emod

Вътре в резервоара е горивния филтър - по спомен. Ако греша, нека колегите ме поправят.

Много и то взаимносвързани фактори могат да бъдат причина за проблема – инжектори, бобини, сензори по мотора (MAF/MAP и др.), налягане на гориво, състояние на филтри (горивен/въздушен), EGR клапан и др. От друга страна – нямаме почти никакво инфо за състоянието на мотора, вкл. има ли газ. В твоя случай прави впечатление, че всички цилиндри, с изкл. на 1-ви, са засегнати = влошен горивен процес, в резултат на което сместа е богата. Съмнява ме изведнъж да дефектират 3 бобини, 3 свещи и 3 инжектора, или да дадат фира три цилиндъра/клапаните им. Елементарно казано, бих се замислил над качеството на бензина в резервоара ти, вкл. бих проверил дали не са отваряли резервоара ти, за да ти сипят нещо (казваш, че колата е запалила и заработила нормално и чак след това се е появил проблемът). След това състояние на бензинов и въздушен филтър, следи за скъсни/нарушени/извадени въздуховоди/вакууми. Ако горните неща не са причина за проблема – идва ред на по-сложни проверки, които изискват подходящо оборудване и знания/умения.

D17 няма дистрибутор. Моторът е с COP (coil-on-plug), т.е. бобина на всяка свещ.

Да

Да. Червеният белег е 16 градуса, а другите два (преди и след него) са +-2 градуса. Аз бих проверил и нещо простичко - правилно ли е обтегнато жилото на педала на газта и движи ли се свободно (без задръжки)? Също така, самият педал на газта, респ. дроселовата клапата, не трябва да имат проблеми с движението им.

За европейския е.

Четейки написаното от теб относно "цъкането" на бутона при "свалени" релета мога само да кажа, че си свалял/гледал грешни релета. Огледай внимателно и намери правилните релета. С колега от форума civinfo имах ситуация с точно такова объркване - беше тествал грешни релета, но после именно поради продължаващото "цъкане" на реле при натискане на старт бутона успя да намери правилните. Пускам ти линк към темата - макар че неговият проблем бе друг, виж внимателно пост 17 - КЛИК.

Ако искаш да тестваш старт бутона си има процедура: Провери и масата G403:

Всеки хвали своето масло В този ред на мисли, High Performance Lubricants (HPL) са направили по желание на член на BITOG серия масла БЕЗ подобрители на вискозитета (VI improvers). Дето се вика, мечтата на всеки маслен маниак . Маслата са наречени High Performance Lubricants No VII series engine oils и са със специално подбрана за целта комбинация от базови масла (в т.ч. PAO и естери) и пакети добавки. Има ги в Euro вариант (подходящ за заместване на VW 502 00/505 00, Porsche A40, ACEA A3/B4, API SL, Daimler MB 229.3/229.5, Renault RN0700/0710, Volvo 95200356) и PCMO вариант (подходящ за заместване на API SP, dexos1 TM Gen3, ILSAC GF-6A, Chrysler MS6395, Ford WSS-M2C945-B1, Ford WSS-M2C946-B1). Вече са на пазара в САЩ. За това става въпрос: А това са им характеристиките: Ако някои се интересува, това линк към темата в BITOG - КЛИК И, да, цената - КЛИК

Пробегът на D15-ката не е голям - около 3000 км макс. Понякога я карам аз, понякога я давам под наем Режимът е с превес извънградско + понякога много къси пътувания + Софийско градско (в центъра). "Същият" микс (2:1), но на R18-ката, отнесе към 7000 км. (60/40; извънградско/градско, но леко) Тя ми основна кола в момента.

Кинематичен вискозитет около 9.4 cSt при 100 С. Теоретично на границата между 20-ка и 30-ка. Какво точно става с 0W-то и дали става 5w- не мога да кажа Мога само да потвърдя, че не съм имал проблем през тази зима... и толкова. Не ми беше целта да го карам зимата. Просто така се случи. Миксът е с летно предназначение.

Привет на Групата Почти година по-късно реших да споделя няколко думи за микса от този мой пост – КЛИК. По стечение на обстоятелствата D15-ката изкара с него почти година. Моторът си работеше през цялото време безпроблемно, но и температурите тази зима бяха относително високи. Не съм забелязал каквито и да било визуални промени в микса през зимата. Остана си течлив и не създаваше ядове при температури около нулата. Също така, лятото другата ми Хонда с R18A2 мотор бе на микс 2:1 (Mobil 1 ESP x2 0w-20 : Motul 300V Ester Core 10w-40). И там нямах проблем с представянето на микса. Сега се готвя да го повторя за лятото В момента преведох D15-ката (D15z8) на Pakelo Helium FXT 5w-30 с помощта на колегата @tsonev.autofix На хартия маслото изглежда чудесно откъм кинематичен вискозитет (KV), HTHS и вискозитетен индекс (VI). Noack-ът също е достоен. За мен лично е ОК да съм на хидрокрек , особено предвид характеристиките на това масло. Първите впечатления са отлични - лека и тиха работа на мотора. Ще видя как ще се представи в рамките на следващата 1 година – такъв период планирам за смяна. Поздрави!

Здравей! Има няколко релета, които са отговорни за запалването, а именно: Starter cut relay 1 (under-dash fuse/relay box), Starter cut relay 2 и Inhibitor relay. Ето схема: А това е локацията им (снимката е от десен волан, но при ляв трябва да е същото положение): Провери също така масите: Ето и една реална снимка на Starter cut relay 2 и Inhibitor relay (двете отдясно) от Сивик 8-ма с десен волан:

Ако продължиш с това масло до 9000 км (да речем), направи при същите условия нови капки. Ще бъде интересно. П.С. НЕ цитирай изцяло предходното мнение. Модераторите/администраторите ще ти направят забележка. Виж Правилата на Форума, т.2.8

@supertorr Здравей! Ако си чел внимателно темата, сигурно си забелязал, че по една капка, особено при дизел, няма как да се направи обективен анализ за състоянието на маслото. Също така, много неизвестни има в твоя казус Ако трябва да "стрелям в тъмното" и предвид долната картинка (сложил съм там твоите капки; тези отгоре), бих казал, че маслото е в състояние 6В. Т.е. има замърсяване (но все още не е много тежко), дисперсията е добра (но може би не за дълго), а обводняването не е голямо. Ресурс за още употреба е наличен. Колко голям - не мога да кажа. Дали да продължиш, ще трябва сам да решиш Не забравяй, че ресурсът на едно масло не се определя само от натрупването на замърсявания в него, а и от промяната на химията му ( в т.ч. от водата и наличното в него гориво).

Относно чистенето: Вместо да му подаваш захранване, може внимателно да пробваш да го издърпаш с подходящи клещи. Дръж клапана по възможност изправен - в положението, в което се монтира на мотора, за да не потече мърсотия навътре по стъблото на клапана към компонентите му за управление. Огледай, напръскай и почисти всяка мърсотия, до която се добереш. Дано това помогне, макар че като гледам снимките клапанът е чист. Обърни внимание на движението на клапана - трябва да е гладко, без задържане. Ако искаш да го тестваш - тогава вече му подай захранване.

@MonsterOOD Понеже не си писал, да попитам: Как точно почисти клапана? Имам предвид - раздвижи ли самия клапан, почисти ли леглото му (дето затваря) или само го напръска и почисти "външно"? Ако си почиствал около леглото - забеляза ли проблем с движението на клапана? Някакво задържане? За да стане ясно какво имам предвид, хвърли едно око на това видео - КЛИК (то е за Civic, 2014, но върши работа, според мен ). Друго, което съм се сетил - предполагам имаш Econ бутон. Включен ли е? Ако, Да, изключи го и пробвай дали проблемът продължава.

Здравей @preparat Погледни тази тема - КЛИК Колегата @boiskii може да каже две думи за резултата

Здравей, Провери EGR клапана и пътищата му. В миналото съм попадал на подобен проблем при Accord-ите. Ето една стара статия по въпроса - КЛИК Цитат от статията: "We’ll start with the four-cylinder Accord engines. While there have been some reports of problems with the Civic, problems with the Accord have been the most prevalent. Driveability complaints are more common than check engine lights on these models through the ‘90s. What you’ll be faced with is a stumble complaint, which is actually a misfire at part-throttle, that’s most prevalent on initial acceleration when the EGR valve is commanded to open. It feels almost like a bad wire and happens just when you’d expect a secondary ignition problem — part-load acceleration. The cause of the misfire is an excess of recycled exhaust gasses in one or more cylinders. The cause of this excess flow is actually plugged passages in the manifold leading to the other cylinders. When there is no flow to those cylinders, the remaining cylinders receive all the exhaust gasses, which cause the miss" Изключваш EGR-a и пробваш дали ще прекъсва пак. Подготви се, че ще ти хвърли код за грешка, която после ще трябва да изчистиш. Ако не прекъсва - имаш заподозрян виновник. Поздрави!

Аз съм с Textar, задни дискове + накладки - КЛИК За момента съм доволен.

Ако въпросът ти е към мен - то, да. В моя случай бих казал огромна, тъй като моята д15-ка работеше "на три цилиндъра" (прекъсваше и тресеше) и на празен ход положението бе трагично. След почистване на пътищата и клапана всичко се оправи.

Не, не съм сменял нищо. Почистих ги и им сложих по малко чисто двигателно масло (на номер 2 от схемата ти). Но гумата им бе в кондиция - не се бе втвърдила.

Здравей, @boiskii Аз съм ревизирал пътищата на EGR-а на моя d15z8. Мисля, че няма разлика с d15z6 (твоя). Ето снимка на сваления капак и уплътнителя (гарнитурата): Уплътнителят (гарнитурата) е метална неръждаема ламаринка. Не се разпада. Може да се почисти. Има гумено уплътнение по края си. След почистване сложих силикон на Victor Reinz - Reinzosil (черен) и я монтирах отново. Нямам проблеми до момента, а са минали вече 5 години. Сам виждаш от снимките каква гняс бе навсякъде Аз лично почистих и клапана на EGR системата. Там също имаше замърсяване, макар и не голямо. Ами, това е. Успех с почистването .

@tison Колата се продава от колега от форума - @chavdu. Тук е обявата във форума - КЛИК. Можеш да говориш/питаш колегата chavdu директно, ако имаш интерес.