Jump to content

boiskii

Фен
 Профил  Виж неговата активност

  • Мнения

    598

  • Присъединил/а се

  • Последно посещение

  • Days Won

    19

Мнения публикувано от boiskii

  1. Отговорено

    Нещо не успя да излезе целия вентилатор. Отдясно в краката е модула за АБС-а, който пречи да падне. Падна само около 2-3см, които ми бяха достатъчни да превъртам на ръка перката и с тънко г-образно шестограмче да придърпвам листата. После още веднъж на 4-та без филтър...и засега изглежда да няма други гадости по трасето, шума изчезна. Обаче това е временно решение. Трябва и аз да измагеря някаква мрежичка отвънка. Някаква идея колко е голям отвора, който трябва да се обмрежи?

     

    Абе гледам, че касетката за филтъра има някакъв черен дунапрен по външните стени, който с годините е застарял и се е изронил. Трябва и там да лепна някакъв нов... 

  3. Отговорено

    И добре си направил с мрежата!

     

    Сега човърках там. Филтъра е бая кирлив, но и без това се бях решил да го сменям. Малко ситни лестенца и гняс се подават отдясно откъм вентилатора (отляво е радиаторчето). Набичих на 4-та степен без филтър и изкара малко дребни парчета от листа, обаче пак нещо пристъргва. Най-отчетливо на 1-ва степен - сигурно понеже най-бавно се движи перката и задиранията са по-отчетливи. Ми аз го разбирам, че трябва да отварям вентилатора сега и да го чистя...

     

    По въпроса, някой вадил ли е вентилатор на японка? Лесно ли излиза? Утре ще прегледам и сервизното, че сега стана късно...но ми се струва да съм мяркал някакви снимки от него, че излизаше през жабката?

  4. Отговорено · Редактирано от boiskii

    Привет! На ЕК3 с клима възможно ли е листа да стигнат до перката на вентилатора? Сменяха ми челно стъкло тия дни и след смяната вентилатора почна да хапе нещо и шумоли като листо. Горе на пластмасата под чистачките имаше листа. Тия диваци сигурно са пуснали някое вътре... От тогава не го пускам да не се тормози. Са трябва да отварям.

  6. Отговорено

    Старата течност най-вероятно е ДОТ4. Взимаш ДОТ4 от доказана марка, не мисля, че е задължително да бъде на Хонда. Поне 500мл. С промивката може да стигнат, може и да не стигнат, ако сменяш(промиваш) и течността на съединителя. 

  7. Отговорено · Редактирано от boiskii

    Доколкото се осведомих от гугъл, едни от най-качествените стъкла в Европа са Pilkington (Англия) и Saint-Gobain (Франция). И двете марки се ползват за фабрично вграждане на доста автомобили. И двете ми ги предлагат за 232лв. с монтаж и 2г. гаранция за течове, шум и т.н. Избрах Saint-Gobain защото доставката ще пристигне по-рано от тази на Pilkington. Мисля, че няма голямо значение коя от двете ще е. Не знам дали е скъпо, принципно стъкло рядко се сменя, в най-добрия случай никога, но реших да не рискувам точно с него. Намирам го за важен елемент от безопасността и комфорта при шофиране. 200лв. за челно стъкло е нищо в сравнение с такова от същата марка за по-нов автомобил, там сумата отива на 500-1000. В случая съм доволен, че карам сравнително стар и по-нисък клас автомобил. :) Така че цената ме устройва стига всичко да стане както трябва.   

    • Нагоре 2

  9. Отговорено

    Явно не са същите или поне телефона не съвпада.

     

    http://olx.bg/ad/smyana-i-prodazhba-na-avtostakla-na-prevozni-sredstva-na-adres-ID3HUQM.html

     

     

    Иначе междувременно проверих и при тези:

    http://www.automagic-bg.com/

     

    155лв. за Нордглас с монтажа.

     

    Ще говоря и с тези, които си споменал.  

  10. Отговорено · Редактирано от boiskii

    И още малко по въпроса за "пълната" синтетика. GT1 от гамата на Фухс най-много се доближава до пълна синтетика, но не е пълна. Разликата между масло отговарящо на изискванията на производителя на двг (масовката или иначе казано синтетично базираните) и сходно масло отговарящо на същите спецификации, но 100% синтетично съществува, но тя трудно може да бъде доловена напрактика. Т.е. спокойно можем да си наливаме синтетично-базирани масла в двигателите, отговарящи на изискванията на производителя, и да не се главоболим. НО е важно маслата да са оригинални, а не ментета. Според мен е добра практика да се купуват масла, че и филтри от чужбина.  :)

     

    Hello Boyan

     

    There are very few commercial engine oils that could claim to be 100% synthetic as they contain both viscosity modifiers and additive packs which may contain mineral oil as well as the “chemical” additives themselves. The closest from the list below will be the GT1 grades. Providing the specification profile is the same the overall performance should also be very similar and any benefits may hard to see.

     

    Regards

     

    Andy Brown

    Automotive Technical Manager

     

    FUCHS Lubricants (UK) Plc

    New Century Street

    Stoke-on-Trent

    ST1 5HU

    • Нагоре 1

  12. Отговорено

    И ти си прав, но идва момент, в който щеш не щеш стъклото трябва да се смени. Мойто се пукна от камъче на АМ Тракия. За отрицателно време направи пукнатина около 35см на външния слой. И понеже като теб не ми се искаше да го сменявам при някой шарлатанин, реших да пробвам с лепене. Изкара 2 месеца и се отвори нановo даже почна да расте...вече е към 40см сигурно. В БГ не ме притеснява да си го карам, обаче като тръгна да излизам навън не бих рискувал.   

     

    Почнах даже да заглеждам инструменти за сваляне на стъкла. Намерил съм и едно ново оригинално стъкло в Германия за 115 евро. Остава да се хвана сам да си го сменя. :D

     

    Майтапа на страна, ще мина през Кобра тия дни да видя какво ще предложат. Свързах се с и някои по-малки фирми и мобилни групи. Избора е тежък. 

  15. Публикувано · Редактирано от boiskii

    Привет! Трябва да сменям челно стъкло на Сивик 6 хеч - японка. Пускам тази тема с цел проучване къде да отида, т.е. къде са най-малко шарлатани според вашия опит? Предполагам се досещате какви може да са опасенията ми от монтажа - последващи течове, надиране на боята около стъклото и последваща корозия и т.н. Не изключвам и мизерии от общ характер от немърливост на персонала. Принципно се старая да не ходя по сервизи и да си правя всичко сам по колата, но тук специално нямам нито опит нито инструменти.

     

    Какво стъкло да НЕ слагам? Марки, народност и т.н. Ще гледам да е двупластово и с тъмна ивица в горния край, като фабричните. 

  16. Отговорено

    Честито и със здраве! Малко късно се включвам, но аз заглеждам това творение и само чакам да ме прихванат лудите да го поръчам, иначе не ми трябва телефон в момента. :D Като цена идва под 300лв. ако се размине митницата, а параметрите му са уникални за тия пари. 

  17. Отговорено · Редактирано от boiskii

    Задържаща спирачка загрява сериозно джантата. За 10км нормално каране джантата не се пипа около централния отвор. Говорим за почти недоловимо при каране задържане. Затова като караш спирай от време на време и опипвай джантите - лява дясна, че и задните. Ако има голяма разлика значи нещо не е наред. Имай предвид, че задните може и изобщо да не са топли, тъй като тяхното процентно усилие при спиране, особено на ненатоварена кола, е по-малко от това на предните. Нормално е джантата да е по-топла от темп. на околните детайли, но не трябва да пари при нормално каране. На мен ми грееше джанта от клеясали към водачите накладки - накладките трябва да се движат свободно при хода на апаратите.

     

    Може и да си въобразяваш. Като гледам всичко по спирачките ти е сервизирано. Имаш нови маркучи, накладки, дискове и сервизирани апарати. Накладките не се отделят напълно от диска при движение и е нормално не само дисковете, а дори джантите да са затоплени. Направи си отново тоя тест с опипването след каране. Притеснително е когато джантата е толкова топла, че не може да се пипне около централния отвор. Тогава трябва да се търси проблем. Освен отделянето на повече топлина, задържащата спирачка ще се отрази и на разхода. Не разбрах твоя нисък или висок трябва да е? 8/100 градско не ми се вижда висок разход. 

     

    Твърдиш, че затяга като се покара малко...ми карай я, пък спри, вдигни на крика последователно двете предни гуми и ги врътни на ръка. 

  18. Отговорено

    Това е плана. Напролет ново стъкло. Може би ще се доверя на някоя мобилна група, за да мога да им гледам в ръцете какви ги вършат, а не да сърбам попарата на "Кобра" и пр шарлатани. 

     

    Пукнатината беше съвсем прясна и бяха налице всички възможни условия за хепи енд, но...явно не съм попаднал на читав "лепилар".

  19. Публикувано · Редактирано от boiskii

    Привет! Набарах една стара тема за този филтър на същата кола и щях да пиша в нея, но уви, някой я е заключил...

     

    По същество. Някой може ли да ми даде по-задълбочена информация за свойствата на този тип филтри? Освен чисто механично/грубо/прахово филтриране, предлагат ли по-специфична филтрация? Например на твърди частици от изгорели газове и т.н., и кое в тяхната структура има заслугата за това?

     

    И не на последно място, повдигам темата понеже ще сменявам моя филтър. Не съм го вадил, не знам в какво състояние е, но ще купя нов и ще го сменя. Какъв филтър да купя и от къде? По парт номер ми излиза 80291-ST3-505. Ако има файда ще го поръчам и отвън, но ако и тук се предлагат сносни, още по-добре - ще го взема от тук. :)

  21. Отговорено · Редактирано от boiskii

    3-Stage и да го мъдрим, все тая - нямаме го. :)

     

    В темата, която си дал са писали за VTEC-E, но информацията е красноречива. Някои твърдят, че VTEC се пуска при 2700об., други при 3800 и т.н. ...

     

    Както и да е. Моята теория е следната. VTEC-E при плавно ускорение се включва след 3000об. (колко точно да кажат хората с лампите), а при по-рязко ускорение се включва и при по-ниски обороти (2000 или когато натиснеш по-рязко педала). Еконо режима (зелената лампа) има някаква зависимост с VTEC, но каква е тя не мога да кажа с точност. Софтуерното ограничение на еконо режима е около 2500об. на 3 и 4-та скорост и около 3000об. на 5-та скорост. Активира се при достигането на определена температура на двигателя (респективно маслото), което означава по-нисък вискозитет на маслото или по-ниско съпротивление на въртене на двигателя. Именно това минимално съпротивление на въртене позволява гориво-въздушната смес да бъде "екстремно" обеднена. Една зависимост, която лично съм установил - при плавно натискане на газта в зелената зона, с цел доускоряване, двигателя придърпва (VTEC-а се включва), но лампата не угасва. Това най-вероятно се получава заради плавната промяна в състава на гориво-въздушната смес, т.е. тя все още е сравнително бедна. 

     

    Замислям се дали еконо режима не е адаптивен спрямо стила на каране. В един момент настъпваш по-рязко, сменяш предавки на високи обороти и в следващия момент започваш да включваш в зелената зона, но лампата не светка. Започва да свети след известно време, когато режима ти на каране е станал установен. Обратното - когато сменяш предавки плавно лампата дори не изгасва.

    Друг случай за анализ - карал съм известно време с високи обороти или пък съм сменял предавки рязко, след това пускам по инерция или пък се спускам с ниска скорост (обороти в зелената зона) и докато не натисна леко газта лампата не светва.

    Друга особеност - излизане от еконо режима, лампата изгасва, скорост около 125-130кмч, пускаш газта, оборотите ти влизат в еконо режима, но лампата не светва. Скоростта трябва да падне до 110-115кмч, да минат няколко секунди и едва тогава светва, но трябва да натиснеш газта иначе отново не светва. 

  22. Отговорено · Редактирано от boiskii

    И това е нещо ново ,което научавам-че може да се включи Втек-а при моментно изискване за повече мощ,без да е в необходимите обороти.Все някой с Втек лампа щеше да го напише до сега.И най-добрата проверка си остава простата лампа.

    VTEC is used to activate the inactive valve, making the engine work in 16-valve mode in more demanding and higher rpm conditions.

     "Demanding" e ключовата думичка.

     

    stuck го е написал веднъж: 

    ...Vtec-a се включва в зависимост от позицията на педала, имам случаи когато се включва и на 2200 оборота ако настъпя рязко. По принцип ако се подава плавно се пуска на 3500, независимост от предавката. Това е на моята кола и е 100 % достоверно, защото имам монтирана лампа на таблото която светва когато към Vtec соленоида се подаде напрежение.

    Това ме озадачи и затова почнах да търся какво е по-особеното на нашите двигатели. Следващата усъвършенствана версия на ВТЕК е 3-Stage VTEC (iVTEC ако не се лъжа или К20 мотор), който комбинира действието на конвенционален ВТЕК (промяна само хода на клапана) + VTEC-E (само изкл./вкл. на клапан). Съответно там хидравличните пин-ове  са 2 броя - единия активира клапана, а втория увеличава хода му (на сайта са показали картинки).  

     

    Ако нашите двигатели са ВТЕК-Е, то задействането на втория всмукателен кпапан ще оказва ударна промяна в поведението на двигателя...та склонен съм да вярвам, че това придърпване, което усещаме е действието на самият ВТЕК-Е. Логично е малка или недоловима разлика да е по-присъща за обикновен ВТЕК.

  23. Отговорено

    Няма изключване на клапани.При този мотор преди вкл. на Втек соленоида единият от всмукателните клапани се отваря съвсем малко,колкото да не задържа гориво.След това си работи с пълния ход ,като другия клапан,а двигателя като нормален 16 клапанов не Втек мотор.От тук първия начин по който се постига икономията на гориво.

    Втория е от преминаването на мотора в режим на работа с много бедни смеси,нещо от сорта на 1/20-25 гориво/въздух/не ме е ясно точно/,както съм го обяснил в линка на по-горния ми пост. Така ,че Втек-а и "събуждането"на мотора са две различни неща,и няма обвързване.

    И третия е дългите скорости. :)

    А сега де...D15Z6/8 VTEC-E двигател ли е и статията от предния ми пост за него ли се отнася или не? :)

  24. Отговорено

    http://asia.vtec.net/spfeature/vtecimpl/vtec1.html

     

     
    VTEC-E

    A novel implementation of VTEC in SOHC engines is the VTEC-E implementation (E for Economy). VTEC-E uses the principle of swirling to promote more efficient air-and-fuel mixing in the engine chambers. VTEC-E works by deactivating one intake valve. Examine the diagram below. 

     

    In the SOHC VTEC-E implementation, only one intake cam-lobe is implemented on the camshaft. Actually it is really a flat "ring". In operation this means the relevant rocker arm will not be activated causing the engine to effectively work in 12-valve mode. This promotes a swirl action during the intake cycle. VTEC is used to activate the inactive valve, making the engine work in 16-valve mode in more demanding and higher rpm conditions. Honda was able to implement air-fuel mixture ratios of more than 20:1 in VTEC-E during the 12-valve operating mode. The SOHC VTEC-E engined EG-series Civic ETi is able to return fuel consumptions of as good as 20km/litre or better!!

     

    SOHC VTEC implemented for power is often mistaken as SOHC VTEC-E which is implemented for economy. It is worthwhile to note that the 1.5l SOHC VTEC-E used in the JDM Honda Civic ETi produces 92ps. This is in fact less than that produced by the standard 1.5l SOHC engine's 100ps which uses dual Keihin side-draft carburettors. SOHC VTEC in the D15B produces 130ps. This is 30% more than the standard SOHC implementation ! 

     

     

    ...което обяснява нещата. ВТЕК-а при нас функционира чрез активиране/деактивиране на единия от всмукателните клапани, с което се получава завихряне на гориво-въздушната смес в горивната камера. В следствие на това се получава по-добро изгаряне. Постигат се много бедни смеси и разход 5/100 или по-нисък. Т.е. грубо двигателя има два режима - 12 и 16 клапана. 

     

    Въпроса тук е заспиването и събуждането на двигателя само от действието на ВТЕК-а ли е продиктувано? Това, че двигателя придръпва на 5-та предавка в ниски обороти (около 2000) и остава в еконо режима (лампата свети) как да го тълкуваме? Не съм сигурен дали само със смес може да се постигне такъв кик.

     

    Мисля, че еконо режима се активира само тогава, когато са налице условия за обедняване на сместа, т.е. константни обороти и положение на дроселовата клапа под средата? Съответно при 3 и 4та предавки този режим софтуерно е ограничен до към 2500об., а на 5-та малко над 3000. 

     

    В текста горе се споменава, че ВТЕК-а може да се активира при 2 условия - високи обороти или моментно изискване за повече мощ. Второто условия доста добре описва придърпването, което всички сме забелязали. Т.е. може би смесообразуването невинаги е обвързано с действието на ВТЕК-а? 

    • Нагоре 1

  25. Отговорено

    Може и аз да съм в заблуда, понеже рядко излизам от 4000, но съм сигурен, че в диапазона 3700-4200 се случва нещо (не съм обърнал внимание точно кога). Ако не се лъжа и звука на двигателя се променя леко. Това със заспиването още при първите карания го усетих, даже отначало беше много дразнещо докато свикна как да накарам газта да ми се подчинява и все още не мога да кажа, че съм и хванал цаката на 100%. :)

     

    Друго нещо да изясним. Чул съм, но не съм чел, че този мотор има режим, при който работи на 12 клапана отново с цел икономия? Вярно ли е и как става това напрактика? Защото аз знам, че ВТЕК само променя хода на клапаните при определени обороти, а тук говорим за изключване на клапан? Не е ли това обвързано със заспиването и събуждането?

    • Нагоре 1
×
×
  • Създай нов...