да се прави по колата! Аз съм го направил на своя отговорност, само защото токът там е изключително малък - по-малко от 500 мА и буксата го притиска сравнително добре. Казвам го, защото утре някой ще набута такъв кабел по подобен начин в някоя друга букса или бушон, по него ще пусне 2-3-5 ампера ток, буксата ще се нагрее, ще се стопи, ще се запали и после ще има „ама аз там в една тема така видях и нямаше проблеми, ама защо ми изгоря колата...”

 

С това пускането на +12 при контакт е готово.

  • Нагоре 3

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Другият съществен кабел е +12 при включен габарит. Той може да се пусне по два начина:

 

Начин 1: (аз съм го направил по този начин, защото сменях габарит в този момент)

 

Съжалявам, че нямам снимки, но нямаше как да снимам с мръсни ръце и да работя. Моля да ме извините!

 

-          Развива се болтът, който държи подкалника за бронята отдолу

-          Изважда се внимателно ПЪРВАТА пластмасова щипка от болта нагоре, която държи подкалника за калника. При нужда може да се махне и следващата, но аз се справих без да я махам.

-          Подкалникът се подгъва малко, колкото да си напъхате ръката навътре.

-          С напипване стигате до буксата и цокъла на габарита

-          Развъртате леко, около 30-45 градуса и изваждате габарита

-          Имайте предвид, че ако лампичката е стара, е твърде вероятно да изгори само от вибрациите, които ѝ причинявате, затова си подгответе нова за всеки случай.

-          Издърпвате внимателно цокъла с кабелите извън подкалника.

-          Махате фабричния изолирбанд, за да видите кабелите

-          Оголвате или режете ЧЕРВЕНИЯ кабел. За всеки случай проверете с пробна лампа или с мултицет на кой от двата кабела е +12 при включен габарит.

-          Запоявате парче кабел 60-80 см към оголената част, а ако сте го прерязали, може да използвате клема-шина на WAGO или подобна, за да свържете отново кабелите и да добавите новия кабел

-          Изолирате хубаво кабелите, новият може да облечете в стъкло-лакотръба

-          Сега е моментът да подмените изгорелия си габарит с LED например (по същия начин се подменя и отдясно)

-          Прокарвате новия кабел към нишата до акумулатора, да си стои заедно с другия, който е +12 при контакт

-          Монтирате си габарита на място

-          Проверявате дали работи

-          Сглобявате си подкалника

Вече имате кабел с +12 при включен габарит

 

Начин 2:

 

Този начин е също толкова нежелан, колкото онзи по-нагоре с другия кабел, но поради изключително малкия ток, да кажем, че може да се направи компромис. Това е и много по-лесният начин. Все пак – правите го на своя глава и си носите отговорност, ако колата се запали.

От бушона на габаритите се изкарва кабел, като просто се вади бушончето, пъха се кабел в едно от пинчетата на цокъла и бушончето се забожда обратно. Кабелът трябва да е тънък, за да не влиза бушончето твърде трудно, а също и за да може да затворите капака на бушоните. Кабелът задължително се извежда настрани, а не се пуска да минава над или да се опира в други бушони от таблото. Понеже не съм го направил така при мен, нямам снимка. Ето кой е бушонът за габаритите:

 

9_IMG_20180527_184651_HDR.thumb.jpg.c876f48d027e6bce056ca2c0959d92fa.jpg

 

И така, вече си имаме +12 от габарити.

  • Нагоре 3

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Отговорено (Редактирано)

Докато чакаме Български пощи да се натуткат и да ни доставят лампите, можем да си свържем и релето, което ще се грижи да изключва дневните светлини при включени габарити. За целта вземаме релето и цокъла и набелязваме кой кабел към кой номер краче на релето съответства. То има 5 крачета, номерирани така: 85, 86, 30, 87 и 87А. Задължително е релето да има краче 87А. Съществуват и релета с два броя краче 87. То НЕ върши работа, затова внимавайте какво купувате. Релето се свързва по следната схема:

 

10_Relay.thumb.png.d093d8e040d3658555b2f14f8a310917.png

 

-          Към краче 86 се свързва кабелът, на който идва +12 при включени габарити, това е захранването на бобината на релето

-          Краче 85 е масата на бобината на релето, свързва се например към минуса на акумулатора

-          Краче 30 е общото, към него се свързва захранващият кабел на лампите

-          Краче 87А е нормално затворения контакт на релето и към него се свързва кабелът, по който имаме +12 при контакт

-          Краче 87 не се използва. Изолира се, за всеки случай. По него няма напрежение в нито един момент

 

Ето как изглежда монтираното реле:

(На тази снимка се вижда и червеният захранващ кабел към лампите, защото снимката е правена когато лампите вече са монтирани!)

 

10_1_IMG_20180527_184039_HDR.thumb.jpg.3a63d73c1eac946f3e8789684621d7a5.jpg

 

Работната логика:

 

Когато подадем контакт, идва +12 по кабела и влиза през краче 87 А. То е нормално затворен контакт с краче 30 и по него се захранват лампите. Така те светват. Когато по другия кабел, на краче 86 се подаде +12 при включени габарити, бобината на релето е под напрежение и превключва контакта на релето. Така нормално затвореният контакт се отваря и прекъсва веригата със захранването на лампите. Те гаснат. При изключване на габаритите, бобината вече не е под напрежение и контактът отново се затваря, като така възобновява целостта на веригата на лампите и те светват отново.

 

Сега остава само да пристигнат лампите, да ги монтираме и да свържем захранващия им кабел към краче 30 на релето.

Редактирано от ogi28b
  • Нагоре 3

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Лампите представляват ето това:

 

11_IMG_20180502_181548_HDR.thumb.jpg.87d058beaa6332f7876fac9ddb583e02.jpg 11_2_IMG_20180502_182056_HDR.thumb.jpg.4d4ba23edd41d97780450744c99d2651.jpg 11_1_IMG_20180502_182047_HDR.thumb.jpg.608a6d924feb76635ca370a9be81614f.jpg

 

Не се притеснявайте от това дали да поръчате тези или друг модел лампи. Възможно е с всички да изпитате проблеми, все пак са китайски, а там стандартите са нещо, което се опитват да нацелят, а не да спазват. Поне на дължина няма никакви проблеми – мигачът на Акорда е „дълбок” близо 90 мм от леглото навътре, така че дори и най-дългите лампи биха влезли. Тези конкретно са около 65 мм, колкото си пише на описанието им.

Понеже са LED, пристигат с предварително монтирани товарни резистори по веригата на жълтата светлина, УСПОРЕДНО на нея, което симулира голям товар и така модулът за мигачите няма да мига ускорено. Все пак тези резистори са напълно ненужни и какво по-добро от това да ги разкараме? Махането им е лесно, просто се режат  от веригата и готово. Но в такъв случай модулът ще започне да мига ускорено. За щастие – за това има бързо и лесно решение, което съм описал подробно в тази тема:

 

РЪКОВОДСТВО - Как да си направим LED-мигачи без допълнителни товарни резистори

 

Ако решите да ги махате и да си преработите модула за мигачи, то трябва да си подсигурите LED лампи и за задните мигачи. При преработване на модула не трябва да оставяте нито една лампа с жичка.

 

ВАЖНО!!! Ако все пак решите да оставите товарните резистори по веригата, имайте предвид, че при работа на мигачите тези резистори се нагорещяват сериозно. Затова трябва да са закрепени здраво за нещо метално и да не се допират до нищо пластмасово или пък до кабел. Закрепването задължително се прави с тел, а не със свински опашки.

Все пак – СИЛНО препоръвам махането им. Както казах – махането е лесно, режат се и после кабелите се свързват цвят по цвят.

 

12_IMG_20180502_181653_HDR.thumb.jpg.bb8ee64259733d75f9e898e95b5e9076.jpg 13_IMG_20180502_181920_HDR.thumb.jpg.7200523c8520f5a0b15a64817763e3f3.jpg

 

Най-големият проблем, на който се натъкнах, това е в размера на основата. Цокълът на мигача на Акорда е с отвор Ф22 мм, а лампите са с диаметър в основата 25-26 мм. Разбира се, че няма как по-дебела лампа да влезе в по-малък отвор, затова се наложи малко да издялкам гумата. Дялка се докато диаметърът стане около 23 – 23.5 мм. По този начин с лек натиск лампите влизат на място и се държат „на съпротивление”. Монтират се с натиск и леко въртене в цокъла напред-назад. Ето как изглежда една издялкана лампа и една неопетнена:

 

14_IMG-2f6c09c9dbee2990b702d9275754fda0-V.thumb.jpg.05621f39547451c7a99a2f8275dcf4b6.jpg

  • Нагоре 3

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Отговорено (Редактирано)

То това сега не е точно проблем, но все пак е добре да се отбележи. Начинът на присъединяване, описан в мнение #4 в темата е недопустим генерално, защото контактът между кабела и буксата не е сигурен. При токове около 1 А и повече е много вероятно там да се получи нагряване, а в някои случаи - дори до прегаряне на буксата, топене на пластмасата и не дай Боже - късо съединение и пожар в автомобила. 

 

Затова отново казвам - който реши - прави го на своя отговорност и сам си внимава. Аз така съм го направил, защото съм взел предвид малкия ток (при мен съм го ограничил до 220 мА за двете лампи общо, но защо - за това ще пиша в друго мнение), и съм набутал толкова кабел, че буксата заедно с кабела влиза доста стегнато и го притиска сравнително добре. Ако не се ограничи тока на лампите, при някои модели може да надмине 500 мА.

 

Този проблем има 2 решения:

 

I - новият кабел се запоява за оригиналния, като се изисква известна сръчност, защото е тясно и неудобно да се работи. Все пак не е невъзможно.

 

II - новият кабел вместо да захранва директно лампите и по него да тече 500 мА ток, се свързва към допълнително реле, като така токът през новия кабел и през мястото на присъединяване към буксата намалява до около 50 мА и по-малко (колкото е мощността на бобината на релето). По-големият ток се поема от самото реле, чийто силов контакт е свързан директно към акумулатора. 

 

Допълнителното реле трябва да е с нормално ОТВОРЕН контакт. То обикновено е с 4 крачета. Релетата с нормално затворен, които са с 5 крачета - също вършат работа, защото единият им контакт е отворен и се затваря при подаване на напрежение към бобината.

 

Ето схема по която се добавя допълнително реле, което носи основния товар:

 

10_Relay_Additional.thumb.png.422cd4738f5b0b229ad8589849f73401.png

 

В червено е изобразен кабелът, по който идва +12 при контакт. Той вече захранва новото реле (вляво на картинката). 

 

Тук допълнителното изискване е по веригата на кабела, който е хванат директно на плюса на акумулатора (този кабел влиза в 87 на новото реле), да се постави предпазител с малка стойност - 1-2 А, не повече. Самият кабел задължително се изолира хубаво в стъкло-лакотръба и се подсигурява да не се допира никъде до нищо метално, нито до други кабели. Подсигурява се също и да бъде неподвижен, защото при движение и вибрации ако се допира и търка в нещо друго - лесно се протрива и има опасност от късо съединение. 

Редактирано от ogi28b
  • Харесвам 1
  • Нагоре 2

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Браво колега ако и моите фарове бяха с прозрачните стъкла на мигачите може би и аз щях да направя същата процедура. Много добре се е получило.

   Поздравления

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
На Mon May 28 2018 at 1:41, ogi28b написа:

Другият съществен кабел е +12 при включен габарит. Той може да се пусне по два начина:

 

Начин 1: (аз съм го направил по този начин, защото сменях габарит в този момент)

 

Съжалявам, че нямам снимки, но нямаше как да снимам с мръсни ръце и да работя. Моля да ме извините!

 

-          Развива се болтът, който държи подкалника за бронята отдолу

-          Изважда се внимателно ПЪРВАТА пластмасова щипка от болта нагоре, която държи подкалника за калника. При нужда може да се махне и следващата, но аз се справих без да я махам.

-          Подкалникът се подгъва малко, колкото да си напъхате ръката навътре.

-          С напипване стигате до буксата и цокъла на габарита

-          Развъртате леко, около 30-45 градуса и изваждате габарита

-          Имайте предвид, че ако лампичката е стара, е твърде вероятно да изгори само от вибрациите, които ѝ причинявате, затова си подгответе нова за всеки случай.

-          Издърпвате внимателно цокъла с кабелите извън подкалника.

-          Махате фабричния изолирбанд, за да видите кабелите

-          Оголвате или режете ЧЕРВЕНИЯ кабел. За всеки случай проверете с пробна лампа или с мултицет на кой от двата кабела е +12 при включен габарит.

-          Запоявате парче кабел 60-80 см към оголената част, а ако сте го прерязали, може да използвате клема-шина на WAGO или подобна, за да свържете отново кабелите и да добавите новия кабел

-          Изолирате хубаво кабелите, новият може да облечете в стъкло-лакотръба

-          Сега е моментът да подмените изгорелия си габарит с LED например (по същия начин се подменя и отдясно)

-          Прокарвате новия кабел към нишата до акумулатора, да си стои заедно с другия, който е +12 при контакт

-          Монтирате си габарита на място

-          Проверявате дали работи

-          Сглобявате си подкалника

Вече имате кабел с +12 при включен габарит

 

Начин 2:

 

Този начин е също толкова нежелан, колкото онзи по-нагоре с другия кабел, но поради изключително малкия ток, да кажем, че може да се направи компромис. Това е и много по-лесният начин. Все пак – правите го на своя глава и си носите отговорност, ако колата се запали.

От бушона на габаритите се изкарва кабел, като просто се вади бушончето, пъха се кабел в едно от пинчетата на цокъла и бушончето се забожда обратно. Кабелът трябва да е тънък, за да не влиза бушончето твърде трудно, а също и за да може да затворите капака на бушоните. Кабелът задължително се извежда настрани, а не се пуска да минава над или да се опира в други бушони от таблото. Понеже не съм го направил така при мен, нямам снимка. Ето кой е бушонът за габаритите:

 

9_IMG_20180527_184651_HDR.thumb.jpg.c876f48d027e6bce056ca2c0959d92fa.jpg

 

И така, вече си имаме +12 от габарити.

Колеги има и трети начин. На същата тази букса, най-външната до левия калник по червения кабел идва 12+ от габаритите. Моят сигнал е хванат от там. Онзи ден слагах модул на един колега и разглобих моята кутия за справка. А лолкото до двустепенната работа на генератора се оказа, че и моите ледове гаснат. Аз се справям като просто не спирам климатика. Иначе евала за описанието. 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Благодаря ти за информацията, колега! Предполагах, че е някъде там въпросният кабел за габаритите, но просто не ми се търсеше. С това допълнение монтажът може да се направи още по-културно и прибрано. И отново ти благодаря за отделеното време и инфото, което ми предостави преди време.  

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Все пак за това е форума.:thumbs1:

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Преди малко монтирахме лампи на Акорд 2.4 AT (2006-2008). Реших да потърся +12 от габарити на буксата, за която колегата казва в предното мнение, но или нещо измерването не се получи или не знам какво точно, но на първата букса не можах да намеря такъв кабел. 

 

Намерих +12 при включени габарити на третата букса и още на първия измерен червено-черен кабел имаше. Прилагам снимка. На снимката е кутията с бушони и релета, погледната отдолу. 

 

0-02-0a-942774fbcc5fcab1c898768a5f6ab5a544fe48c969425dc380809dc9a04287d7_9f1b2708.thumb.jpg.dcbd5a28e3c75f276b58c90685289679.jpg

 

На втората снимка съм показал кой точно кабел използвам - този, който е откъм левия калник, първия. Сигурно и по останалите има, може би са за други линии по габаритите, дори не съм ги мерил нататък. 

 

 

0-02-0a-fbbb22fd11e554d4aa9ee59e39fa810b1c6578880858c33473bf608636845fdc_8a989571.thumb.jpg.84ea5f00ea543f83a1a69739513ed6bc.jpg 0-02-0a-11b9450a0a057666c6ed0f9138ddce0ae2c2c5720614741db86ecbf668374007_c60af36.thumb.jpg.6f6ec68e17bed99c0f9d6fbc11735100.jpg

 

 

На втората букса, кафявата, са контролните напрежения към лоста за светлини, но не съм мерил с подробности на кой кабел какво има. Някой топъл ден ще ми дойде музата и ще я разнищя и нея, и ще разделя дългите от късите. 

Редактирано от ogi28b
  • Благодаря 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Много добре изглеждат, но на фейслифта няма да изглеждат добре поради оранжевите мигачи. 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Колега! На фейса стъклата на мигачите са бели, а крушките оранжеви.

Горната система не е с оригиналните крушки, а с тези описани в поста над твоя: - дневни светлини + мигачи - виж линка.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
преди 21 минути, gmarinov написа:

Много добре изглеждат, но на фейслифта няма да изглеждат добре поради оранжевите мигачи. 

Тя колата е фейслифт, виж и заглавието на клипа, написал съм го: 2006-2008. Тя и темата така започва - че монтажът е извършен на кола фейслифт. 

 

Не е подходящо например за Акорд 8 или за Акорд 7 2003-2005 (преди фейслифт).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Може ли някакъв жокер за монтажа на реле с отложен старт? Сивик 8 с оригинален ксенон и държа фаровете на ауто, но не ми харесва че светват веднага при контакт.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Това е най-простото свързване, без закъснение. Така е на моята кола:

 

clean.thumb.png.b200af26deab6fba8a92c1889887f0f5.png

 

--------------------------------------------------------

 

С добавено закъснително реле има 2 варианта:

 

Delay_ON.thumb.png.c747ef072009debd09e4a459a60fe13d.png

 

По ВАРИАНТ 1 е направено на колата на колегата @Denislav_G

 

------------------------------------------------------------

 

ВАРИАНТ 2: 

 

Delay_ON_2.thumb.png.a1affc43bb5b64d8bbdbced25eb00c19.png

 

При този вариант закъснителното реле винаги е под напрежение, което от електрическа гледна точка не е много правилно - нещо, което не работи, да е под напрежение. Не го препоръчвам, но и така става. 

 

 

@Marcus, Колега, ако случайно нещо не съм те разбрал и ти всъщност нямаш LED-дневни, а искаш просто да ти закъсняват фаровете - гледаш ВАРИАНТ 2: намираш и режеш кабела, по който модула за светлини на колата получава +12 при контакт (на схемата това е дадено с оранжево)  и свързваш закъснително реле на срязаното място. Само че трябва да се провери после дали всички светлини работят правилно при всякакви условия, включително на позиции АУТО, на габарити, на къси, с контакт, без контакт.... всички светлини, при всякакви условия. То е идейно така, даже и на Акордите и сигурно на всички останали може да се направи, не е нещо трудно.

 

Даже ако си предоставиш колата за доброволец, аз ще ти го свържа, а тя ще ми послужи за измервания и опити, свързани с разделянето на дълги от къси. При Сивика има ли го тоя "проблем" - при светлинен клаксон да светват и късите? 

 

 

Редактирано от ogi28b

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Не е точно по темата в заглавието за което се извинявам. Да, идеята ми беше фаровете да тръгват с малко закъснение, защото ситуацията е: фаровете си стоят на ауто, давам контакт, ксенона пали, в този момент аз вече въртя на стартер, ксенона премигва няколко пъти, акумулатора се тормози, колата пали по трудно, щото е и дизел. Дневните са ми през контакт и светят постоянно, дори и вечер, това не ме бърка. За доброволец зъм ЗА, ама съм на 400км :) 

Има ли такива релета из БГ на нормална цена?

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Ами не знам... 15 лева ако е нормална цена - има:

 

http://kvazer.com/relay/46754--1-50-no1581.html

 

Ако ти е скъпо 15 лева, вземаш от 7 лева и му измисляш кутия:

 

https://vikiwat.com/product/16456/rele-za-vreme-kit-b206-12v.html

 

и т. н. ->Драсни в Гугъла "реле време" или "закъснително реле" или разни такива комбинации от думи. 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Благодаря за насоките, вярно че има и избор и от БГ, аз щото съм свикнал всичко от Китай...

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Реле време, подходящо за случая = 1,30 лв. ЦЪК

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Тези крушки с двете светлини, когато свети мигача, бялата светлина продължава ли да свети?

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Колегата е качил и клип как функционират.

 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Отговорено (Редактирано)

Много полезна тема, но сякаш не смея да бутам, да не се запаля в движение :D 
1. Да разбирам ли, че дневните светлини светят, когато лостчето е в положение "OFF"?
2. Дали ще излезе скъпо при електричар това свързване? 

 

П.С. На мен лично със закъснителното включване ми допада повече.

Редактирано от Мирослав Николов

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Преди 2 часа, Мирослав Николов написа:

Много полезна тема, но сякаш не смея да бутам, да не се запаля в движение :D 

Колега, аз от 2 години карам така а и много други колеги и досега не са ни давали по новините (да не дава Господ). Светлините било то допълнителни лампи или дългите на процент нямат общо с лоста за управление на варовете, освен че когато пуснеш габарита, така наречените дневни гаснат. При ел. техник идея нямам какво би струвало това, но мисля че и сам би се справил ако ти се занимава. Успех.

  • Нагоре 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

При електричар между 30 и 50лв предполагам.

  • Нагоре 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
На 2.12.2019 г. at 22:59, ogi28b написа:

По желание на колегата, добавихме отложен старт 10 секунди на дневните светлини. Това допълнително ги предпазва от рязкото падане на напрежение по време на стартер. 

 

Ето какво се получи като резултат:

 

Ще станат почти две години откакто с Оги сложихме на моя Акорд модела лампи с двойната светлина, които той посочва.  Избора ми се оказа сполучлив, защото работят пълноценно все още. И двете светлини са силни и цветово много подходящи. Ограничхме ги на около 20% мисля или по-малко /Оги може да уточни/, така светят по-силно, а и на мен ми хареса повече /пробвахме на място и с по-голямо ограничаване - по-слабо светене/. Реших да рискувам с продължителността на живота им, пък те се оказаха добри! Раздвам, се че са добре приети в общността. Релето с отложения им старт е много добре решение.

 

 

Използваните лампи и материали:

 

- габарити - OSRAM LED W5W - модел 2850WW (Warm White)

- къси светлини - фабрични ксенонови фарове на Акорд

- дълги светлини - OSRAM Night Breaker Unlimited / Laser

- дневни светлини + мигачи - ЛИНК КЪМ ALIEXPRESS

- реле с отложен старт 10 сек. - ЛИНК КЪМ ALIEXPRESS

 

С тези лампи наистина резултатът е много, много добър. Цветът е 1:1 с този на ксеноновата лампа. Ако някой се чуди - смело ги препоръчвам, доста по-добри са от моите, от началото на темата. 

 

Лампите са ограничени по ток, но само това не измерих - на какъв ток работят. Ограничихме ги толкова, че да имат съвсем леко загряване, което няма да повлияе на живота им, да се надяваме. Без ограничение работеха на 650 мА общо и за около минута се нагорещяваха много. Сега са горе-долу наполовина. Ограничени са с резистори 10 + 15 Ома успоредно, общо резултантно съпротивление = 6 Ома / 1.2 вата

 

 

 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Здравейте, първо да благодаря на колегата за изключително полезните и подробно описани теми. Имам си вече и аз дневни светлини с закъснение при палене и лед мигачи без допълнителни товари.

Единственото, което ме дразни е,че на позиция ауто, сутрин и вечер, когато светлината не е толкова силна, при преминаване под мост или дърво с по-дебела сянка се пуска ксенона. Би могло да се реши като се сложи още едно закъснително реле на късите, но не ми се отваря пак кутията с бушоните, да режа кабели и да търся място на още едно реле в коша. Та се зачудих дали не може да се измисли някакво закъснение направо на сензора? Би станало доста по-чисто и няма да пали нито късите, нито габаритите.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Или може да коригираш от потенциомеръра чувствителността на сензора до степен да не пали по сенчестите места.

  • Нагоре 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Къде се намира потенциометъра за сензора?

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Отговорено (Редактирано)

Под пластмасата до десния крак на пасажера. Това.

Screenshot_20210621-170902_Chrome.jpg

Редактирано от Ivan_Ch
  • Благодаря 3

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Здравейте,

Бих искал да запитам всички направили този вариант на дневни светлини от темата, къде прибрахте или скрихте извадените оригинални букси на крушките за мигачите, защото при мен останаха да висят и въпреки, че съм ги захванал със свински опашки към кабелите на другите светлини, все пак остават незащитени от пръски вода и боклуци и се чудя в какво да ги вкарам за да ги предпазя?

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

@nedyalkov

Здрасти. Пробвай с термошлаух с подходящ размер

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване

  • Потребители разглеждащи страницата   0 потребители

    No registered users viewing this page.

  • Предстоящи събития

    No upcoming events found
×
×
  • Създай нов...