Класация

След близо 10-годишна пауза в мърчандайза, направихме нови клубни поставки за номера: Подложките са изработени от полистирол и разполагат с държачи на регистрационния номер от двете страни. Печатът е комбинация между ситопечат в двата края, и дигитален печат в средата, за да може да се визуализира преливащия ефект между бялото и черното. Дизайнът им е максимално изчистен откъм цветове и оформление, за да се вписват върху какъвто и да било цвят кола. Цена за комплект от 2 (две) подложки: 12лв. Засега подложките могат да се взимат от: @Ronin7 с получаване на обща поръчка за масло; Бургас (ж.к. Изгрев) при колегата @Martin_Panaiotov (вече няма); Сервиза на Венелин в Стара Загора; Мен лично за София и Стара Загора след контакт на ЛС или скайп "златозатор" (на латиница). Търсим колеги от страната, които са склонни да вземат няколко комплекта, които да предлагат в своя град и да имат възможността да се запознаят с други местни хондаджии. От фенове за фенове. Дано ви харесват!

Честита Коледа на всички! Живи и здрави! Пускам първата си тема с цел бъдеща помощ на колеги имащи такъв проблем, и неговото решение. Все пак сме Хонда форума и споделянето на решението на даден проблем е от особено важно значение, а не да се реши даден проблем и след това никаква обратна връзка и всички знаем какво е чувството. Затова лично аз реших да споделя открито как се правят нещата, а дано и да е полезно все за някого. Колата: Акорд 7 К24 Фейс (Моят личен Самурай) Стартер: DENSO (made in Japan) оригинален 15 годишен неотварян до момента (според мен и това какво беше вътре). Проблемът: При запалване много наистина много рядко бендикса не се връщаше навреме, а оставаше зацепен за вече въртящият се маховик и ....... всички сте чували този грозен звук. Направо сърцето спира за секунда през която се питаш "Сега пък какво стана". Обаче със застудяване на времето този грозен звук взе да се чува в седмицата по 2-3 пъти и беше ясно какво трябва да се направи докато още е в начален стадий. Решението: Трябва да се изкара стартера от колата (е те тука е забавната част) и да се пръсне на части ама буквално. Първо и най-важното нещо е да се свали акумулатора, за да не подранят фоерверките за нова година! Колектора задължително се маха иначе стартера няма изкарване и точно тука е работата, че докато се извади колектора е повече време от обслужването на стартера. Откачат се вакууми, 2-3 букси, дросела, въздуховод и въздушен филтър. Много важно е да се развие долния болт на тази черната стойка на колектора (на снимката отдолу на колектора) иначе започва едно чудене, защо като горните 2 гайки и 3 болта на колектора са развити (при завиването се стягат на 22Nm да знаете) тая гад не излиза. Когато вече излезе изглежда така, даже и табелката не му се виждаше от боклуци. Този по-дългитят болт стой между стартера и блока на двигателя (затяга се с 44Nm), а другия предния се затяга с 64Nm. Тук вече е ясно какво е вътре. Както очаквах смазката (греста) беше се удървила за дългите си години служба и оттам бендикса не връща когато трябва. Последва 2 часа промиване на всяка една част по отделно със спрей за почистване на спирачки. Това е оригиналната схема за този стартер. И точно така беше разглобен част по част и измит от старата смазка и боклуците. Четките бяха в доста добро състояние (минимално износване с размери 6,2мм дебели и 12,9 широки). Ротора изчистен със ситна шкурка и промит със спрей за ел.контакти. След като всичко беше измито до блясък, смазано с литиева грес (графитна) и сглобено обратно изглеждаше еййййй така. След това задължително проверка с кабелите направо от акумулатора докато е на масата, че ако има проблеми да се отстраняват навреме. Като премине успешно теста, както и стана се върна успешно по обратния ред на колата. Точно докато бях свалил акумулатора ползвах момента да му почистя клемите, да го дозаредя и да изчистя и промия със спрей клемите на колата, че не изглеждаха много добре. След това при връщане на акумулатора смазване на клемите с подходяща смазка (технически възелин) за протекция. След целия този филм стартера работи отлично. Върти супер леко и мазно. Иначе мотора пак си пали след 4-5 завъртания, но това е нормално все пак акумулатор 45ah на обем 2.4 Тук бързам да уточня, че всичко (ремонти, обслужвания и т.н. всичко) минава през мен, защото сам си правя всичко от начало до край. Както се казва аз съм си сервиза, затова имам доста наблюдения над самата кола като цяло и вложеното в нея. Заглавието на темата е обслужване понеже не съм сменял никакви части по стартера, а и исках да му видя реалното състояние вместо да взимам излишни части. В случай се касаеше само до едно елементарно обслужване. Дано всичко това да е от полза все на някой в нужда. Весели празници! Да сте живи и здрави!

Става въпрос само за мотора R20A3.Отварям вече втори мотор за основен ремонт.Причината е блокирали маслени сегменти. Първопричината е използване на масло различно от 0В-20. Първо-първопричината е експеримент с нови сегменти.Засега ги откривам само в 2013 година.Може да важи и за ЦРВ ,но нямам оплаквания засега. Сегментите са 1-0.75-1,5 мм.Масления сегмент е цял чугунен и има толкова ситни отвори ,че не знам как изобщо минава масло през него,за да се излее в буталото.Лекуването е сложно и скъпо...

Някой бъдещ колега да го предпазя ,за малко да я купя ,но след бърза справка по номера на шасито се отказах ,прилагам линк към обявата в mobile и снимки преди да бъде внесена в Бг. Колата е с върнати 100000 км и е била доста огъната https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11657371512731963

Пускам тая тема,защото имам огромен проблем в няколко града като Добрич примерно.За какво става въпрос? Пропан бутана,както и нафтата се купува на килограм ,а се продава на литър.Тук най-стария бензанджийски номер е играта с относителното тегло. Как ни лъжат? Купуват цистерна 20 тона ПРОПАН БУТАН. Кантара тегли само течната фаза/ както като зареждате газ за вкъщи/. Колко течна и колко изпарена фаза има в един съд зависи само от външната температура и налягането. По БДС лято и зима трябва да ви зареждат на 12 бара.На всяка колонка има манометър и на всеки съд за сухранение преди помпата и след помпата има манометър. По време на зареждане на газ в колата трябва да виждате налягане 12 бара.Ако е по-голямо търговеца се набутва,ако е по-малко купувачът се набутва.Ако ви зареждат на 10 бара ви набутват 20%.Ако ви зареждат на 8 бара ви набутват 35-40%.Бензанджиите не могата да разреждат и удурдисват пропан -бутана химически,затова единствената им далавера е с относително тегло.В прав текст 30 литра при 12 бара и 30 литра при 8 бара са различно количество газ,което вие плащате. Молбата ми е по градове и марка бензиностанции да съберем инфо за това кой как лъже.Като давате данни моля вписвайте в следния формат: Град или път примерно Е78,посока София около Ловеч.Бензиностанция Ром петрол. налягане...16 бара. Относсно бутилките... Ако на бутилката ви пише 30 литра, може да сте сигурни ,че събира 30 литра вода.На български ,това са 34 литра газ при -10 , 32 литра при 0, 30 литра при 20 градуса и 28 литра при 30 градуса. Това важи ако нямате ограничител за ниво 80%. Ако в бутилката има ограничител отношонието е подобно но с по-малък процент.Нормално е ако лятото събирате 25 литра .зимата да събирате 28-30 литра. Много е важно ако видите ,че ви зареждат под 12 бара да споменете ,че ще пратите Държавен контрол Е- БИМ.Това е институцията ,която проверява ,сертифицира и управлява кантари,теглилки и измервателни уреди.Така измамените ще намалеят драстично. Актовете са от 5000 лв нагоре.

Отново с Хонда! След като продадох Джаза, минах на нещо още по-джазово: HONDA e Advance 16"

Клапан картерни газове PCV OEM 17130-PND-A01 Причина за почистване проблемите пораждани от недобрата работа,а те са хапване на масло особено ако е заклинил. Това е виновника,намира се отзад лявата част на двигателя като се погледне от капачката за масло надолу. Нужните инструменти ключа е номер 17 удължение и тресчотка,клещи за сваляне на скобите от маркуча. Нужните препарати за почистване Ето го виновника свален доста черен и събрал мръсотия,работещ но не свободно.Отдолу на клапана има алуминиева дифтунга внимавайте да не я изгубите. Ето и къде се намира Изтече доста мръсотия от него лепкава и черна ,правилната му работа е потока газове от резбата дебелата част към тънката. Тоест ако се тества с уста ,от резбата пропуска,от тънката час затваря и не пропуска. Това е посоката на газовете Дано съм бил полезен на някого и нагледно изчерпателен. Ето и в кои двигатели го има Model Honda Accord Honda Accord Tourer Honda CR-V Honda Civic Honda Crossroad Honda FR-V Honda Stream Engine D17A2 J35Z2 K20A9 K20Z3 K20Z4 K24Z1 K24Z2 K24Z3 K24Z4 L13A7 L13Z1 N22A1 N22A2 N22B1 N22B2 R16A1 R16A2 R18A R18A1 R20A1 R20A2 R20A3

@qwsd Здравей, колега! Съвсем добронамерено и колегиално искам да ти обърна внимание, че има някои неща, с които си се вкарал в голямо заблуждение. Сулфатната пепел няма нищо общо и въобще не е показател за това, колко бързо се "скапва" маслото! Тя варира в широки граници за различните типове и спецификации масла, основно заради базовото масло в сместа и типа, и базата на противоизносния пакет присадки (ZDDP). Основен, първичен, показател ( макар и не напълно достатъчен ) за живота на едно масло са комплексът от следните две характеристики: 1. Базовото масло в %, което е използвано в смес с другите. 2. Алкалното число (TBN), особено за гориво бензин! Колкото по-високо е, толкова по-дълъг ресурс има маслото за бензинов двигател. HTHS не поддържа налягане! HTHS е характеристика, която показва колко е устойчив масленият филм на сили, на "срязване", при 150°C. Тоест по-висока стойност, съответно по-стабилен маслен филм при 150°C. Но достига ли маслото тази температура в лагерите? R18 и R20 сериите на Honda са проектирани и конструктивно изработени за низковязки масла. Най-подходящи за изправен, не износен двигател са хубава синтетика на PAO или GTL база, 0W-20, 0W-30 и 5W-30 по ILSAC GF-6А, по ACEA A5/B5, или по ACEA A3/B4. 5W-40 не циркулира добре в тези двигатели, не е за тях и не бих го ползвал. Пък и да сложа рейсинг серията в двигател за нормална употреба - то е "като на свинче - звънче". Не , че нещо, но Yacco имат други, много по-подходящи масла за R20. И накрая най-важното: "Honda обича прясно масло"! Не на по 10 - 15 хил км. Не го забравяй!

Реших да не правя нищо по Хондето,а да тунинговам на детето колелото,удоволствието също е неповторимо от грейналите детски очи.

Honda Pilot Touring 3 gen.

Според мен част от обяснението е такова: През последните години се засили лавинообразно започналата преди десетилетия деградация в манталитета на хората. Симптом за което е и поведението във въпросните социални мрежи. Разпадът на ценностната система, освен всичко друго, доведе хората до състояние на апатия, липса на желание за самообразоване и самоусъвършенстване, загуба на умението и търпението, необходими за задълбочено осмисляне на който и да е въпрос, и в крайна сметка до закърняване на умствените способности, свързани с критичното мислене, решаването на проблеми, воденето на аргументирани дискусии и взаимополезното общуване. За сметка на това станахме мързеливи, чакаме всичко да ни се снесе наготово и върху непреодолените си комплекси натрупахме не друго, а само безкрайни претенции. В тази връзка - чета във фейсбук групите и съм потресен от извънредно ниското ниво на комуникация, да не говорим за избора на тематика и откровената глупост в голяма част от коментарите. За съжаление с разширяване на форума манталитетът от фейсбук се пренася и тук. А форумът е нещо много по-различно, общност по специфични интереси, а не клюкарник пред блока. Съжалявам, че ще го кажа, но настъпи и промяна на контингента от водачи на Хонда в БГ. Има такова нещо. Колкото е по-тесен кръгът, толкова по-качествена общност се създава, тъй като собствениците много избирателно и целенасочено са се спрели на дадения автомобил и са склонни да инвестират много повече време, знания и емоции. Което води до сплотяване. С разводняване на базата в нея попадат доста повърхностни елементи - доплуват и отплуват - и няма как да очакваме от тях нещо по-различно. Единственото спасение е който може и иска да продължи да работи в полза на форума и на всички, за които той е важен.

Здравейте колеги, искам и аз да напиша за моето впечатление и преживяване с Бранко. Карам Харви 2002г автомат, и кутията реши, че е време за смяна на стартов съединител. Започна търсене на сервиз и майстори отначало в Пловдив през Дупница и накрая в Бултрако. Навсякъде отказаха да се занимават, защото не ставала за ремонт. От форума научих за Бранко. Отначало говорих с него да я направи ръчка. После обаче той реши да направи ремонт на кутията с части от Япония. Направи я като нова на инат, както се изрази той. Та ако някой има нерешим проблем с Хондата си, Бранко е много голям инат и ще реши проблема ви. Ако Дунав не беше толкова близо този човек щеше да се удави във вино и ракия. Та така от моя опит с него, с една дума читав човек. Да е жив и здрав.

Здравейте отново, Извинявам се за забавеният повече от половина година отговор, нямах достатъчно свободно време за да се захвана с решаването на проблема. Миналата седмица реших, че не ми харесва как работи мотора и, че този проблем трябва да има логичен завършък! След като бяхме изключили всичко елементарно което може да причинява "тракащият" шум, реших, че вече е време за смяна на веригите и обтегачите. Проблема се отказа счупен обтегач на малката верига която задвижва масленната помпа, посочил съм го на прикачената схема. Прилагам списък с частите, техните марки, номера и приблизителни цени които бяха нужни за ремонта: Комплект вериги и прилежащите обтегачи - 250лв - Japanparts KDK-403 Водна помпа - 80лв - Оригинален номер на Хонда: 19200RBC013. При някои търговци излизат и друг тип помпи за K24 двигателя. Правилната помпа лесно се познава по отвора за маркуч в единият от ъглите си. Обтегач с ролка - INA. Kаталожен номер на INA : 534 0261 10 - 130лв. Гарнитура на капака на клапаните заедно с О-пръстените за свещите - Victor Reinz, каталожен номер на Victor Reinz: 15-53806-01, около 40лв по спомен. Силикон за уплътнение на капака на ангренажната верига и картера Reinzosel - 35лв. Гарнитура и семеринг на колянов вал намиращи се между капака на ангренажната верига и блока - Ajusa. Каталожен номер на Ajusa: 77005400 Антифриз HEPU - 40лв. Дестилирана вода - 5лв. Масло 5w40 и маслен филтър - 70лв Тампони на двигателя, три броя, преден (до радиатора), заден (към купето), страничен (от страната на ангренажната верига) - 306лв. Каталожни номера на Фебест: Преден - HM-CLATFR Заден - HMCLATRR - Въпреки, че за автоматични скоростни кутии (преди фейслифт) този тампон има оригинален номер на Хонда 50810-SED-E02, а според Фебест оригиналният номер е 50810-SDA-E01, който е за автомобили след фейслифта, тампона пасна. Страничен - HMCLATRH TL;DR: Проблема идва от счупен обтегач на веригата задвижваща маслената помпа! Благодаря на всички включили се в темата!

Моята любов. Изпратено от моят Redmi Note 7 с помощта на Tapatalk

Някога, в едно малко село в Индия живял беден фермер. Той взел кредит от местен лихвар, но не успял да му го върне. Лихварят -грозен старец, обожавал красивата дъщеря на фермера. Затова му направил предложение: Да му опрости заема, ако фермерът се съгласи да му даде дъщеря си за жена. Фермерът и дъщеря му били възмутени от наглостта на лихваря и веднага отказали. Лихварят предложил да оставят решението на съдбата. Сложил в малка торбичка две камъчета: черно и бяло. Момичето трябвало да изтегли едното от тях. Ако изтеглело черното, да му стане жена и дългът да бъде уреден. Ако изтегли бялото, няма да се омъжи за него, а дългът пак щял да бъде уреден. Фермерът и дъщеря му се съгласили. И така, всички застанали на чакълестата пътека до земята на фермера. Лихварят взел две камъчета от чакъла и ги сложил в торбичката. После подал торбичката на момичето, за да изтегли едното. Момичето обаче имало остър поглед и забелязало, че и двете камъчета, които лихварят сложил, са черни. То не знаело какво да прави. Имало три варианта. Първият: да откаже да избира и баща и да влезе в затвора. Вторият: да извади и двете камъчета и да покаже какъв измамник е лихварят. Това обаче нямало да помогне на баща и той пак трябвало да връща парите. Третата възможност била, да си избере камъче и да се ожени за стария лихвар, за да остане баща и на свобода. Но имало и четвърта възможност и точно нея избрало момичето. То бръкнало в торбичката и изтеглило едно камъче. Без да го погледне, го изпуснало, уж неволно. Тъй като на земята под тях било пълно с подобни бели и черни камъчета, нямало как да се разбере кое от тях е изпуснато. - О, простете ми. - казало момичето. - Изпуснах камъчето, без да искам, но ако погледнем в торбичката и видим какво е камъчето вътре, ще знаем и какъв цвят е било онова, което съм избрала. Извадили камъчето от торбичката и видели, че то е черно. "Значи момичето е изтеглило бялото", заключили всички дружно. Старият грозен лихвар не отронил и думичка, защото това означавало да признае, че е измамник. А с находчивостта си момичето спасило и себе си, и баща си. Всеки сложен проблем си има решение. Понякога просто трябва да действаме находчиво.

Здравейте приятели, 🖐️ Радвам се, че съм част от вашата група и с радост чета постовете на всички вас. Бих искал и аз да направя едно кратко представяне на себе си и това с какво се занимавам. Та, казвам се Стефан Цонев и вече три години развивам фирмата си - Аутофикс Партс - ние сме фирмата с най-добрите цени на оригинални части за всякакви автомобили в страната, в това число и HONDA Original. Може би, това звучи прекалено гордо или пресилено, и ако е така - ПРОБВАЙТЕ НИ! Интересното е, че доставките за ОЕМ Honda частите не се извършват от Дубай, Европа или какъвто и да било друг склад, а се правят директно от Honda Япония. И така: 👉Гъвкави сме във всяко отношение, и се държим приятелски с всеки клиент. 👉Доставяме само и единствено 100% оригинални части, а не реплики от Китай. 👉Съдействаме за решението на всеки вид проблем, и правим всичко възможно и невъзможно, за да помогнем. 👉Между 12 и 22 дни срок на доставка на всичко, което е оригинал. 👉 Съдействаме дори и за американските и канадски модели на Honda, както и Acura. 👉Дистрибутираме най-висококачественото масло на нашия пазар - PAKELO 🇮🇹 (прочетете за него, честно!) И нали всеки говори за "визия", та нашата е ... 🥳 ДА ПРЕВЪРНЕМ ОБСЛУЖВАНЕТО НА АВТОМОБИЛА ВЪВ ВЕСЕЛО, А НЕ ТЪЖНО СЪБИТИЕ! 🥳 Поставям линк в профила за връзка с нас на Whatsapp 👇👇 Https://wa.me/359898414001 ВАЖНО: Моля всички, които имат запитвания да пишат на ТУК. Влизаме във форума единствено, когато правим UPDATE-и и е вероятно да видим съобщенията ви твърде късно. И сега малко конкретика за неща, които мисля, че ще представляват интерес за вас... Оригинални масла и антифризи, със съответните специални цени: PAKELO - Oil selector Racing серия (цените са такива, защото нямам право да качвам цени. За повече инфо - пишете) Pakelo Krypton Racing SAE 0W40 1л 1 лв. Pakelo Krypton Racing SAE 0W40 4л 1 лв. Pakelo Krypton Racing SAE 5W50 1л 1 лв. Pakelo Krypton Racing SAE 5W50 4л 1 лв. Pakelo Krypton Racing SAE 10W60 1л 1 лв. Pakelo Krypton Racing SAE 10W60 4л 1 лв. Стандартни масла Pakelo Krypton XT LA-V SAE 5W30 1л - лв. Pakelo Krypton XT LA-V SAE 5W30 4л - лв. Pakelo Krypton XT SAE 5W40 1л - лв. Pakelo Krypton XT SAE 5W40 4л - лв. Pakelo Multisint EVO SAE 10W40 1л - лв. Pakelo Multisint EVO SAE 10W40 4л - лв. Pakelo Krypton XT LA SAE 5W30 1л - лв. Pakelo Krypton XT LA SAE 5W30 4л - лв. Маслата от серията Helium са изцяло по ILSAC GF стандарта. Pakelo Helium FXT SAE 5W30 4л - лв Pakelo Helium FXT SAE 5W30 1л -лв Pakelo Helium FXT SAE 0W20 4л - лв Pakelo Helium FXT SAE 0W20 1л - лв Трансмисионни Масло Pakelo ATF PC Synth 1л - лв. Масло Pakelo ATF PC Synth 4л - лв. Масло Pakelo ATF DX VI 1л - лв. Масло Pakelo ATF DX VI 4л - лв. Масло Pakelo Gear Oil EP/E GL-5 SAE 80W90 1л - лв. Масло Pakelo Gear TS Plus SAE 75W/80 1л - лв. Масло Pakelo Global Gear DLS 75W/140 1л - лв. Масло Pakelo Global Gear TSS SAE 75W/90 1л - лв. *Цените могат да варират +/- 1 лев, ако забежележите такава разлика при разговор с нас, молим да ни я споделите. HONDA OEM Антифриз Honda 08CLA-G02-6L1 5л 89 лв. Антифриз Honda 08CLA-G01-6S1 1л 20 лв. Honda 0W20 Type E 08232-P99-K1LHE 1л 40 лв. Honda 0W20 Type E 08232-P99-K1LHE 4л 124 лв. Honda 5W30 08232-P99-C1LHE 1л 29 лв. Honda 5W30 08232-P99-C4LHE 4л 103 лв. Honda 5W40 FHS 08232-P99-E1LHE 1л 36 лв. Honda 5W40 FHS 08232-P99-E4LHE 4л 115 лв. Honda 0W30 08232-P99-T4LHE 1л 154 лв. Honda 0W30 8232-P99-B2LHE 1л 44 лв. Honda AТF-DW Автоматик 08268-999-01HE 1л 46 лв. Honda AТF-DW Автоматик 08268-999-04HE 4л 156 лв. Honda MTF 08267-999-02HE 1л 35 лв. Honda PSF-S Хидравлично 08284-999-02HE 1л 42 лв. Honda HGO Раздатка 08294-999-01HE 1л 79 лв. Honda DPS-F Диференциал 08293-999-02HE 1л 52 лв. НОВО! Pakelo Helium FXT покрива следните спецификации - API SP, ILSAC GF-6, ILSAC GF-6A и има следните одобрения - GM dexos1 Gen2, Ford WSS-M2C960-A1, Chrysler MS-6395. НОВО! Физическият ни магазин се намира в София, ж.к. Люлин 9 - блок 963 (до Нотариуса). Ако сте наблизо, минете да се запознаем. Споменавайте, че сте от Хонда форума - ще ви обърнем специално внимание. За контакти: Mail: autofixparts24@gmail.com T/ Viber: 0898-414-001

Да много резонни въпроси! Аз карам кола от Италия и имах същите проблеми,но в много по-малък %. Стареенето на масло е сериозна наука.Когато си създавах моето масло, инжинерите химици в родната ни фабрика,казаха.."Не може хем да е руса ,хем брюнетка. Примерно,това ,че TBN 0 не значи ,че маслото не маже. По всички класификатори живота е свършил,но то си смазва и двигателя си работи.Накрая си стиснахме ръцете да изкарва 8000 км ,но да е топ като характеристики. Аз съм недоверчив...тестове на моите коли, една партида замина за Ирак и една за Русия. След година иракчаните купиха 10 тона , а руснаците 100. Това преди ембаргото.В Русия не може да изкара 8000 км ,В Ирак изкарва 12000. Каква е разликата? В конденза. Това си е вода. Винаги има конденз,но колко? Оказа се ,че кондеза кара маслото да шлакува много странно. Получава се една ципа ,която е вид пресечено масло,но много не реагира на промишлени разтворители.Отдолу е грес,мека и разтворима. В маслената индустрия се приема като императив ,че маслото се сменя на време. Не се слагат добавки за абсорбиране на влагата ,както в хидравличното масло и спирачната течност.Погледнете внимателно първия клип в темата.Вижда се ясно за какво говоря.Ами ако не се смени навреме? Получават се необратими процеси по отлагане на шлака ,която не се разтваря от новото масло.В него има калциава основа,но тя не действа на ципата.Шлаката се отлага само на места ,където няма налягане и няма поток на масло...там където има разплискване се отлага спокойно. С други думи в маслените канали и вътре във валовете всичко си е наред.Както се вижда и разпределителния вал не е мръднал.Иглените лагери след измиването киснаха в ултразвукова вана и изкараха всички парцали.Двигателя вече е сглобен и си работи перфектно, В момента го газифицирам. Това което е важно да се почистят двата скрити картера и PCV клапана.Липсата на чиста площ в картерите кара отдушнеците да не работят. Да си припомним принципа:Изпарено масло на 160 градуса се опира в площ с температура 80 градуса. Кондензира една част и се връща в двигареля.Другата част посредством PCV клапана влиза в всмукателния колектор.Трета част през капака влиза в дросела.Като няма студена площ/ киреча е топлинен и звукоизолатор/ маслото не кондензира.Съответно отива течно за изгаряне..... Там всичко беше леж. От тук нататък слагам Amsoil XL 0W20 и се молим! С чисто нов ангренаж и малко-по честа смяна на масло ще изкара 200 к км.

Няма да пускам повече снимки ...надолу е същото. Нека да погледнем положително......в кашончето от личните ми запаси

Здравейте колеги, преди време в подобна тема за перките на радиатора бях споменал че съм ремонтирал някоя друга и обещах че ако ми попадне следващ вентилатор ще се опитам да опиша в няколко стъпки как се ремонтира (сменят четки). Искам да отбележа че това ми е четвърти вентилатор на Хонда и всеки път спира да работи този с дългото тяло на мотора, който се води вентилатор за радиатора, стоящия вдясно погледнато отпред, или този с 5бр. пера на перката. Винаги до сега са се оказвали износени четки, добре че япончето го е направил така че като свършат четките просто спира да работи без да има електрически или механични поражения по ротора или четкодържателя. Що се касае до ремонтно пригодност тук япончето изостава спрямо европейските производители (отварял съм и няколко такива, на Бош и Валео). В интерес на истината обаче, моторчето е направено стабилно и много качествено. Ето го пущинякът, цял целеничък и непокътнат все още. С жълтата стрелка съм отбелязал гайката която се развива за да започне разглобяването като първото след развиването на тази гайка е свалянето на перката от оста. На повечето вентилатори въпросната гайка е стабилно ръждясала и преди развиване се накисва обилно с WD40 (аз ползвам molikote но не се намира лесно), последния който правих ме измъчи и се наложи почти да разрежа гайката. Тук е вече със свалена перка, следва развиването на трите болта посочени с жълти стрелки се отделя мотора от дифузьора. След свалянето на мотора се изправят 4 броя "езичета", "палчета" или както искате го наречете, отбелязаното с жълта стрелка е оригинално притиснато и все още държи, а отбелязаното със синя стрелка е вече изправено. Да не ви прави впечатление че аз съм го направил при несвалена перка и дифузьор, идеята ми беше да направя колкото може повече снимки с чисти ръце защото след това телефона не се пипа или трябва след всяка операция да ги мия. Вие го правете по реда както съм описал по-горе. Тук се вижда изправеното палче с жълта стрелка, а със синята стрелка е показан куплунга чрез който са включени кабелите към мотора, с бялата стрелка е показаната посока на изваждане на въпросния куплунг. Изваждането е малко тегаво и се прави с подпъхване на отвертка от едната и другата страна постепенно и внимателно и той си излиза. Следва същинското разглобяване/отваряне на мотора като предварително се раздвижва радиално капачката с изправените вече палчета спрямо корпуса без да се употребява чук или секач, малко е трудничко в началото но лека-полека се усеща отпускане и се появява възможност за аксиално издърпване на ротора заедно с капачката като капачката се разделя от корпуса. Може да се натисне стърчащата ос навътре чрез трупче на ръка, в никакъв случай с чук или каквито и да е удари. Ако се чука има опасност капачката да се изкриви и всичко отива в коша. Ето изкарания ротор, капачката с четкодържателя и четките, показвам и избития лагер от корпуса на мотора. Лагера е здрав но аз обичам като правя ремонти да слагам нови части, вижда се добре как япончето е решило да предпази колектора при износване на четките а именно като стигне проводника на четката до упор в издълбания канал, дясната четка със синя стрелка е свършила а лявата с жълто има още няколко часа работа. С дебелата зелена стрелка съм отбелязал още веднъж посоката в която се издърпва споменатия по-горе куплунг с кабелите. Вижда се и перфектното състояние на ротора (ще последва леко минаване на колектора с водна шкурка 600 и става като нов), както и перфектната лагерна втулка на капачката. Започва сглобяването след внимателно измиване на всичко с обезмаслител SF 7063, става и със спрей за карбуратори но не и с друго че ми се е случвало с евтини глупости да се повреди лаковата изолация на намотките. Размерът на оригиналните четки е 6,2х7мм медно-графитни с дължина около 15мм (по обясними причини не знам каква е оригиналната дължина) . Задължително е да са медно-графитни а не само графитни. Не съм си правил труда да търся оригинални, пък и няма смисъл, тези ги намерих в интернет от търговец на резервни части за такива и домакински машинки, размерът им беше 7х8х13мм. Важно при търсенето е: размерите да са по-големи от оригиналните и шунтовото кабелче да е поне 1,5 квадрата и поне 20мм дълго. Четката се обработва много лесно с пила или шкурка за да се докара оригиналния размер, трябва да влиза плътно в кладенчето на четкодържателя но и да се движи свободно в него, за да избегне заклинване от прахоляка по-късно може да се скосят леко ъглите на четката контактуващи отвътре на кладенчето, Лагера е стандартен 608 2Z марката се вижда но вие можете да сложите какъвто искате, тази серия съм я изпитал и за това заложих на този. За протокола оригиналния е NSR Индонезия. Ето и събрано всичко с новите четки паснати към четкодържателя и свързани към кабелчетата на старите четки, как процедирам - режа кабелчетата на старите четки възможно най-близо до четката за да остане достатъчна дължина за след това, внимава се при рязането да не се наруши връзката м/у старото кабелче и медния проводник на дросела (намотката която се вижда). След това се подготвя една лустерклема като се разреже през средата на две и се получават две парчета лустерклема с по едно болтче. кабела от старата четка се засуква леко с кабела на новата четка на разстояние 5 мм. и се мушкат в лустерклемата след което се затягат с болтчето и. Не запоявайте защото тези кабели са ширмовъчни и калая започва да върви по тях нагоре като се нагрее, става с точкова заварка който може да я направи. Обясненото до тук е показано с жълти стрелки. Със зелените стрелки съм показал нитовете чрез които се държи четкодържателя към капака на двигателя, тези нитове са проводими и са електрически свързани към капака което ще рече че всичко което правим след това трябва да стои далече от тях, поне на 5 мм. Двигателя не е свързан към маса но все пак трябва да се избегне евентуална връзка на лустерклемите или кабелчетата на четките с въпросните нитове. Показвам двата лагера, стария вляво и новия вдясно, не знам дали ще се види след преоразмеряването на снимката. И от тук нататък всичко е в обратния ред към сглобяване като на оста на ротора към втулката се слага много тъничко грес и се капва капка хубаво масло, всичко се събира без никакво чукане и блъскане, след като се затвори мотора и се загънат палчетата за капсуловане се включва куплунга с кабелите и се изпробва на някой акумулатор като червения кабел е плюс а черния е минус за да се спази посоката на въртене при пробата. Тук е добре да се използва мултимер като се измери тока който е около 3А. Следва монтаж на мотора към пластмасовия дифузьор като точното положение не може да се обърка, кабела и неговите скоби по дифузьора показват кое къде е. При монтажа смених болтовете с нови като използвах и осигурител на резби 243 син цвят, в никакъв случай червен. Следва монтажа на перката който е лесен, на гайката отново сложих от същия осигурител на резби. След монтажа на перката може пак да се направи проба през ампермер, тук вече тока при тръгване е 7-8А и след това пада на 6,3А като това си е работния ток измерен и на другите които съм правил. Трябва да поясня, не се занимавам професионално с това, професията ми е много близка но ремонт на автомобилни истории правя само на приятели и мои коли. Със съвет мога да помогна но не и да ремонтирам, нямам време. Успех на желаещите да си помогнат сами, ще помагам ако имам време!

Здравейте на всички във форума. Нов съм във форума буквално вчера се регистрирах, а моят Акорд го купих миналата седмица. Направих този избор, защото досега карах дизелови автомобили и исках нещо здраво, непретенциозно, и опростено от към демпферни съединители, турбини, дюзи и т.н. Затова и намерих точно това, което търсех Accord 7gen Type S седан 2.4 бензин с ръчни скорости фейс. Внос от Швейцария. За две седмици впечатленията ми от колата са много добри. Върви много добре и на моя стил на каране ми дава разход около 7.5 - 8л./100км. Надявам се да съм направил правилния избор.

Какво казваш с тоя пост? Имам пари и си купих кола от магазина? После съм технически неграмотен и я обслужвам в Бултрако...Да си жив и здрав и да си я караш със здраве! Твоя двигател не влиза в селекцията.Аз съм технически грамотен и знам какво се случва вътре...в двигателя.Знам всяко едно болтче за какво служи. И да виновно е маслото и експеримента на някой доставчик на части към Хонда. Открили са го и са го оправили след 2-3 години.Факт е че тънките масла са много малко разпостранени и не се ползват от незнание или нарочно ,като в твоя случай. Просто не им пука за твоя автомобил. Освен това имат неграмотна политика,неграмотно управление и неграмотни механици. За ценовата политика няма да говоря..Благодарение на скромната ни тема за масла ми звънят от Мазда, Нисан, Лексус форумите за съвет как да си решат техните си проблеми.Там явно си нямат мислещи и рабиращи хора..

Да изпратим старата и посрещнем новата планетарна обиколка около слънцето, с оптимизъм за предстоящата витка в спиралата на живота ни! Всеки край е ново начало. БЪДЕТЕ!

Преди почти една година ама. След баня. За инстаграм

Стара моя любов Бяха близнаци с на Стамен (Boss Hogg) рекса.

Добър ден на всички! Имаме радостна новина! От известно време изграждахме взаимоотношения с японските автомобилни производители, за да започнем да доставяме части директно от извора. И вече това е факт... Конкретно за Хонда Genuine частите - нямаме фирма еквивалент в България, която да дава подобни цени. Освен това за всички други "японки" къртим мивки! Lexus, Toyota, Mazda, Nissan... Ако имате нужда от нещо - пишете ми. Поздрави, Стефан

Поради лични патила (и в "ползу роду") пускам тази темичка. А всичко тръгна от смяна на въздушният филтър ДВГ, при което видях че ми е скъсан гофрираният маркуч от него до дросела. Гумен е и за да се скъса, значи има по-голям ход от конструктивно предвиденият. Увих го с лента и отидох на море, но викам си - тука нещо не е в ред! Никакви "чекове" не са светвали и всичко се усещаше нормално, докато не се разрових в проблема и не "замириса" на пари. В случая е за Legend КБ1 / КБ2, но може да е полезна и за други модели с автоматик, като CR-V, Accord 6 / 7 / 8 / 9 , а при съобразителност и за ръчна кутия. Дърпа се ръчната (за всеки случай), натиска се крачната спирачка и се вкл. на R, след което се подава газ, без да се пуска крачната спирачка. Моторът (при автоматицте) има ограничител и няма да се развърти над 2500 об/мин. Същото упражнение се прави и на D. Трябва ви асистент, за да гледа дали моторът се накланя, или се повдига нагоре от коша. В моят случай задният е здрав, а страничният (до ангренажа) и преднитe (на мотора и кутията) са с демидж - вижда се разликата на клипчетата. Тестът е удачен и при покупка на "нова" кола. Ако има движение нагоре, цената требе да бъде свалена надолу - минимум с 1000 лв, защото ... на мен толкова ми излезе за 3 тампона и то с "финтове", при септемврийски цени 2022-ра. За страничен ползвах FEBEST, а за предните - само оригинални ОЕМ. Соред спецове - тази комбинация работи - докато предните са здрави, страничният ще живее. Не съм и подозирал че са повредени, както и след смяната нямаше разлика във вибрациите, но "корабът" е голям. Единственото може би е че при вкл. на скорост от място и студени мотор / кутия, колата леко има склонност към преместване. С повредените тампони не мръдваше, но се усещаше някакъв луфт нейде отпред. А превенцията си я знаете: Под наклон паркирането е - първо ръчна, после Р и чак тогава се пуска крачната. Важи както за АТ, така и за МТ трансмисиите! Другото е: не тръгвайте често с мръсна газ от крачна спирачка! Да, автоматът тръгва така чудесно, ама не се знае колко пъти, защото тая енергия нейде требе да иде и все некой ден "прасето ще избуши кочината". petal_20221220_153212.mp4 petal_20221220_160047.mp4 petal_20221220_160449.mp4 VID_20221220_165453.mp4 VID_20221220_165336.mp4 VID_20221220_165336.mp4 VID_20221220_165453.mp4

Здравейте, Колеги! Маслата са на път и по предварителна информация, доставката ще бъде на 21.12. Ще пиша нов коментар след като пристигнат и може да се взимат. На 22.12 в края на деня ще отпътувам за празницте, затова моля, на който маслата са спешни, да организира взимането или на 21.12 надвечер или на 22.12 преди 18:00 часа. Ще бъда отново на линия за взимане на 28.12 или 29.12. Ще се опитам да изпратя всички, които са с куриер в рамките на 21-22.12 преди да замина.

Хайде още едни 5 стинки от мен. Проблемът не са толкова маслените магистрали, колкото дренажните отвори на буталата. От лявата страна на снимката е бутало от двигателя D14. Вдясно е бутало от двигателя K20. Каналът на масления пръстен на D14 е с ширина 2,8 mm. Каналът на масления пръстен K20 е с ширина 2,1 mm. Дренажните отвори на буталото, на R18 и R20 са подобни на тези от K20 и имат по-малък диаметър от тези на D14. Дори няма достатъчно място в канала за тях! За това са разпробити и в основата на канала за маслосъбирателните сегменти. В това разстояние от 2,1 мм има два маслени пръстена и пружина между тях! Представяте ли си за каква мимимализация иде реч? Това е новата концепция на всички производители на двигатели! Не само Хонда. В този случай се налага използването на нисковискозитетни масла. За да могат да преминават безпрепятствено през тесните отвори и да имат по-голям поток. По-високият вискозитет ще преминава по-трудно. Респективно ще е с по-слаб поток. А точно там, в буталните пръстени, маслото е подложено на най-високите температури (250°C - 300°C). Като не включвам турбото, разбира се, но и в момента обсъждаме двигател без турбо. Та там колкото по-бавно преминава маслото, толкова по-дълго е изложено на екстремна температура. Следователно по-голям риск от овъгляване и разлагане. А това пък води до съответните отлагания и коксуване (запичане) на сегментите. Резултатът всички го знаем - горене на масло! От друга страна - по нисковискозните масла, поради по-големия поток и по-ниския вискозитет, имат по-добри характеристики на топлоотнемане и топлоотдаване. Тоест охлаждат по-добре. А това е и допълнителната задача на едно масло в двигателя! Това е главната от причина за изискване да се използват нисковискозитетни масла - конструктивните особености на съвременните двигатели! Не само от еколигични причини и икономия на гориво... За повечето нови двг, за хибридните автомобили се използват масла 0W-8. Как ви се струва? ...конструктивно "изпилване" на всички възли и детайли...

Нека и аз да се включа с проблеми в задните спирачки и тяхното отстраняване. При мен проблемът беше в скъсани маншони на задните спирачни апарати и съответно блокирали бутала и изтъркани накладки почти до метал. Взех 2 ремонтни комплекта за всяка страна, 1 литър спирачна течност АТЕ и накладки АТЕ. Ремонтните комплекти са на Autofren с номер D4846C за апарати LUCAS. Спирачните апарати са на 90% същите като на VAG с минимални разлики. Ремонтния комплект е за много марки и модели коли, не е специално само за японски. Има достатъчно клипове в нета как се разглобява такъв апарат. Разглобен спирачния апарат изглежда така, заедно с ремонтния комплект. Зегерките и на буталото и на механизмът с винта се вадят най-добре с 90 градусови зегер клещи. На снимките се виждат старите маншони в какво състояние са и буталата с ръжда по тях. След разглобяване на апарата на части, със смазката от бялото пакетче се смазват всички нови части и се сглобява по обратния начин. Супортите са почистени от стари замърсявания и водачите смазани изцяло с нова смазка за водачи на АТЕ, а старите маншончета имаха скъсани места. Болтовете на супорта (скобата) се стягат с 55 Nm. Болтовете на апарата с 23 Nm. Пробката с 9 Nm. Гайката отзад на апарата за ръчната с 27 Nm. Болта на спирачния маркуч към апарата с 35 Nm. След сглобяването на всичко се обезвъздушава, като аз направо си подмених течността защото старата беше леко мътна. 1 литър е достатъчен. При мен след смяната на всичко се наложи и натягане на ръчната, като се свали конзолата с подлакътника. Има достъп и ако се махне само пластмасата на пепелника откъм задните места и след това с дълбока вложка 12 с удължение се налучка гайката, която е доста навътре. Работата не е малко, но удоволствието от това да си го направиш сам е безценно.

Маслен филтър JC Premium B14010PR. Made in - не се знае... На кутията има допълнителна лепенка, с надписи на полски език, но на самата кутия не пише нищо друго, освен JC Premium. Може да се намери на нашия пазар, на цени между 7лв. и 10 лв. Филтърът е доста по-голям от стандартните за Honda и съответно е с по-голям обем. Това е добре. Ще повиши и обема на маслената система. А колкото е повече маслото, толкова по-бавно ще изчерпи ресурса си. Запечатан е с целофан - нещо рядко срещано на нашия пазар. Ето сравнение на размерите с японски Nitto 4HM-113. На пръв поглед, филтърът изглежда доста прецизно изработен. Филтърната хартия е положена равномерно. Снадката е направена с лепило и допълнително защипана с метална пластина. Филтърният елемент също е с много по-голяма площ, сравнен с предишния филтър K&N, например. Полезна площ от 923 cm2. До тук много добре! ...Но всичко добро свършва до тук...! Противодренажният клапан е направен от твърда гума, която неохотно възвръща формата си при прегъване. Дори и при стайна температура. Филтърната хартия е още по-тънка от K&N PS-1010. На просвет прозират малки точици светлина, което означава, че има слаба филтрираща способност. След разрязването и изваждането на филтърната хартия, конструкцията на макарата буквално се разпадна в ръцете ми! Оказа се, че елементите на макарата не са механически свързани, а залепени едни с други, с лепилото на филтърната хартия! Самото лепило е много странно и се ронеше много лесно. Представете си, подложено на горещото масло какво би се случило... Бай-пас клапанът е с много тънка и мека пружинка. Отваря се с лекота, при натиск от едва 0,260 kg. При диаметър на отвора 0,751cm и натиск 0,26 kg се получава налягане от 0,59 kg/cm2 = 0.58 bar. Това е твърде ниска стойност и означава, че този филтър ще работи почти постоянно с отворен бай-пас клапан! ...Ако не се разпадне преди това... С оглед на всички сериозни недостатъци, изложени по-горе, аз не бих ползвал такъв филтър, дори и да ми го подарят! Като цяло, този филтър е опасен за двигателя! Изглежда добре на външен вид, но в действителност е това:

А снощи имаше пълнолудие.

Небето шепне тайни на земята.

Здравейте, след доста чудене и гледане за следваща кола се сдобих с Acura RDX 2014 г. Всичко започна с гледане на ЦРВ 3, ЦРВ 4 като задължително условие беше да е с автоматична скоростна кутия и тя да не е CVT. Един ден попаднах на сравнение на Honda CR-V 4 и Acura RDX и … след няколко месеца вече е факт. Малко данни за модела. Двигател V6 , 273 к.с./6200 оборота, 340Nm/5000 оборота. Кода му е J35Z2 и не е с директно впръскване. Скоростната кутия е автоматична с 6 степени, има и ръчен режим 5 скорости.

Днес реших да опресня маслото си на 3ген R20A2 бензин автомат,и да сменя филтъра автомат. Маслото се източва от пробката отдолу на двигателя развърта се с квадрат1/2 към 3/8. След развъртане и изчакване поне 30 до 50 мин изтича 3,5 л колкото повече чакаш изтича повече. Използваното масло от мен е Маслото се налива през пробката на щеката тя се намира от лявата страна на акумулатора Използваната от мен фуния е тази с дълго гърло използвах две една в друга,или трябва да се приспособи обикновена с маркуч. Филтъра автомат се намира под въздушния филтър,трябва да се демонтира неговата кутия,която се държи от болт за ключ 10 с удължиние са развива. Отзад е на два гумени тампона които влизат в шпилки.Просто кутията на въздушния филтър долната част се измъква нагоре от тях. Посоката на слагане на филтъра няма как да се обърка фиксиран е от самата скоба,вижда се на снимката. Малко по особено е сваляне или изместване да двете скоби държащи маркучите на филтъра АТФ, не става с обикновени клещи трябват такива си широки челюсти над 15мм. Цвета на новото масло е бледорозов и много рядко и течно. И маслото и филтъра са оригинални показани в горните снимки. Маслото е купено от общите поръчки https://ato24.de/en/honda-atf-dw-1.html Резултата е скоростите се сменят много плавно и без да се усещат никакво придърпване или задържане. Тази желязната туба ATF според мен маслото е една идея по-добро от стандартните сиви и тъмносиви на пазара. Моля темата да се премести в раздел 3ген.

Лепилото, което използвах е такова. С него си лепих тавана на другата кола. Може да се ползва каквото имате под ръка ЕЛАСТИЧНО лепило. Не използвайте секундни или минутни лепила. Те ще се начупят много бързо. Добре е лепилото да издържа на по-висока температура, знаете че през лятото в колата става доста горещо. Ако сте решили да се захванете с тази процедура, препоръчвам да свалите и огледате всички говорители, не само тези, които чувате че дрънчат. При мен и 4-те бяха разлепени, само един от тях дрънчеше. Другите 2 ( в предните врати ) се оказа че са некадърно сменени със някакъв двулентов кенууд, завит с винтове за дърво в ламарината. След ремонта на говорителите ( и макар че в момента съм с 4, а не със 6) звука в колата става съвсем друг. До буфера се стига доста по-трудно, затова него го оставих за по-нататък.

Здравейте. Предстои ми смяна на ангренажна верига, плъзгачи и обтегач на Акорд 7ца с к24а3. Прегледах процедурата и смятам, че не е проблем да извърша ремонта сам. Интересно стана когато започнах да търся оригинални части за въпросния ангренаж в България. Минимална цена която ми обявиха беше 1050 лв с отстъпка за верига,,трите плъзгача и хидравличния обтегач. Поръчах ги от Япония и с освобождаване от митница и транспорт ми струваха 570 лв. Най неприятното беше, че въпросните части ги нямаше никъде в наличност. Ако на някой колега му трябват оригинални части на нормални цени да пише. Ще помогна

Въпреки липсата на препоръки от колегите проблема се реши успешно. Оказа се износени предни накладки, японците вместо датчик са сложили някаква ламаринка, която почва да дрънчи при износване на накладките. Надявам се да съм в помощ на колегите. Безаварийно шофиране.

Здравейте, Колеги! Пиша това обръщение, тъй като пътят на инициативата общи поръчки достига отново до кръстопът и поради желанието ми да я продължа по най-добрия начин, се налага реорганизация. Изминаха почти три години, откакто поех щафетата от Чавдар. Време, изпълнено със събития, които промениха света и може би заради това мина така неусетно, поне за мен. Но макар да мина неусетно, това бе време изпълнено със значителни усилия и труд, за да може общите поръчки да продължат да съществуват, пратките да пристигат до Вас максимално бързо и безпроблемно и да бъда възможно най-полезен в избора на масла, филтри и всичко друго, с което бих могъл да съдействам на всеки от Вас. Всичко това изисква доста работа и отнема голяма част от свободното ми време, а то не е много, тъй като същевременно работя на пълен работен ден. Въпреки това, искам тази инициатива да продължи, затова не спирам да давам всичко от себе си за нейното съществуване. Пиша тази публикация, тъй като подготвям промени, за които си има обективни причини. Те са свързани с това, дейността по поръчките да бъде напълно изрядна пред регулаторните органи и да крие минимален риск, а по-този начин да се улесни използването на всички възможни начини за поръчка, плащане и получаване на продуктите. От няколко години всички плащания, чрез наложени платежи биват подавани към НАП и върху същите в последствие се дължи данък. В тази графа попаднах и аз през предходните две години, заради което в момента се опитвам да не изпращам пратки с наложен платеж. Очаквано е да има усложнения и от страна на банката, в която е личната ми сметка и която се ползва за общите поръчки (както беше се случило с Чавдар). Предстоят и нови промени, според които от началото на следващата година ще се следят трансграничните плащания, свързани с електронна търговия, а вероятно ще има и още изменения, които ще правят съществуването на общите поръчки в текущия формат все по-трудно. За да се продължи тази инициатива, трябва да се премине на следващото ниво, като се създаде юридическо лице, което да извършва дейността. Това е единствения начин всичко да бъде напълно легално и отговарящо на законовите изисквания. Тази промяна ще донесе допълнителни разходи, които значително надхвърлят това, което генерират общите поръчки. Затова към стойността на всяка поръчка, бива включена допълнителна сума, чрез което ще бъдат покрити част от разходите на фирмата за дейността на общите поръчки. За да бъде пропорционална на стойността на всяка поръчка, допълнителната сума се въвежда под формата на нов коефициент за превалутиране от евро в лева. Новият коефициент ще бъде 2.15 и ще бъде въведен поетапно както следва: Първото увеличение ще бъде включено в поръчката до 05.04, коефициент 2.05 Второто увеличение ще бъде включено в поръчката до 12.04, коефициент 2.10 Последното увеличение ще бъде включено в поръчката до 19.04, коефициент 2.15 С изключение на тези промени, общите поръчки продължават по същия начин и със същия график – всяка сряда до края на деня. Към тях се добавя и онлайн каталог за поръчка на масла, които са в текуща наличност и ще мога да изпратя в рамките на 1-2 дни. По този начин получавате значително ускорена доставка спрямо общите поръчки, като за сметка на това цената също ще бъде малко по-висока. Всички масла от текущата наличност идват само и единствено от ato24.de. Те ще бъдат достъпни на линк, където може да направите поръчка по стандартния метод за онлайн магазин. Споделям с вас, че паралелно с тези промени, подготвям и стартирането на онлайн магазин за масла и филтри, чиято дейност ще бъде напълно отделна от общите поръчки и каталога с текущи наличности от ato24.de. С много от вас се познаваме лично, говорили сме по телефона или сме контактували по един или друг начин и винаги съм се стремял да бъда коректен към всеки един, както и разчитам на вашата коректност към мен. Вярвам, че през това време сме изградили взаимно доверие и се надявам, че то е здрава основа, върху която да продължим дългогодишната форумна инициатива за общи поръчки. Надявам се тези промени да бъдат приети положително и да разбирате какво налага тяхното въвеждане. Вярвам, че ще получа вашата подкрепа в това начинание, за да продължим да смазваме любимите си автомобили с качествени масла.

Здравейте! Реших да опиша как смених фабричното радио с афтърмаркет такова и запазих управлението от волана (CRV - 2005-2006). Намерих информация във форума и благодаря за нея, но си мисля, че въпросът с управлението на волана изисква отделна тема със снимков материал и всичко нужно. Темата е за хора, които искат да си сменят радиото 1 din с афтърмаркет 1 din без да губят мултиволана към радиото и без да ползват отделен модул. Би свършила и работа за хората, които се чудят кой е въпросния кабел за волана за да си го включат към новата мултимедия (KEY 1 кабела). Всичко се случва без рязане или промяна по оригиналната букса. След малко рисърч разбрах, че мултиволанът работи посредством съпротивление към радиото при натискане на бутон. Може би се питате защо 1 din след като може да се сложи 2 din андроид мултимедия? Колата не се кара от мен, а от баща ми, той не искаше голям дисплей и искаше да си запази рафтчето отдолу. Целта беше да може да се слуша музика през bluetooth, флашка и да се водят разговори по телефона като се вдига обаждането от волана. Нужни материали: 2 x преходника Honda > Евробукса (ISO) 1 х 3.5 мм стерео или моно жак 1 х 20 см аудио кабел (като за тонколони) 1 x термосвиваем шлаух 1 x ново радио естествено Инструменти: - мултицет - поялник и принадлежности към него (ако ще се запояват връзките), може да се ползва и капсулован жак, който да завършва направо на кабел и да се кримпне Важен е избора на радио за да остане функциониращ мултиволанът, няма да стане с всяко. Трябва да има вход 3,5 мм за жак и меню за управление от волана. Аз намерих такова на Sony (DSX-A510BD), но би могло да стане и с Pioneer, което обаче да има меню S. Remote > Preset - избират се различни японски марки коли. Оказа се, че от тази серия на Sony по - новите модели поддържат конфигурируем 3.5 мм вход (запаметяват си съпротивлението подадено от волана като андроид мултимедиите). Почнах да търся такова и намерих в немския ebay втора употреба на разумна цена (~150 лв.) и го поръчах. Дори и по - евтините версии на това радио без bluetooth от серията DSX-A поддържат мултиволан. 1. Разглобява се средния панел и се изкарва старото радио (има информация във форума за това, но ето и клипче, на което радиото е 1 din). 2. Разкачаме радиото (ако е 1 din и никой не е преправял нещо преди това трябва да имаме: 1 х синя букса за хонда, 1 x радио антена). 3. Локализираме кабела на буксата откъм колата, който отговаря за волана (зелено-червен). 4. Намираме си свободна маса с мултицета на синята букса (откъм колата). - добре е да откачим акумулатора за всеки случай (аз не го откачих - забравих ) - включва се на зумер мултицета, едното пипало на корпус/някое болтче захванато за метал, а с другото се проверяват кабелите по буксата - за мой късмет веднага намерих такава точно до масата, която се използва от преходника (черния кабел откъм хондата, оказаха се две съседни маси) - в моя случай кабелът е червен откъм хондата, втория от ляво на дясно, долна редичка от снимката - не е сигурно, че ще имате точно същия кабел затова е хубаво да се измерят кабелите (ако не намерите трябва да се вземе маса от друго място) 5. Взимаме си единия преходник Honda > Евробукса, виждаме на кое пинче ще се падне зелено-червеният кабел откъм колата (синята букса > белия женски преходник). На негово място на преходника трябва да е празно и да няма пинче. Взимаме си вторият преходник и изваждаме с игла или нещо подобно едно малко пинче (има малки и големи контактни накрайници/пинчета). Вадим си и едно от големите (крайните). При мен това беше най - трудното начинание от цялата работа по това радио . Бърка се с иглата и се натиска контрата на пинчетата. Вадим ги и откъм Евробуксата, ако ни се занимава, ако не ни се занимава се режат плътно до евробуксата (накрайниците там не ни трябват, там ще запояваме към жака) - малкото пинче си го избрах да е с бял кабел, а голямото да е с черен (понеже ще е маса към жака) - това което правим е да вземем две кабелчета от единия преходник и да ги сложим на другия на точните празни дупки 6. Монтираме си двете пинчета на правилните места на преходника (едното малко пинче за командите от волана и другото голямо/масата на мястото, което сме открили). 7. Запояване на жака към двата кабела, които сме монтирали на преходника. - жакът трябва да е с възможно най - малкия корпус, който намерите. Бях взел няколко, но нито един не искаше да влиза плътно в буксата и се наложи да го оставя без капачето. Може и с моно жак, просто аз имах стерео под ръка. - това което направих е да запоя жака за аудио кабела и после да запоя/снадя аудио кабела от другата страна за добавените кабелчета към преходника - предполагам, че можеше да мине и без допълнителния аудио кабел, но реших да има аванс за да съм сигурен, че ще стигне дължината - зачистваме си кабелчетата и нанизваме малко термосвиваем шлаух за да скрием спойките после - на tip-а/върха на жака се запоява кабелчето с малкото пинче (в моя случай бял цвят) - на Sleeve-а/Ground/Масата се запоява масата от преходника (в моя случай черен цвят) 8. Преправеният преходник е готов! 9. Свързваме всичко: Синя Honda букса > Honda преходник - бял > Евробукса откъм преходник/мъжка > Евробукса откъм радиото/женска > Радио - монтираме си и радиото на шината за да не седи насипно - не забравяме да си свържем и антената 10. Подаваме на контакт и чакаме да светне това радио (ще е добре да си свържем акумулатора отново ако сме го разкачили ) 11. Тестване на мултиволана В менютата на това Sony има Set Steering, от там се запаметява кой бутон какво да прави. 12. Пробваме всичко дали работи, радио и т.н., може със свинска опашка да се привърже всичкия кабелак. 13. Сглобяваме всичко по обратния ред. Плюсове: + Няма нужда от допълнителен модул ~ 80-100 лв. + Настройка кое копче какво да прави (може да не са оригиналните функции) + Евтин вариант спрямо мултимедия за слушане през bluetooth и разговори през телефона Минуси: - Ограничен избор на радиа 1 din, които поддържат управление от волана без нужда от модул - Все пак не е мултимедия с тъч и ако човек иска да си пусне навигация трябва да се гледа от телефона - Докато подменях радиото реших да сменя и крушките на парното с LED, защото имаше една изгоряла. Благодаря на писалите ( @froluti , @Emicha, @Plamen-CRV и др.) в темата за тези крушки! Надявам се всичко това да помогне на някой, който реши да си сменя радиото 1 din > 1 din на фейслифтовото CR-V (2005-2006), но иска и мултиволанът му да продължи да работи. Успех!

Маслен филтър Blue Print ADH22114, предоставен безвъзмездно, за нуждите на темата и форума, от колегата birev. Филтърът е представен като заместител на ОЕМ 15400-RBA-F01. На външен вид, филтърът изглежда много прецизно изработен. Има и защитно капаче от прозрачна пластмаса. Външното уплътнение (О-пръстенът) е здраво, достатъчно дебело и е с кръгло сечение. Намазано е с някакъв вид течна прозрачна смазка. Седи сравнително плътно в леглото си. 20230225_160754.mp4 Вътре изглежда добре уплътнен с лепило. След разрязване се наблюдава също много прецизна изработка на елементите вътре. Всичко е чисто. Няма никакви петънца. Противодренажният клапан е оранжев на цвят, но не мога да кажа дали е от силикон или гума, понеже е доста дебел материалът. Но въпреки това възвръща моментално формата си след прегъване и осигурява затваряне на изходящите отвори на филтъра. Макарата също е изработена доста добре. Филтърната хартия е положена сравнително равномерно и доста на гъсто. Снадката на хартията е подсигурена с метална пластина, защипана прецизно. Конструкцията е залепена здраво. Не се разпада дори след прилагане на значително усилие. Има малко излишък от лепило, но не е проблем. Площта на филтърния елемент е 725,2 cm2 - много добър резултат! Филтърната хартия е със средна дебелина и има известно прозиране на просвет. Сравнена с тази на Mahle OC617, е по-тънка, но сравнена с тази на MANN W610/6 e еднаква, дори ми се струва, че е малко по-дебела от на MANN. Също така има сходна плътност с тази на Манн-а, а също и прозират горе-долу еднакво на просвет. Байпас клапанът е с диаметър на отвора 1.305 cm и отваря при натиск от 2.13 kg. Това прави налягане от 1,59 kg/cm2 или 1,56 bar. По-високо от нормалното, но не много. Заключение: Много добре и прецизно изработен среден клас филтър! Има аналогични и близки х-ки на Mann W610/6, но е на по-ниска цена. Бих го ползвал, ако нямам нещо по-добро подръка!

Да, съвсем истински Сивка 4 е ВТ, а прелюда е с Н22А мотор 4ws , 7г е истински Тайп р с компресор Ротрекс и доста кончета под капака. Имал съм още интересни хонди, като Дел Сол вти, Црх 2, Сивик 5, Сивик 8 Тайп Р, Прелюд 2-ген. Две црв-та …. Вероятно ще пропусна нещо Луд човек…..

Честита нова година колеги!!! Да сме живи и здрави всички! Откакто се сдобих с тази невероятна кола минаха вече 10 месеца и навъртяни 13300 км точно, което не е много, но на мен ми е напълно достатъно, за да изкажа чисто и искренно мнение за нея. Така си паснахме взаймно, че към днешна дата не мога да изкарам и ден без нея (пробвах ама не стана найстина). Това е единствената кола от която не мога да искам нищо ама абсолютно нищо повече. Както споменах по-нагоре предишните ми 2 коли бяха Пежо 307 2.0HDI 136к.с. и паралелно с него Пежо 407 2.0HDI 136к.с., но как да кажа с Хондата беше взаймно привличане. Сравнение между Хондата и предишните е земя и небе нищо общо помежду си буквално. Акорда 7 ген го харесвах от много много отдавна, но не съм си и представял, че някога ще мога да го имам найстина. И така се стекоха обстоятелствата, че мечтата стана реалност. Затова хора никога не спираите да вярвате, защото не се знае утрешния ден какво ще ви предложи. Съдбата си знае най-добре работата. Не съм си и представял, че някога ще имам допир да тази кола, но ето на. На тази снимка си тръгвам от паркинга на КАТ София област вече с номера както си трябва. Такъв сняг ме валя тогава, че не е истина, а количката горката с летнитния сетъп гуми и джанти. Това точно на 07.03.2022г. Тук вече се прибрахме блогополучно . И се започна едно разглеждане, опознаване абе страшна работа направо. Състави се списък с нещата за обслужване и смяна по приоритет. На първо време масла и филтри задълже и 2 нови крушки OSRAM D2S Xenarc, че дясната светеше обаче жужеше вътре като ято стършели . Последва смяна на летния сетъп със зимния пак на оригинални Хонда джанти с гуми Michelin Alpin 6 (досега не бях карал с такива зимни гуми и останах доволен от тях ). При размяната на гумите се оказа че трябва да мине сходимост на предницата, защото летните гума отвътре бяха на конци, но нали е със спортно окачване и въобще не ги видях докато не ги свалих. И хайде края на март направо чисто нови гуми UNIROYAL RAINSPORT 5 последния модел. След това по някое време влезе за фолиране с LUMAR 5% пропускливост (най-яката възможна тъмница) и се получи уникално, защото е черна и просто задницата се сля в едно. Естествено при Румен в Protint. В периода от Април до към Август 2022г. се занимавах с дребни, но дразнещи неща като: - Липсващи щипки по корите и праговете отдолу. - Счупено шофьорско огледало което се оказа пълен китайски боклук и съответно заменено с оригинално фейсово такова. - Неработеща подсветка на радиото - решено след презапояване на два резистора. - Неработещи задни стъкла - решено със смяна на четките на моторчетата - Неработещи задни спирачни апарати и свършили дискове съответно - решено с ремонт на апарати, нови дискове, накладки и течност - Теч от лагера на хидравличната помпа - решено с обслужване на хидравличната помпа и нова течност - Разчекната задница - решено с направа на раздвижни носачи Въпреки че се занимах с толкова много неща на пръв поглед, никога не изгубих вяра в колата, колкото и трудности на излизаха. Все едно се познаваме цял живот като добри и верни приятели, които не си обръщат гръб един на друг независимо от всичко. Просто имаше нужда от помощ и постягане, а кой друг ще се погрижи най-добре за нея освен аз. Във връзката между водача и автомобила трябва да има едно взаймно уважение и нещата стоят така, че ако се отнасяш с автомобила както трябва и той ще ти отвърне със същото. Някога през Август месец реших, че е време да й погледна клапаните в какво състояние са. Оставих я цяла нощ в гаража, за да е напълно студена и на следващата сутрия я отворих. Направих си реглаж на клапаните (Всмукателни - 9' Изпускателни - 11') След това с жена ми и детето направихме една почивка по нашето черноморие малко над 1000 км изминати, багажника до капака пълен и на отиване разход с климатика и по всички ограничения - 6,5л, а на връщане пак същата схема багаж, климатик, ограничения - 7,4л. заради наклона на пътя навръщане. Колата се кара само на бензин АГУ няма и няма и да има. Скоро я брандирах както си трябва вече с клубните поставки за номерата и стикери на Accord Team Bulgaria Ааааа маслото от снимката след броени дни ще захрани сърцето на звяра И тук споделям, че има разход на масло, което е нормално все пак (ако няма разход на масло значи не се кара ) 150-60 мл. на 1000-1100км Последното нещо, което обслужих буквално преди новата година е стартера Към днешна дата черното зверче изглежда така И така отплеснах се с тези преживявания, но те са част от ежедневието и не може без тях. Най-важното което искам да кажа е, че това е кола която въднъж влязла ти в ума и най-вече в сърцето няма излизане оттам по никакъв начин. Не я сменям за абсолютно нищо и имам намерението да сме си много дълго другари в добро и лошо. Вече знам какво е да притежаваш Японски Самурай здрав и надежден и да знаеш, че където си тръгнал ще стигнеш и ще се и върнеш. С черното зверче си паснахме от пръв поглед и най-важното то на моя нрав, а аз на неговия буен нрав. Пожелавам ви да сте здрави и много щастливи през новата 2023г.! Винаги следваите мечтите и целите си даже и да е трудно, в един момент просто се случват хубавите неща. Винаги напред и нагоре! Поздрави на всички да сте здрави!

Емии, вече е един от нас. Днес си взе книжката и си получи коледния подарък.

Зарязах го - има кой и къде да го бие, а и МЕРЦА Е КАЛПАВ. Тоя (моя тинейджър) имал за домашно по ИТ да направи видео с любимото си хоби, но не му се рисувало, та седнал в седалката на Акорда, изкарал 1 от любимите ми Хонди, избрал си технична писта, по-трудни опоненти, иии ... После рязал, мазал, монтирал, музичка му сложил, та ме израдва, па рекох да го споделя с вазе.

Здравейте колеги, току що се регистрирах във форума и ще споделя моят опит с не работещи ел.стъкла. При мен се оказа, че задните ел.стъкла не се отварят нито от шофьорската врата, нито от някое от копчетата на задните врати. Разглобих вратата и замерих с мултицет дали има захранване на буксата на моторчето на стъклоповдигача и съответно до буксата достигаше малко над 12 волта, което ми показа също, че няма прекъснат кабел по трасето. Проверих също и бутоните на вратите и те работеха без проблем. След като бях проверил тези неща ми беше ясно вече, че проблема е в самото моторче. Свалих целия стъклоподемник от вратата на работната маса и започна внимателното разглобяване до съставните му части. Проблема се оказа в четките, които почти ги нямаше. След кратко замисляне какво мога да направя се сетих че имам стари части от ъглошлайф (флекс) и съответно останали четки. От голяма четка с ножовка и пила си направих по размер нови четки, които монтирах на местата им. Последва обилно смазване на целия механизъм и жилата с морска грес на Бардал и сглобяване обратно на всичко. Тествах го направо с два кабела от акумулатора и работеше идеално. Монтирах всичко обратно във вратата като стегнах всички болтове до съответните Nm (болтовете на шината 3 броя и болтовете на моторчето също 3 броя - 8 Nm, а тези които държат стъклото 2 броя - 10 Nm). Сега вече механизмът работи както от шофьорската врата, така и отзад. Стана много дълго, но се надявам да е в помощ на колеги, който имат същите проблеми. Ремонта излезе без пари, а нов стъклоповдигач не OEM е около 75 - 80 лв. само за инфо.

Колеги проблема се оказа съвсем по-различен от това, което сме предполагали, а именно бензинова помпа. От бултрако ми казаха, че имали сервизна акция за тези бензинови помпи, но тъй като колата ми е от Канада не попада в обсега на акцията и ако искам могат да ми сменят помпата срещу заплащане. Струваше ми с диагностиката, помпата и смяната около 360лв. Та да се знае, който има ЦР-В с двигател 1.5 бензин с турбо, да е нащрек, че бензиновата помпа може да го остави на път. Аз съм имал късмета че пак е захапала да работи след 2-3 опита...Общо взето дори имало запаметена грешка - ниско налягане на бензиновата помпа. Успех с новите брички колеги.

Здравейте! Вчера бях при гърците и направиха ъпдейта. Сега търся вариант да проверя дали наистина е направен (може би излишно се съмнявам, но…). Споделих, че има още хора заинтересовани и човекът от сервизния отдел каза да му се пише директно на него с данни за колата и желания ъпдейт. Той ще провери дали могат да го направят. Има възможност да го направят в два сервиза, като единият е в Солун, близо до центъра, а другият е почти извън града. Leonidas.Georgiadis@saracakis.gr Локацията на сервиза е тук: Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη https://goo.gl/maps/QYeoV6uogjAmfbpr5 Ето и как се стига до паркинга на сервиза: Цената е €30 за самия ъпдейт, но платих €37. Вероятно тези €7 са ставката за времето, което им е отнело… Тол таксите са сумарно €7 и €2 за една много вкусна гръцка баница Издават си документ и фактура, и работят бързо. Ако някой има въпроси ми пишете и ще съдействам с каквото мога.

@Capt_Flint Shell Helix Ultra 5W-30 и RAVENOL HCL SAE 5W-30 са една категория масла, с осезаемо преимущество за Shell-а поради: - GTL ( VHVI III+) базово масло в смес със хидрокрек III-та група (VHVI III). По-термостабилно, по-ниска изпаряемост, изключително чисто. (GTL = GAS To Liquid, получава се от природен газ); - По-ниска температура на замръзване ( -50С), следователно по-течливо при ниски температури = по-облекчен старт и по-добро мазане при студен старт сутрин; - По-висок TBN, около 12, следователно по-голям ресурс от диспергиращи свойства; - Богат, съвременен пакет противоизносни присадки, гарантиращи по-добра защита на двигателя и минимални високотемпературни отлагания и нагари, в сравнение с редовите масла в същата категория. Допълнителна информация: https://www.oil-club.ru/forum/topic/40678-shell-helix-ultra-5w-30-свежее-new-2020/ https://oil-club.de/index.php?thread/1847-shell-helix-ultra-5w-30/&postID=110185#post110185 И моят лабораторен анализ: https://forums.hondabg.com/topic/113303-faq-4-двигателни-масла-обсъждане-част-четвърта/?do=findComment&comment=1057604727 Производството на GTL базовото масло е по-евтино от производството на хидрокрек от петрол. За това и цената на Shell-а е толкова ниска, а качеството е високо. Не случайно карам с такова масло! Защо да плащам 2 - 3 пъти повече за същия ефект...? П.П. Има и https://www.ato24.de/en/toyota-motor-oil-5w-30-sn.html Но заслужава ли си...?