Класация

След близо 10-годишна пауза в мърчандайза, направихме нови клубни поставки за номера: Подложките са изработени от полистирол и разполагат с държачи на регистрационния номер от двете страни. Печатът е комбинация между ситопечат в двата края, и дигитален печат в средата, за да може да се визуализира преливащия ефект между бялото и черното. Дизайнът им е максимално изчистен откъм цветове и оформление, за да се вписват върху какъвто и да било цвят кола. Цена за комплект от 2 (две) подложки: 12лв. Засега подложките могат да се взимат от: @Ronin7 с получаване на обща поръчка за масло; Бургас (ж.к. Изгрев) при колегата @Martin_Panaiotov (вече няма); Сервиза на Венелин в Стара Загора; Мен лично за София и Стара Загора след контакт на ЛС или скайп "златозатор" (на латиница). Търсим колеги от страната, които са склонни да вземат няколко комплекта, които да предлагат в своя град и да имат възможността да се запознаят с други местни хондаджии. От фенове за фенове. Дано ви харесват!

Честита Коледа на всички! Живи и здрави! Пускам първата си тема с цел бъдеща помощ на колеги имащи такъв проблем, и неговото решение. Все пак сме Хонда форума и споделянето на решението на даден проблем е от особено важно значение, а не да се реши даден проблем и след това никаква обратна връзка и всички знаем какво е чувството. Затова лично аз реших да споделя открито как се правят нещата, а дано и да е полезно все за някого. Колата: Акорд 7 К24 Фейс (Моят личен Самурай) Стартер: DENSO (made in Japan) оригинален 15 годишен неотварян до момента (според мен и това какво беше вътре). Проблемът: При запалване много наистина много рядко бендикса не се връщаше навреме, а оставаше зацепен за вече въртящият се маховик и ....... всички сте чували този грозен звук. Направо сърцето спира за секунда през която се питаш "Сега пък какво стана". Обаче със застудяване на времето този грозен звук взе да се чува в седмицата по 2-3 пъти и беше ясно какво трябва да се направи докато още е в начален стадий. Решението: Трябва да се изкара стартера от колата (е те тука е забавната част) и да се пръсне на части ама буквално. Първо и най-важното нещо е да се свали акумулатора, за да не подранят фоерверките за нова година! Колектора задължително се маха иначе стартера няма изкарване и точно тука е работата, че докато се извади колектора е повече време от обслужването на стартера. Откачат се вакууми, 2-3 букси, дросела, въздуховод и въздушен филтър. Много важно е да се развие долния болт на тази черната стойка на колектора (на снимката отдолу на колектора) иначе започва едно чудене, защо като горните 2 гайки и 3 болта на колектора са развити (при завиването се стягат на 22Nm да знаете) тая гад не излиза. Когато вече излезе изглежда така, даже и табелката не му се виждаше от боклуци. Този по-дългитят болт стой между стартера и блока на двигателя (затяга се с 44Nm), а другия предния се затяга с 64Nm. Тук вече е ясно какво е вътре. Както очаквах смазката (греста) беше се удървила за дългите си години служба и оттам бендикса не връща когато трябва. Последва 2 часа промиване на всяка една част по отделно със спрей за почистване на спирачки. Това е оригиналната схема за този стартер. И точно така беше разглобен част по част и измит от старата смазка и боклуците. Четките бяха в доста добро състояние (минимално износване с размери 6,2мм дебели и 12,9 широки). Ротора изчистен със ситна шкурка и промит със спрей за ел.контакти. След като всичко беше измито до блясък, смазано с литиева грес (графитна) и сглобено обратно изглеждаше еййййй така. След това задължително проверка с кабелите направо от акумулатора докато е на масата, че ако има проблеми да се отстраняват навреме. Като премине успешно теста, както и стана се върна успешно по обратния ред на колата. Точно докато бях свалил акумулатора ползвах момента да му почистя клемите, да го дозаредя и да изчистя и промия със спрей клемите на колата, че не изглеждаха много добре. След това при връщане на акумулатора смазване на клемите с подходяща смазка (технически възелин) за протекция. След целия този филм стартера работи отлично. Върти супер леко и мазно. Иначе мотора пак си пали след 4-5 завъртания, но това е нормално все пак акумулатор 45ah на обем 2.4 Тук бързам да уточня, че всичко (ремонти, обслужвания и т.н. всичко) минава през мен, защото сам си правя всичко от начало до край. Както се казва аз съм си сервиза, затова имам доста наблюдения над самата кола като цяло и вложеното в нея. Заглавието на темата е обслужване понеже не съм сменял никакви части по стартера, а и исках да му видя реалното състояние вместо да взимам излишни части. В случай се касаеше само до едно елементарно обслужване. Дано всичко това да е от полза все на някой в нужда. Весели празници! Да сте живи и здрави!

Става въпрос само за мотора R20A3.Отварям вече втори мотор за основен ремонт.Причината е блокирали маслени сегменти. Първопричината е използване на масло различно от 0В-20. Първо-първопричината е експеримент с нови сегменти.Засега ги откривам само в 2013 година.Може да важи и за ЦРВ ,но нямам оплаквания засега. Сегментите са 1-0.75-1,5 мм.Масления сегмент е цял чугунен и има толкова ситни отвори ,че не знам как изобщо минава масло през него,за да се излее в буталото.Лекуването е сложно и скъпо...

Знаете ли защо бутилките за вино са 750 милилитра ? А не да речем – 1 литър (1000 милилитра) ? 19 век - основните клиенти на френските производители на вино са англичаните. Английската единица за измерване обем на течност е ′ ′ имперски галон ′ ′, равняващ се на 4,554609 литра. За да се опростят сметките при преобразуването на мерните единици французите транспортирали виното от Бордо в 225 литрови бъчви или точно 50 галона, съответстващи на 300 бутилки от 750 мл. (75 сантилитра) За да им е по-лесно, те приели, че 50 галона = 300 бутилки. И така, един галон съответства на 6 бутилки. Всъщност това е причината дори и днес кашоните с вино често да бъдат по 6 бутилки. Виното също е и култура! Наздраве !🍷

Някой бъдещ колега да го предпазя ,за малко да я купя ,но след бърза справка по номера на шасито се отказах ,прилагам линк към обявата в mobile и снимки преди да бъде внесена в Бг. Колата е с върнати 100000 км и е била доста огъната https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11657371512731963

Тъй като в другата тема се обсъжда липсата на читави бензинови CR-V на пазара и високата им цена, ще си позволя да драсна няколко реда с обобщение на моите впечатления от автомобила. Колата я карам от 2017 г., вече е на 182 хил. км., 2008 автомат + executive. Концепция: Казват, че Хонда първо проектират даден автомобил съгласно своите виждания, а после оставят на маркетинговите специалисти да се оправят с промотирането и продажбите както намерят за добре. CR-V очевидно няма проблем с второто, защото е един от най-продаваните SUV за времето си. Пробивът става още с изключително успешната втора генерация, а трета стъпва върху нея с малко модернизиране, актуализирана визия и нови двигатели: бензиновият R20 и дизеловите. Най-важното според мен е да се разбере, че това не е и няма за цел да бъде мощен луксозен джип или off-road звяр, а скромен семеен автомобил, с който да возиш децата на училище и да отидеш на почивка. Външен вид: Формата и излъчването на колата, въпреки че са вече поостарели, според мен още се вписват добре в цялостната картина на родния автопарк. Общо взето, автомобилът не бие на очи, но е достатъчно разпознаваем. С 18 цола според мен изглежда по-масивно и по-добре. За някои е дразнещ моментът с постепенното провисване на задницата и разкрачването, но това се лекува лесно (Повдигане на купето CRV III). Практичност: Една от най-силните страни на автомобила. Задните седалки се сгъват и мястото за багаж може да стане огромно - ако не се лъжа 2000 литра обем. На мен лично никога не ми се е налагало да ги сгъвам, а имам и резервна гума в багажника заради газта. Да не говорим, че имам и релси на тавана за куфар. В купето е изключително просторно и приятно. Мястото на задния ред е повече от достатъчно. Жабки, джобове и ниши за дреболии също има бол. Откъм проходимост съм изключително доволен. Колата е достатъчно висока. 4x4 сработва автоматично и доста добре. Не се е налагало да го ползвам за по-дълго време, обаче много държа да го има. Сигурност и стабилност на пътя: Още една силна страна. Освен, че е богато оборудвана с въздушни възглавници, колата разполага със стандартните скоби ISOFIX за столче, както и с доста добра VSA система (Vehicle Stability Assist) за устойчивост при завои и против поднасяне . На пътя стои изключително стабилно за височината си и имаш усещането за сигурност при всякаква скорост и пътни условия. Позицията на шофиране е много удобна - висока и с добра видимост. Спирането е напълно адекватно по всякакви стандарти. Зад волана се чувстваш уверен и най-вече спокоен. За мен това е решаващо при избора на кола. Управляемост: Тук ще повторя горното, а освен това колата е изненадващо маневрена за габаритите си. Воланът е неочаквано директен и отзивчив за такава едра и тежка машина, още повече, че при мен рейката е електрическа. Още един плюс, но това все пак е Хонда. Мощност и икономичност: Специално бензиновият R20 е достатъчно мощен за целите на автомобила - семейни пътувания. Както всеки атмосферен двигател, колкото повече обороти развъртите, толкова повече ще върви. Тягата започва да се усеща на 3800 оборота. Няма никакъв проблем и нищо страшно да се натиска до червената зона - 6500 оборота. Силата на този двигател в комбинация с автоматик е при магистрално шофиране с плавно увеличаване или намаляване на скоростта. Тогава се заключва хидротрансформаторът и е напълно реалистично да поддържате 140 км/ч на @2500 оборота. В други държави по други пътища спокойно би се пътувало и със 160-170 км./ч. Другата сила на автоматика е адаптивността спрямо натоварването, т.е. при по-натоварен автомобил превключва по-динамично, за да запази тягата. Добавям и "вълшебния" бутон D3. Това, че като натовариш колата нямало да върви, са някакви фантазии. Очаквано, на автомобила му липсва аеродинамика. Съответно въпреки всичко не може да бъде толкова икономичен, колкото се е искало на японците. Средният разход на бензин при мен (60/40 извънградско/градско) е малко над 10 на 100. На който това му е проблем, слага газ и забравя. Обслужване, поддръжка и ремонти: Обслужването, предвид класа на автомобила, за мен е сравнително евтино. Някои суми са цитирани в тази тема. Основният разход е за гуми. Най-важна е редовната смяна на масло: двигател, скоростна кутия и диференциал. При R20 е задължителен редовният реглаж на клапани - поне на 40 хил. км. Двигателят R20 е с верига, както казах - атмосферен, изключително надежден и здрав. Не е капризен на масло, т.е. не е задължително да е скъпо, "пълна" синтетика и прочее, стига да отговаря на спецификациите. Според моите наблюдения за този двигател е допустимо да харчи масло във високите обороти, говорим над 4000. Колко точно ще харчи зависи от стила на шофиране. Обаче не е нормално да харчи на спокойни обороти, ако е така - има проблем. Харчът на масло е по-скоро дразнещ, отколкото проблемен факт, тъй като трябва да се следи редовно нивото, особено преди и след дълъг път. Има си датчик за нивото и по принцип светва жълтата лампичка, но аз лично никога не го оставям под средата. Петстепенният автоматик е утвърдена през годините собствена разработка на Хонда и при редовно обслужване и нормална експлоатация е сравнително безпроблемен. Задното предаване е на принципа на двете помпи, т.е не работи постоянно, а само при необходимост и не товари задвижването; освен това не разчита на датчици и електроника, а на хидравлика. Относително здраво е, а проблемите идват от липса на обслужване. Рано или късно при нашия модел се разваля климатроникът. Има различни решения на проблема, вижте темата Хронични заболявания на климатроника. Неочаквани и извънредни ремонти при добре поддържано CR-V не би трябвало да излязат. Окачването е сравнително здраво, но с остаряването след 150 хил. км. почват замените на накрайници, шарнири и други стандартни неща. Като цяло колата е надеждна, а части има на всякакви цени. Чисто козметично лакът на нашите коли според мен е не е достатъчно здрав и дълготраен, лесно се драска и рано почва да дефектира. Колите, купувани нови в БГ, не съм чул и виждал да имат проблем с корозия. Слаби места са подкалниците, които се накъсват, както и гумените уплътнения на лайстните на вратите Комфорт и екстри: CR-V не е ориентирана в премиум сегмента, но е над средно ниво. Возията е ОК: твърда, но не чак неприятна. В града по дупки и релси клати доста. Иначе седалките са сравнително удобни. Най-важното е, че след дълъг път никога не се чувствам изморен. От шумоизолацията има какво още да се желае. При висока скорост бученето идва главно от вятъра, заради лошата аеродинамика, както и от гумите. Лично аз като избирах реших, че единственото допустимо ниво е екзекютив. Така имаш поне минимален лукс. Степенувам по важност за мен: пълен ел. пакет с прибиране на огледалата, подгряване на стъклата и огледалата, панорамен покрив, подгряване на седалките, кожен салон (задължително светъл), ел. шофьорска седалка, мултифункционален волан, сензор за дъжд, cruise control, двузонов климатроник, аудио система със субуфер, парктроник, автоматични светлини, измиване на фарове и т.н. Липсващи екстри са дневни светлини, обдухване на седалките, ел. пътническа седалка, отделна вентилация на задните седалки (май при американките има), регулиране на фаровете и други. Камера, навигация и мултимедия съм монтирал отделно, не го броя за екстра към модела. Качеството на материалите в интериора е по-добро от средното, фронталната конзола е приятна, с интересно съчетани текстури, при мен няма скърцане и паразитни шумове вътре. Като обобщение мога да кажа, че като съотношение качество/цена и плюсове/минуси не виждам алтернатива на този автомобил, за която да си заслужава да го сменя в момента, въпреки годините му. Нищо чудно, че и други колеги не си продават читавите бройки. Така че който е решил, да се мята смело ако намери нещо запазено!

Пускам тая тема,защото имам огромен проблем в няколко града като Добрич примерно.За какво става въпрос? Пропан бутана,както и нафтата се купува на килограм ,а се продава на литър.Тук най-стария бензанджийски номер е играта с относителното тегло. Как ни лъжат? Купуват цистерна 20 тона ПРОПАН БУТАН. Кантара тегли само течната фаза/ както като зареждате газ за вкъщи/. Колко течна и колко изпарена фаза има в един съд зависи само от външната температура и налягането. По БДС лято и зима трябва да ви зареждат на 12 бара.На всяка колонка има манометър и на всеки съд за сухранение преди помпата и след помпата има манометър. По време на зареждане на газ в колата трябва да виждате налягане 12 бара.Ако е по-голямо търговеца се набутва,ако е по-малко купувачът се набутва.Ако ви зареждат на 10 бара ви набутват 20%.Ако ви зареждат на 8 бара ви набутват 35-40%.Бензанджиите не могата да разреждат и удурдисват пропан -бутана химически,затова единствената им далавера е с относително тегло.В прав текст 30 литра при 12 бара и 30 литра при 8 бара са различно количество газ,което вие плащате. Молбата ми е по градове и марка бензиностанции да съберем инфо за това кой как лъже.Като давате данни моля вписвайте в следния формат: Град или път примерно Е78,посока София около Ловеч.Бензиностанция Ром петрол. налягане...16 бара. Относсно бутилките... Ако на бутилката ви пише 30 литра, може да сте сигурни ,че събира 30 литра вода.На български ,това са 34 литра газ при -10 , 32 литра при 0, 30 литра при 20 градуса и 28 литра при 30 градуса. Това важи ако нямате ограничител за ниво 80%. Ако в бутилката има ограничител отношонието е подобно но с по-малък процент.Нормално е ако лятото събирате 25 литра .зимата да събирате 28-30 литра. Много е важно ако видите ,че ви зареждат под 12 бара да споменете ,че ще пратите Държавен контрол Е- БИМ.Това е институцията ,която проверява ,сертифицира и управлява кантари,теглилки и измервателни уреди.Така измамените ще намалеят драстично. Актовете са от 5000 лв нагоре.

Бях петнайсетинагодишен хлапак и учех в стругарски техникум. По-точно – не учех. Бягах от часовете, бях натрупал неизвинени и една камара двойки. Викаха родителите ми в училище, пък аз не им казвах. Един ден директорът ме заплаши, че ако не дойда с баща си, ще ме изключи от училището. Ходех по улицата и се чудех какво да направя. Родителите ми живееха в провинцията, трудно можеха да дойдат. И за какво да идват? За да чуят, че синът им е пред изключване... Изведнъж, както вървях по тротоара, ми хрумна идея. Огледах се наоколо – случайни минувачи. Харесах си един – изглеждаше кротък човек, скромно облечен, на възраст колкото да ми е баща. Спрях го и накратко му описах положението си. Помолих го да дойде с мен при директора като мой родител. Човекът се съгласи. Тръгна с мен към училището. Влязохме при директора и аз го представих – баща ми. Директорът само това чакаше и като отвори една уста: синът ви бяга от час, пуши, има двойки... – Георги е пред изключване! – завърши директорският монолог. „Моят баща“ мълчеше и ме гледаше. Изведнъж се пресегна и ми изплющя страшен шамар. – Ох! – викнах. Не от болка, а от изненада. – Ох ли! – и върху главата ми се посипаха още удари. – Ти докога ще ни ядосваш, бе! – ядно ме шлевеше тоя, уж наглед кротък човек. – Недейте, другарю! – намеси се директорът и почна да ме защитава. – Не го бийте! Той ще се поправи... – Няма да го бия ли! – викна почервенял от яд човекът. – Аз вкъщи ще го пребия! А пък майка му как ще се ядоса! Той ще ѝ разбие здравето! И пак налетя върху ми с шамари. Притеснен, директорът побърза да ни помири и да ни изпрати от кабинета си. Щом излязохме извън училището, човекът се успокои, сякаш нищо не е било. Заведе ме в най-близката гостилница. Поръча ми кебапчета и лимонада, а на себе си – ракия. И ми каза: – Ей, взимай се в ръце! Че втори път няма да идвам в училището... Така се разделихме. Научих само първото му име – Христо. Минаха години. Завърших техникума, почнах работа, излизаха мои карикатури по вестниците, получавах добри пари. Една вечер в някакъв трамвай го видях – човекът, който бе изиграл ролята на мой баща. Обадих му се, той скочи да ме прегръща, като да съм негов син. Веднага ме покани на гости. Заведе ме в малък занемарен апартамент „Софжилфонд“, където живееше под наем с жена си. Нямаха деца. Настаниха ме върху продънен стар диван, той наля ракия, жена му – болнава, отрудена, сложи нещо за ядене. Пихме и приказвахме, а аз през цялото време се въртях на мястото си. От неудобство, пък и една пружина от дивана ме бодеше отдолу. Христо и жена му не ме пускаха да си тръгна и ме разпитваха – като родители, които отдавна не са виждали сина си. Тогава си помислих, че всичко в тоя живот се връща и сега е мой ред да върна жеста – навремето той, случайният човек, беше изиграл ролята на мой баща, сега аз трябваше да съм негов син. Къде да ходя – влязох си в ролята и родителската среща продължи до полунощ, макар пружината на дивана през цялото време да ми убиваше... Като си тръгвах, запомних улицата и номера. На другата сутрин отидох в магазин „Явор“, най-известния мебелен магазин по онова време, и купих един диван – от изложените на витрината. Натоварихме го на камион и дадох на шофьора адреса на бай Христо. – Кажете, че е от сина му – рекох. – Подарък за именния ден... Защото на следващия ден беше Рождество. автор: Михаил Вешим; сборника "Текила на разсъмване

Абе, ние караме (с радост и стаст), но забравих да доложа какво се получи, та докато синковеца си подрежда стаята ... С 2 думи - "гледайте си работата" казах като разгледах конструкции и цени на подобни кокпити, та реших да караме самоделка. Нагло много пари искат за няколко метра тръболяк от марков мейкър - ай сиктир! Размърдах вехтия си мозък, па спретнах 1 проджект, като комбинация от ергономия, инженеринг и налични джаджи подходящи за случая. Гарнирах тая сбирщина с чертежи и намерих кой да реже и заварява. После сглобяване за проверка, разглобяване за прахово боядисване и отново сглабяне + монтаж на седалка, волан и педали. Ся, малко простичко изглежда, ама е удобно за ръст на водача от 150 до 190. Има нужните регулировки + повдигане на предната част на седалката (за по-рейсърски полегнала поза), за което приспособих обикновен крик и 2 азиатски биалетки (понеже са с шарнири и осигуряват движение в 2 равнини), което бе наложително. Оставих му седмица да се порадва за час - два, а като свърши срока, поне ще го знам по кои пътища (писти) ще е и денем, а аз вечерите

Отново с Хонда! След като продадох Джаза, минах на нещо още по-джазово: HONDA e Advance 16"

Клапан картерни газове PCV OEM 17130-PND-A01 Причина за почистване проблемите пораждани от недобрата работа,а те са хапване на масло особено ако е заклинил. Това е виновника,намира се отзад лявата част на двигателя като се погледне от капачката за масло надолу. Нужните инструменти ключа е номер 17 удължение и тресчотка,клещи за сваляне на скобите от маркуча. Нужните препарати за почистване Ето го виновника свален доста черен и събрал мръсотия,работещ но не свободно.Отдолу на клапана има алуминиева дифтунга внимавайте да не я изгубите. Ето и къде се намира Изтече доста мръсотия от него лепкава и черна ,правилната му работа е потока газове от резбата дебелата част към тънката. Тоест ако се тества с уста ,от резбата пропуска,от тънката час затваря и не пропуска. Това е посоката на газовете Дано съм бил полезен на някого и нагледно изчерпателен. Ето и в кои двигатели го има Model Honda Accord Honda Accord Tourer Honda CR-V Honda Civic Honda Crossroad Honda FR-V Honda Stream Engine D17A2 J35Z2 K20A9 K20Z3 K20Z4 K24Z1 K24Z2 K24Z3 K24Z4 L13A7 L13Z1 N22A1 N22A2 N22B1 N22B2 R16A1 R16A2 R18A R18A1 R20A1 R20A2 R20A3

@qwsd Здравей, колега! Съвсем добронамерено и колегиално искам да ти обърна внимание, че има някои неща, с които си се вкарал в голямо заблуждение. Сулфатната пепел няма нищо общо и въобще не е показател за това, колко бързо се "скапва" маслото! Тя варира в широки граници за различните типове и спецификации масла, основно заради базовото масло в сместа и типа, и базата на противоизносния пакет присадки (ZDDP). Основен, първичен, показател ( макар и не напълно достатъчен ) за живота на едно масло са комплексът от следните две характеристики: 1. Базовото масло в %, което е използвано в смес с другите. 2. Алкалното число (TBN), особено за гориво бензин! Колкото по-високо е, толкова по-дълъг ресурс има маслото за бензинов двигател. HTHS не поддържа налягане! HTHS е характеристика, която показва колко е устойчив масленият филм на сили, на "срязване", при 150°C. Тоест по-висока стойност, съответно по-стабилен маслен филм при 150°C. Но достига ли маслото тази температура в лагерите? R18 и R20 сериите на Honda са проектирани и конструктивно изработени за низковязки масла. Най-подходящи за изправен, не износен двигател са хубава синтетика на PAO или GTL база, 0W-20, 0W-30 и 5W-30 по ILSAC GF-6А, по ACEA A5/B5, или по ACEA A3/B4. 5W-40 не циркулира добре в тези двигатели, не е за тях и не бих го ползвал. Пък и да сложа рейсинг серията в двигател за нормална употреба - то е "като на свинче - звънче". Не , че нещо, но Yacco имат други, много по-подходящи масла за R20. И накрая най-важното: "Honda обича прясно масло"! Не на по 10 - 15 хил км. Не го забравяй!

Здравейте колеги! Вчера за втори път откакто съм собственик на Хонда Сивик 7-ма генерация, посетих сервиза на fena.bg, за смяна на двигателно масло и филтър и за втори път оставам повече от доволен. В този сервиз всичко се прави така, както го пише по дебелите книги и се прави от човек, който си разбира от работата и нещата са му ясни отвсякъде. Сложихме от маслото, което предлага той, а вида по негова преценка. Смяната на маслото не се заплаща, когато си вземаш маслото от него. Така че, вместо да си купя хубаво масло и да отида в някой сервиз в София да го сменя, да си платя 15-20 лв. за смяната и да не знам какво масло са ми сложили, защото тарикатите те карат да си оставиш колата и да дойдеш след 1-2 часа да си я вземеш или не те пускат в сервиза, защото имало камери, аз с тези 15-20 лв. си платих горивото до Дупница и обратно и сега съм спокоен, защото знам какво масло има в двигателя. Като първо впечатление докато се прибирах вчера към София, мога да кажа, че с това масло хондичката мърка като малко котенце! Задължително сменя и дифтунга на пробката на картера. Дори и ти да искаш да ти сложи отново старата, пак ще ти бъде сложена нова, даже и без да ти бъде вписана в сметката, защото той така работи! Такива майстори харесвам аз и нека Бог му дава сили да продължава все така! А за първото ми ходене в края на януари, нямам думи. Сменихме страшно много части, които си бяха за смяна. 4 бр. амортесьори, прахоуловители, тампони макферсон (оригинални на Хонда), шарнири, съединител комплект, масло на скоростната кутия заедно с лагера и семеринга, реглаж на клапани, гарнитура на капака на клапаните и други по-дребни неща. Скоростната кутия беше отворена, изчистена до блясък и отново сглобена. Отделно ми оправи и други неща, които в два сервиза в София ми ги правиха и си оставиха ръцете. А цените му за труд са като тази новата реклама на Лидъл - Ценааа - на - на - на! Направо не можах да повярвам, като видях сумата за труд. Около три пъти по-малко, отколкото щяха да ми вземат в тукашните сервизи. А някои по-дребни части, като О-пръстени и други изобщо ги нямаше нито в сметката, нито за труд. Реглажа на клапаните също. Голям си Ванка! Адмирации! Сърдечно ти Благодаря за всичко!

Реших да не правя нищо по Хондето,а да тунинговам на детето колелото,удоволствието също е неповторимо от грейналите детски очи.

Honda Pilot Touring 3 gen.

Според мен част от обяснението е такова: През последните години се засили лавинообразно започналата преди десетилетия деградация в манталитета на хората. Симптом за което е и поведението във въпросните социални мрежи. Разпадът на ценностната система, освен всичко друго, доведе хората до състояние на апатия, липса на желание за самообразоване и самоусъвършенстване, загуба на умението и търпението, необходими за задълбочено осмисляне на който и да е въпрос, и в крайна сметка до закърняване на умствените способности, свързани с критичното мислене, решаването на проблеми, воденето на аргументирани дискусии и взаимополезното общуване. За сметка на това станахме мързеливи, чакаме всичко да ни се снесе наготово и върху непреодолените си комплекси натрупахме не друго, а само безкрайни претенции. В тази връзка - чета във фейсбук групите и съм потресен от извънредно ниското ниво на комуникация, да не говорим за избора на тематика и откровената глупост в голяма част от коментарите. За съжаление с разширяване на форума манталитетът от фейсбук се пренася и тук. А форумът е нещо много по-различно, общност по специфични интереси, а не клюкарник пред блока. Съжалявам, че ще го кажа, но настъпи и промяна на контингента от водачи на Хонда в БГ. Има такова нещо. Колкото е по-тесен кръгът, толкова по-качествена общност се създава, тъй като собствениците много избирателно и целенасочено са се спрели на дадения автомобил и са склонни да инвестират много повече време, знания и емоции. Което води до сплотяване. С разводняване на базата в нея попадат доста повърхностни елементи - доплуват и отплуват - и няма как да очакваме от тях нещо по-различно. Единственото спасение е който може и иска да продължи да работи в полза на форума и на всички, за които той е важен.

Здравейте колеги, искам и аз да напиша за моето впечатление и преживяване с Бранко. Карам Харви 2002г автомат, и кутията реши, че е време за смяна на стартов съединител. Започна търсене на сервиз и майстори отначало в Пловдив през Дупница и накрая в Бултрако. Навсякъде отказаха да се занимават, защото не ставала за ремонт. От форума научих за Бранко. Отначало говорих с него да я направи ръчка. После обаче той реши да направи ремонт на кутията с части от Япония. Направи я като нова на инат, както се изрази той. Та ако някой има нерешим проблем с Хондата си, Бранко е много голям инат и ще реши проблема ви. Ако Дунав не беше толкова близо този човек щеше да се удави във вино и ракия. Та така от моя опит с него, с една дума читав човек. Да е жив и здрав.

Здравейте отново, Извинявам се за забавеният повече от половина година отговор, нямах достатъчно свободно време за да се захвана с решаването на проблема. Миналата седмица реших, че не ми харесва как работи мотора и, че този проблем трябва да има логичен завършък! След като бяхме изключили всичко елементарно което може да причинява "тракащият" шум, реших, че вече е време за смяна на веригите и обтегачите. Проблема се отказа счупен обтегач на малката верига която задвижва масленната помпа, посочил съм го на прикачената схема. Прилагам списък с частите, техните марки, номера и приблизителни цени които бяха нужни за ремонта: Комплект вериги и прилежащите обтегачи - 250лв - Japanparts KDK-403 Водна помпа - 80лв - Оригинален номер на Хонда: 19200RBC013. При някои търговци излизат и друг тип помпи за K24 двигателя. Правилната помпа лесно се познава по отвора за маркуч в единият от ъглите си. Обтегач с ролка - INA. Kаталожен номер на INA : 534 0261 10 - 130лв. Гарнитура на капака на клапаните заедно с О-пръстените за свещите - Victor Reinz, каталожен номер на Victor Reinz: 15-53806-01, около 40лв по спомен. Силикон за уплътнение на капака на ангренажната верига и картера Reinzosel - 35лв. Гарнитура и семеринг на колянов вал намиращи се между капака на ангренажната верига и блока - Ajusa. Каталожен номер на Ajusa: 77005400 Антифриз HEPU - 40лв. Дестилирана вода - 5лв. Масло 5w40 и маслен филтър - 70лв Тампони на двигателя, три броя, преден (до радиатора), заден (към купето), страничен (от страната на ангренажната верига) - 306лв. Каталожни номера на Фебест: Преден - HM-CLATFR Заден - HMCLATRR - Въпреки, че за автоматични скоростни кутии (преди фейслифт) този тампон има оригинален номер на Хонда 50810-SED-E02, а според Фебест оригиналният номер е 50810-SDA-E01, който е за автомобили след фейслифта, тампона пасна. Страничен - HMCLATRH TL;DR: Проблема идва от счупен обтегач на веригата задвижваща маслената помпа! Благодаря на всички включили се в темата!

Нали сме форум с фенове на японските коли. В Токио живях 9 месеца през 2016г и не спирах да се удивлявам колко хората живеят като част от общество, а не като индивиди. Така и не видях някой да се мръщи за нещо, да се предрежда, да няма време да спре да ти помогне кой влак да хванеш, дори да не знае чужд език. Често работниците в магазини и ресторанти носеха маски, както и в обществения транспорт (който се ползва от всички), за да не разнасят дори грипове и настинки. Сега по време на пандемията - Япония има 126 милиона население - 18 пъти повече от нас и 18 000 смъртни случаи от ковид (с 6000 по-малко от нас). В Япония вече има 77% ваксинирано население - макар да започнаха ваксинацията много по-късно. Ние сме най-просветените и най-разбиращите глобалните конспирации. Единствените с избор от 4 вида ваксини и най-неваксинираните в ЕС. В същото време сме последни по образование, последни по продуктивност, последни по стандарт на живот и първи по умиране. Болниците ни са пълни с хора, които не могат да дишат от маски, от зелени сертификати и от стрес, а не от някакъв измислен вирус. Излиза, че Българите сме по-умни от японците. Не сме пробвали да правим коли, само за това не сме успели да го правим по-добре от тях. Въздъх.

Моята любов. Изпратено от моят Redmi Note 7 с помощта на Tapatalk

Някога, в едно малко село в Индия живял беден фермер. Той взел кредит от местен лихвар, но не успял да му го върне. Лихварят -грозен старец, обожавал красивата дъщеря на фермера. Затова му направил предложение: Да му опрости заема, ако фермерът се съгласи да му даде дъщеря си за жена. Фермерът и дъщеря му били възмутени от наглостта на лихваря и веднага отказали. Лихварят предложил да оставят решението на съдбата. Сложил в малка торбичка две камъчета: черно и бяло. Момичето трябвало да изтегли едното от тях. Ако изтеглело черното, да му стане жена и дългът да бъде уреден. Ако изтегли бялото, няма да се омъжи за него, а дългът пак щял да бъде уреден. Фермерът и дъщеря му се съгласили. И така, всички застанали на чакълестата пътека до земята на фермера. Лихварят взел две камъчета от чакъла и ги сложил в торбичката. После подал торбичката на момичето, за да изтегли едното. Момичето обаче имало остър поглед и забелязало, че и двете камъчета, които лихварят сложил, са черни. То не знаело какво да прави. Имало три варианта. Първият: да откаже да избира и баща и да влезе в затвора. Вторият: да извади и двете камъчета и да покаже какъв измамник е лихварят. Това обаче нямало да помогне на баща и той пак трябвало да връща парите. Третата възможност била, да си избере камъче и да се ожени за стария лихвар, за да остане баща и на свобода. Но имало и четвърта възможност и точно нея избрало момичето. То бръкнало в торбичката и изтеглило едно камъче. Без да го погледне, го изпуснало, уж неволно. Тъй като на земята под тях било пълно с подобни бели и черни камъчета, нямало как да се разбере кое от тях е изпуснато. - О, простете ми. - казало момичето. - Изпуснах камъчето, без да искам, но ако погледнем в торбичката и видим какво е камъчето вътре, ще знаем и какъв цвят е било онова, което съм избрала. Извадили камъчето от торбичката и видели, че то е черно. "Значи момичето е изтеглило бялото", заключили всички дружно. Старият грозен лихвар не отронил и думичка, защото това означавало да признае, че е измамник. А с находчивостта си момичето спасило и себе си, и баща си. Всеки сложен проблем си има решение. Понякога просто трябва да действаме находчиво.

И аз да се включа 😀. От около месец и се радваме цялото семейство. Поздрави

С крайно ниска подготовка тази година и със стари гуми ,състезанието премина пак с много каране и емоции .

Здравейте колеги,пускам темата за да помогна ако някой мисли да се заема с тази задача сам : Та от както съм взел хондата имах два проблема които не ме дразнеха чак толкова,но дойде време да ги разреша. Проблем едно: панорамния таван не работеше,а втория е проблем с радиото на колата.И двата проблема изискваха демонтаж на таванната кора . Ще се опитам да опиша стъпките и проблемети които срещнах при решаването на тези два проблема . За задачата ще са Ви нужни : права отевертка,кръстата отвертка,гидоре с вложка номер 10 и номер 14,пластмасови инструменти за демонтаж на корите. След като допуснах няколко грешки ще се опитам да Ви разкажа правилния начин според мен : - първо трябва да демонтирате задните панели които са на задното малко прозорче,те се държат само на щипки и болт номер 14 които държи колана. За да се махнат е нужно да разкачите и долния панел под него защото тои прехлупва горния .Снимка 9759. - след това се демонтират предните колонки които са само на щипки,там драми няма .Снимка 9756. -след това демонтирах дръжките на вратите,не са на болтове както е показано на повечето клипове в тубата.На щипки са ще се ориентирате. -след това махнах всички плафони,на по два винта са. ИСКАХ ДА КАЧА СНИМКИ НА ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ,НО САЙТА НЕ МИ ПОЗВОЛЯВА. -след това демонтирах държачите на сенниците,там се натиска с една отверка и се върти за да изпаднат -след всички тези стъпки тавана е готов да падне,държи се на три щипки отпред,две в средата и две в края на колата. -цялата инсталация която минава отгоре е залепена с горещ силикон и някакъв вид изолираща лепенка -следва демонтаж на самия механизъм за панорамния таван,държи се на 4 болта отпред,два в средата,4 отзад и два винта които държат електромотора -в моя случай трябваше да се подмени едно безконечно колелце,почистване на канали и смазване и проблема с панорамата е решен -проблема с антената се оказа,че не е нужно да се демонтира тавана. Кабела за антената минава през цялата кола над тавана,но има два конектора които не се намират над тавана. Първия е зад пластмасата от шофьорската страна при малкото прозорче отзад,втория се намира под жабката. Като демонтирате пластмасата под жабката ще го видите. Проблема при мен беше там,откачих,почистих и сега радиото е чук ! -монтажа няма да го описвам,защото ако успеете да го демонтирате,ще успеете и да го сглобите.Заредете се с резервни щипки ако искате да я сглобите както трябва.При мен отидоха около 20/25 щипки.Надявам се да съм бил полезен на които им предстои тази не толкова приятна задача. За демонтажа може да се справите сами,но за монтажа на тавана Ви препоръчвам да си викнете помощник,аз се измъчих сам беше доста трудно и изнервящо. Ако нещо съм изпуснал може да питайте ! Желая хубава неделна вечер на всички !

Здравейте приятели, 🖐️ Радвам се, че съм част от вашата група и с радост чета постовете на всички вас. Бих искал и аз да направя едно кратко представяне на себе си и това с какво се занимавам. Та, казвам се Стефан Цонев и вече три години развивам фирмата си - Аутофикс Партс - ние сме фирмата с най-добрите цени на оригинални части за всякакви автомобили в страната, в това число и HONDA Original. Може би, това звучи прекалено гордо или пресилено, и ако е така - ПРОБВАЙТЕ НИ! Интересното е, че доставките за ОЕМ Honda частите не се извършват от Дубай, Европа или какъвто и да било друг склад, а се правят директно от Honda Япония. И така: 👉Гъвкави сме във всяко отношение, и се държим приятелски с всеки клиент. 👉Доставяме само и единствено 100% оригинални части, а не реплики от Китай. 👉Съдействаме за решението на всеки вид проблем, и правим всичко възможно и невъзможно, за да помогнем. 👉Между 12 и 22 дни срок на доставка на всичко, което е оригинал. 👉 Съдействаме дори и за американските и канадски модели на Honda, както и Acura. 👉Дистрибутираме най-висококачественото масло на нашия пазар - PAKELO 🇮🇹 (прочетете за него, честно!) И нали всеки говори за "визия", та нашата е ... 🥳 ДА ПРЕВЪРНЕМ ОБСЛУЖВАНЕТО НА АВТОМОБИЛА ВЪВ ВЕСЕЛО, А НЕ ТЪЖНО СЪБИТИЕ! 🥳 Поставям линк в профила за връзка с нас на Whatsapp 👇👇 Https://wa.me/359898414001 ВАЖНО: Моля всички, които имат запитвания да пишат на ТУК. Влизаме във форума единствено, когато правим UPDATE-и и е вероятно да видим съобщенията ви твърде късно. И сега малко конкретика за неща, които мисля, че ще представляват интерес за вас... Оригинални масла и антифризи, със съответните специални цени: PAKELO - Oil selector Racing серия (цените са такива, защото нямам право да качвам цени. За повече инфо - пишете) Pakelo Krypton Racing SAE 0W40 1л 1 лв. Pakelo Krypton Racing SAE 0W40 4л 1 лв. Pakelo Krypton Racing SAE 5W50 1л 1 лв. Pakelo Krypton Racing SAE 5W50 4л 1 лв. Pakelo Krypton Racing SAE 10W60 1л 1 лв. Pakelo Krypton Racing SAE 10W60 4л 1 лв. Стандартни масла Pakelo Krypton XT LA-V SAE 5W30 1л - лв. Pakelo Krypton XT LA-V SAE 5W30 4л - лв. Pakelo Krypton XT SAE 5W40 1л - лв. Pakelo Krypton XT SAE 5W40 4л - лв. Pakelo Multisint EVO SAE 10W40 1л - лв. Pakelo Multisint EVO SAE 10W40 4л - лв. Pakelo Krypton XT LA SAE 5W30 1л - лв. Pakelo Krypton XT LA SAE 5W30 4л - лв. Маслата от серията Helium са изцяло по ILSAC GF стандарта. Pakelo Helium FXT SAE 5W30 4л - лв Pakelo Helium FXT SAE 5W30 1л -лв Pakelo Helium FXT SAE 0W20 4л - лв Pakelo Helium FXT SAE 0W20 1л - лв Трансмисионни Масло Pakelo ATF PC Synth 1л - лв. Масло Pakelo ATF PC Synth 4л - лв. Масло Pakelo ATF DX VI 1л - лв. Масло Pakelo ATF DX VI 4л - лв. Масло Pakelo Gear Oil EP/E GL-5 SAE 80W90 1л - лв. Масло Pakelo Gear TS Plus SAE 75W/80 1л - лв. Масло Pakelo Global Gear DLS 75W/140 1л - лв. Масло Pakelo Global Gear TSS SAE 75W/90 1л - лв. *Цените могат да варират +/- 1 лев, ако забежележите такава разлика при разговор с нас, молим да ни я споделите. HONDA OEM Антифриз Honda 08CLA-G02-6L1 5л 89 лв. Антифриз Honda 08CLA-G01-6S1 1л 20 лв. Honda 0W20 Type E 08232-P99-K1LHE 1л 40 лв. Honda 0W20 Type E 08232-P99-K1LHE 4л 124 лв. Honda 5W30 08232-P99-C1LHE 1л 29 лв. Honda 5W30 08232-P99-C4LHE 4л 103 лв. Honda 5W40 FHS 08232-P99-E1LHE 1л 36 лв. Honda 5W40 FHS 08232-P99-E4LHE 4л 115 лв. Honda 0W30 08232-P99-T4LHE 1л 154 лв. Honda 0W30 8232-P99-B2LHE 1л 44 лв. Honda AТF-DW Автоматик 08268-999-01HE 1л 46 лв. Honda AТF-DW Автоматик 08268-999-04HE 4л 156 лв. Honda MTF 08267-999-02HE 1л 35 лв. Honda PSF-S Хидравлично 08284-999-02HE 1л 42 лв. Honda HGO Раздатка 08294-999-01HE 1л 79 лв. Honda DPS-F Диференциал 08293-999-02HE 1л 52 лв. НОВО! Pakelo Helium FXT покрива следните спецификации - API SP, ILSAC GF-6, ILSAC GF-6A и има следните одобрения - GM dexos1 Gen2, Ford WSS-M2C960-A1, Chrysler MS-6395. НОВО! Физическият ни магазин се намира в София, ж.к. Люлин 9 - блок 963 (до Нотариуса). Ако сте наблизо, минете да се запознаем. Споменавайте, че сте от Хонда форума - ще ви обърнем специално внимание. За контакти: Mail: autofixparts24@gmail.com T/ Viber: 0898-414-001

Да много резонни въпроси! Аз карам кола от Италия и имах същите проблеми,но в много по-малък %. Стареенето на масло е сериозна наука.Когато си създавах моето масло, инжинерите химици в родната ни фабрика,казаха.."Не може хем да е руса ,хем брюнетка. Примерно,това ,че TBN 0 не значи ,че маслото не маже. По всички класификатори живота е свършил,но то си смазва и двигателя си работи.Накрая си стиснахме ръцете да изкарва 8000 км ,но да е топ като характеристики. Аз съм недоверчив...тестове на моите коли, една партида замина за Ирак и една за Русия. След година иракчаните купиха 10 тона , а руснаците 100. Това преди ембаргото.В Русия не може да изкара 8000 км ,В Ирак изкарва 12000. Каква е разликата? В конденза. Това си е вода. Винаги има конденз,но колко? Оказа се ,че кондеза кара маслото да шлакува много странно. Получава се една ципа ,която е вид пресечено масло,но много не реагира на промишлени разтворители.Отдолу е грес,мека и разтворима. В маслената индустрия се приема като императив ,че маслото се сменя на време. Не се слагат добавки за абсорбиране на влагата ,както в хидравличното масло и спирачната течност.Погледнете внимателно първия клип в темата.Вижда се ясно за какво говоря.Ами ако не се смени навреме? Получават се необратими процеси по отлагане на шлака ,която не се разтваря от новото масло.В него има калциава основа,но тя не действа на ципата.Шлаката се отлага само на места ,където няма налягане и няма поток на масло...там където има разплискване се отлага спокойно. С други думи в маслените канали и вътре във валовете всичко си е наред.Както се вижда и разпределителния вал не е мръднал.Иглените лагери след измиването киснаха в ултразвукова вана и изкараха всички парцали.Двигателя вече е сглобен и си работи перфектно, В момента го газифицирам. Това което е важно да се почистят двата скрити картера и PCV клапана.Липсата на чиста площ в картерите кара отдушнеците да не работят. Да си припомним принципа:Изпарено масло на 160 градуса се опира в площ с температура 80 градуса. Кондензира една част и се връща в двигареля.Другата част посредством PCV клапана влиза в всмукателния колектор.Трета част през капака влиза в дросела.Като няма студена площ/ киреча е топлинен и звукоизолатор/ маслото не кондензира.Съответно отива течно за изгаряне..... Там всичко беше леж. От тук нататък слагам Amsoil XL 0W20 и се молим! С чисто нов ангренаж и малко-по честа смяна на масло ще изкара 200 к км.

Няма да пускам повече снимки ...надолу е същото. Нека да погледнем положително......в кашончето от личните ми запаси

Здравейте колеги, преди време в подобна тема за перките на радиатора бях споменал че съм ремонтирал някоя друга и обещах че ако ми попадне следващ вентилатор ще се опитам да опиша в няколко стъпки как се ремонтира (сменят четки). Искам да отбележа че това ми е четвърти вентилатор на Хонда и всеки път спира да работи този с дългото тяло на мотора, който се води вентилатор за радиатора, стоящия вдясно погледнато отпред, или този с 5бр. пера на перката. Винаги до сега са се оказвали износени четки, добре че япончето го е направил така че като свършат четките просто спира да работи без да има електрически или механични поражения по ротора или четкодържателя. Що се касае до ремонтно пригодност тук япончето изостава спрямо европейските производители (отварял съм и няколко такива, на Бош и Валео). В интерес на истината обаче, моторчето е направено стабилно и много качествено. Ето го пущинякът, цял целеничък и непокътнат все още. С жълтата стрелка съм отбелязал гайката която се развива за да започне разглобяването като първото след развиването на тази гайка е свалянето на перката от оста. На повечето вентилатори въпросната гайка е стабилно ръждясала и преди развиване се накисва обилно с WD40 (аз ползвам molikote но не се намира лесно), последния който правих ме измъчи и се наложи почти да разрежа гайката. Тук е вече със свалена перка, следва развиването на трите болта посочени с жълти стрелки се отделя мотора от дифузьора. След свалянето на мотора се изправят 4 броя "езичета", "палчета" или както искате го наречете, отбелязаното с жълта стрелка е оригинално притиснато и все още държи, а отбелязаното със синя стрелка е вече изправено. Да не ви прави впечатление че аз съм го направил при несвалена перка и дифузьор, идеята ми беше да направя колкото може повече снимки с чисти ръце защото след това телефона не се пипа или трябва след всяка операция да ги мия. Вие го правете по реда както съм описал по-горе. Тук се вижда изправеното палче с жълта стрелка, а със синята стрелка е показан куплунга чрез който са включени кабелите към мотора, с бялата стрелка е показаната посока на изваждане на въпросния куплунг. Изваждането е малко тегаво и се прави с подпъхване на отвертка от едната и другата страна постепенно и внимателно и той си излиза. Следва същинското разглобяване/отваряне на мотора като предварително се раздвижва радиално капачката с изправените вече палчета спрямо корпуса без да се употребява чук или секач, малко е трудничко в началото но лека-полека се усеща отпускане и се появява възможност за аксиално издърпване на ротора заедно с капачката като капачката се разделя от корпуса. Може да се натисне стърчащата ос навътре чрез трупче на ръка, в никакъв случай с чук или каквито и да е удари. Ако се чука има опасност капачката да се изкриви и всичко отива в коша. Ето изкарания ротор, капачката с четкодържателя и четките, показвам и избития лагер от корпуса на мотора. Лагера е здрав но аз обичам като правя ремонти да слагам нови части, вижда се добре как япончето е решило да предпази колектора при износване на четките а именно като стигне проводника на четката до упор в издълбания канал, дясната четка със синя стрелка е свършила а лявата с жълто има още няколко часа работа. С дебелата зелена стрелка съм отбелязал още веднъж посоката в която се издърпва споменатия по-горе куплунг с кабелите. Вижда се и перфектното състояние на ротора (ще последва леко минаване на колектора с водна шкурка 600 и става като нов), както и перфектната лагерна втулка на капачката. Започва сглобяването след внимателно измиване на всичко с обезмаслител SF 7063, става и със спрей за карбуратори но не и с друго че ми се е случвало с евтини глупости да се повреди лаковата изолация на намотките. Размерът на оригиналните четки е 6,2х7мм медно-графитни с дължина около 15мм (по обясними причини не знам каква е оригиналната дължина) . Задължително е да са медно-графитни а не само графитни. Не съм си правил труда да търся оригинални, пък и няма смисъл, тези ги намерих в интернет от търговец на резервни части за такива и домакински машинки, размерът им беше 7х8х13мм. Важно при търсенето е: размерите да са по-големи от оригиналните и шунтовото кабелче да е поне 1,5 квадрата и поне 20мм дълго. Четката се обработва много лесно с пила или шкурка за да се докара оригиналния размер, трябва да влиза плътно в кладенчето на четкодържателя но и да се движи свободно в него, за да избегне заклинване от прахоляка по-късно може да се скосят леко ъглите на четката контактуващи отвътре на кладенчето, Лагера е стандартен 608 2Z марката се вижда но вие можете да сложите какъвто искате, тази серия съм я изпитал и за това заложих на този. За протокола оригиналния е NSR Индонезия. Ето и събрано всичко с новите четки паснати към четкодържателя и свързани към кабелчетата на старите четки, как процедирам - режа кабелчетата на старите четки възможно най-близо до четката за да остане достатъчна дължина за след това, внимава се при рязането да не се наруши връзката м/у старото кабелче и медния проводник на дросела (намотката която се вижда). След това се подготвя една лустерклема като се разреже през средата на две и се получават две парчета лустерклема с по едно болтче. кабела от старата четка се засуква леко с кабела на новата четка на разстояние 5 мм. и се мушкат в лустерклемата след което се затягат с болтчето и. Не запоявайте защото тези кабели са ширмовъчни и калая започва да върви по тях нагоре като се нагрее, става с точкова заварка който може да я направи. Обясненото до тук е показано с жълти стрелки. Със зелените стрелки съм показал нитовете чрез които се държи четкодържателя към капака на двигателя, тези нитове са проводими и са електрически свързани към капака което ще рече че всичко което правим след това трябва да стои далече от тях, поне на 5 мм. Двигателя не е свързан към маса но все пак трябва да се избегне евентуална връзка на лустерклемите или кабелчетата на четките с въпросните нитове. Показвам двата лагера, стария вляво и новия вдясно, не знам дали ще се види след преоразмеряването на снимката. И от тук нататък всичко е в обратния ред към сглобяване като на оста на ротора към втулката се слага много тъничко грес и се капва капка хубаво масло, всичко се събира без никакво чукане и блъскане, след като се затвори мотора и се загънат палчетата за капсуловане се включва куплунга с кабелите и се изпробва на някой акумулатор като червения кабел е плюс а черния е минус за да се спази посоката на въртене при пробата. Тук е добре да се използва мултимер като се измери тока който е около 3А. Следва монтаж на мотора към пластмасовия дифузьор като точното положение не може да се обърка, кабела и неговите скоби по дифузьора показват кое къде е. При монтажа смених болтовете с нови като използвах и осигурител на резби 243 син цвят, в никакъв случай червен. Следва монтажа на перката който е лесен, на гайката отново сложих от същия осигурител на резби. След монтажа на перката може пак да се направи проба през ампермер, тук вече тока при тръгване е 7-8А и след това пада на 6,3А като това си е работния ток измерен и на другите които съм правил. Трябва да поясня, не се занимавам професионално с това, професията ми е много близка но ремонт на автомобилни истории правя само на приятели и мои коли. Със съвет мога да помогна но не и да ремонтирам, нямам време. Успех на желаещите да си помогнат сами, ще помагам ако имам време!

Здравейте на всички във форума. Нов съм във форума буквално вчера се регистрирах, а моят Акорд го купих миналата седмица. Направих този избор, защото досега карах дизелови автомобили и исках нещо здраво, непретенциозно, и опростено от към демпферни съединители, турбини, дюзи и т.н. Затова и намерих точно това, което търсех Accord 7gen Type S седан 2.4 бензин с ръчни скорости фейс. Внос от Швейцария. За две седмици впечатленията ми от колата са много добри. Върви много добре и на моя стил на каране ми дава разход около 7.5 - 8л./100км. Надявам се да съм направил правилния избор.

Какво казваш с тоя пост? Имам пари и си купих кола от магазина? После съм технически неграмотен и я обслужвам в Бултрако...Да си жив и здрав и да си я караш със здраве! Твоя двигател не влиза в селекцията.Аз съм технически грамотен и знам какво се случва вътре...в двигателя.Знам всяко едно болтче за какво служи. И да виновно е маслото и експеримента на някой доставчик на части към Хонда. Открили са го и са го оправили след 2-3 години.Факт е че тънките масла са много малко разпостранени и не се ползват от незнание или нарочно ,като в твоя случай. Просто не им пука за твоя автомобил. Освен това имат неграмотна политика,неграмотно управление и неграмотни механици. За ценовата политика няма да говоря..Благодарение на скромната ни тема за масла ми звънят от Мазда, Нисан, Лексус форумите за съвет как да си решат техните си проблеми.Там явно си нямат мислещи и рабиращи хора..

Mобилизацията за постигане на обща цел или простата солидарност в бедствие се преживява като унижение за индивидуалния български ум, веднъж завинаги решил, че в него е съсредоточена всичката гениалност на света. В тази епидемия хора, които едва сричат елементарните начала на културата, се оказаха всезнаещи - по-осведомени от световното научно съзнание. Не можаха да се смирят, някаква убийствена гордост. Това е наистина национално бедствие, защото така потъва българската нация, докато водим пунически войни срещу разума. Това е системна българска неудача. Ние преживяваме провалите с някаква особена страст, с елемент на мазохизъм. Ние сме очаровани от нашия провал, имаме тяга към гражданското сбиване. Ние живеем в този казан на лоши чувства и уникална мнителност с производство на версии за нашия живот, които са смайващо глупави. ... В България няма солидарност, няма общностно чувство. Либералната демокрация не понесе на този народ, той се развали допълнително след 45-те години комунистическа дресировка - това, което се случи сега, е развързване на нагон, на безумството на един с нищо не ограничаван егоцентризъм, в условията на повсеместен мораториум на разума. Тръгнали сме към локдаун, който ще бъде трудно понесен от хора, които не могат да разпределят внимание към реалната същност на това, което става в момента. Трескаво ги вълнува единствено дали могат да нахлуят във фитнес клуб и да беснеят в заведения, наречени нощни клубове и дискотеки. Това се счита за някакво поругание на святото - да посегнеш на това, което кара либерализирания човек да се наслаждава на живота така, както го разбира. Колко добре го е казал д-р Н. Михайлов. А на Вас предлагам да станете добоволци в Ковид отделенията на болниците в градовете ви поне за 1 ден, после пак пишете. Бъдете здрави и разумни!

Магарето казало: - Тревата е синя. Тигърът отговорил: - Не, тревата е зелена! Избухнал спор и те отишли при лъва, кралят на гората, за да разреши разногласията им. Още преди да стигнат до трона на лъва, магарето започнало да крещи: - Ваше величество, вярно ли е, че тревата е синя? Лъвът отговорил: - Точно така, тревата е синя. Магарето се зарадвало и продължило: - Тигърът не е съгласен с мен, противоречи ми и ме дразни, моля, накажете го. Царят на животните обявил: - Тигърът ще бъде наказан с 5 години мълчание. Магарето скочило щастливо и тръгнало доволно, повтаряйки: - Тревата е синя ... Тигърът, приемайки наказанието, попитал лъва: - Ваше величество, за какво ме наказахте? Не е ли тревата зелена? Лъвът отговорил: - Наистина тревата е зелена. Изненаданият тигър попитал: - Тогава защо ме наказвате? Лъвът отговорил: - Това няма нищо общо с въпроса тревата синя или зелена е. Наказанието е за факта, че смело и интелигентно животно като теб не може да прекарва време в спорове с муле, а след това да идва при мен с този въпрос. Най-страшната загуба на време е да спорите с глупак и ограничен човек, който не се интересува нито от истината, нито от реалността, а само от победата на своите убеждения и илюзии. Не пилейте време за нелепи аргументи .... Има хора, които, колкото и доказателства и показания да получат, не могат да ги разберат, защото са заслепени от омраза и обида. Единственото, което искат, е да са прави. Когато невежеството крещи, умът мълчи.👍

Здравейте колеги, нов съм във този форум и искам да споделя моето впечатление, и изживяване с Тайп Р-а. Колата е взета от Германия чисто нова годината е 2018 ГТ пакета с всичките и екстри. Първи впечатления, понеже не бях карал мощна кола досега направо си глътнах граматиката първия път, 320 коня не са малко а и за наще пътища са повече от достатъчни. За тези 2 години от които предимно градско е карана вече почвам 3та година бих казъл че колата е доста добра за това което е, ако пътищата ни бяха малко по читави а не все едно карам по луната колата си вози нормално. Не съм я карал на писта все още, но пък и нямам време мене идеята ми беше да е бърза ежедневка и се справя брилянтно колицата но си има и дреболии за които на мен са ми направили впечатление. Колата е с пробег 23000 км което не е много за година близо 10000км минавам което си е на практика никво каране знам та стига съм дуднел ето ги и впечатленията ми. 1рво вози твърдичко сега преди да ми налетите че е спортна и е нормално да съгласен съм но със нейните 20ки и твърдо окачване поне в Плевен където нема равно място е леко дразнещо но не е болка за умиране. Рано е да се каже за проблеми по окачването но няма никакви засега. П.С ако пътя е хубав колата вози нормално. 2ро гумите и са меки и лепкави като се згреят което е идеално за писта а и за каране из беклемето и шипка все едно е на релси колата но пък се износват една идея по бързо от обикновените пак не е болка за умиране можеш да ги менкаш предни със задни и да карат бая време. 3то разхода на гориво е като на нормален бензин при мое каране 9 градско до 10-11 макс извън градско ми е падала до 6.5литра което за тези коне е повече от добре за мен и най-хубавото е че може и на 95 да се кара малко по мудна е с 95 но може което е супер. 4то Не съм фен на алкантарата износва се бързо но пък всичко останало като интериор е в добро състояние няма нищо износено откъм копчета или други пластмаси. Няма скърцане изработката е стабилна и плътна но е все още рано за тези неща да се износят, фаровете единия поне беше тръгнал да мъглее на най горния ръб което не знам дали е добре или зле като се има впредвид че не съм и слагал фолио но го изчистих и сега е с фолио отпред и отзад и нема проблем. 5то Боята е тънка и лесно наранима не знам защо ги правят така но има на места където е фръкнало камъче и ми е свалило боята до грунда чак което разочароващо явно там им е слабо място. 6то Двигателя е чук нема проблеми, хонда все пак правят най-добрите 4 цилиндрови пали от раз и не е гъкнал за тези 2 години единствено съм долял малко антифриз защото се изпарил което е нормално няма течове нито го гори долял съм за 2 години 200мл микс от синия антифриз и дейонизирана вода. Масло между смени не пипа или дори и да пипа е много малко, от 2000км изминати е много малко под максимума за да придобиете идея. Като цяло това, откъм модификации не съм я пипал единствено съм и сложил маслено казанче от мишимото за картерните изпарения за да цапа по малко всмукателните клапи всичко останало си е заводско. Сега към интересната част с кой съм се дърпал не са много колите но интересни резултати: Първата кола е сеат ибиза 1.8т около 200 коня на гумите го беше направил пича дърпахме се от движение 50км като при мен бяхме 4 човека в колата а при него 2 той и един пасажер, тогава не можех много много да карам нали по професионално но успях до го бия до 150 км държа с мен после вече му направих ластик дет се вика. Втората кола беше S класа не знам какъв мотор точно ама близо моите коне беше пак от движение, държа до края на втората скорост и след това 3тия зъбак го приключи. Третата кола беше Ламборгини Урус двойно на моите коне на пътя за русе 20км преди Русе не можах да го бия поради очевидни причини но имаше 3-4 коли разстояние от нас и не можа се отъвре от мен на завоиите , та ако съм неговите коне нема да има смисъл като цяло да се пускаме. Просто исках да споделя моето мнения за колата и съм приятно впечатлен от нея за това което е колата е супер и много потенциал има в нея, направили са кола хем спортна хем за ежедневието и бих казъл че добре са се справили!

Днес след една година водене на дела срещу АПИ за закупена повторно Винетка, справедливоста възтържествува. Осъдихме АПИ да плати 450 лв адвокатски разноски по делото и сумата за винетката 97 лв. Вярвам, че все пак съдебната ни система работи, макар и не достатъчно ефективно. Граждани, не се отказвайте, проявете воля и си търсете правата. Успех!

Да изпратим старата и посрещнем новата планетарна обиколка около слънцето, с оптимизъм за предстоящата витка в спиралата на живота ни! Всеки край е ново начало. БЪДЕТЕ!

Преди почти една година ама. След баня. За инстаграм

Стара моя любов Бяха близнаци с на Стамен (Boss Hogg) рекса.

Добър ден на всички! Имаме радостна новина! От известно време изграждахме взаимоотношения с японските автомобилни производители, за да започнем да доставяме части директно от извора. И вече това е факт... Конкретно за Хонда Genuine частите - нямаме фирма еквивалент в България, която да дава подобни цени. Освен това за всички други "японки" къртим мивки! Lexus, Toyota, Mazda, Nissan... Ако имате нужда от нещо - пишете ми. Поздрави, Стефан

Поради лични патила (и в "ползу роду") пускам тази темичка. А всичко тръгна от смяна на въздушният филтър ДВГ, при което видях че ми е скъсан гофрираният маркуч от него до дросела. Гумен е и за да се скъса, значи има по-голям ход от конструктивно предвиденият. Увих го с лента и отидох на море, но викам си - тука нещо не е в ред! Никакви "чекове" не са светвали и всичко се усещаше нормално, докато не се разрових в проблема и не "замириса" на пари. В случая е за Legend КБ1 / КБ2, но може да е полезна и за други модели с автоматик, като CR-V, Accord 6 / 7 / 8 / 9 , а при съобразителност и за ръчна кутия. Дърпа се ръчната (за всеки случай), натиска се крачната спирачка и се вкл. на R, след което се подава газ, без да се пуска крачната спирачка. Моторът (при автоматицте) има ограничител и няма да се развърти над 2500 об/мин. Същото упражнение се прави и на D. Трябва ви асистент, за да гледа дали моторът се накланя, или се повдига нагоре от коша. В моят случай задният е здрав, а страничният (до ангренажа) и преднитe (на мотора и кутията) са с демидж - вижда се разликата на клипчетата. Тестът е удачен и при покупка на "нова" кола. Ако има движение нагоре, цената требе да бъде свалена надолу - минимум с 1000 лв, защото ... на мен толкова ми излезе за 3 тампона и то с "финтове", при септемврийски цени 2022-ра. За страничен ползвах FEBEST, а за предните - само оригинални ОЕМ. Соред спецове - тази комбинация работи - докато предните са здрави, страничният ще живее. Не съм и подозирал че са повредени, както и след смяната нямаше разлика във вибрациите, но "корабът" е голям. Единственото може би е че при вкл. на скорост от място и студени мотор / кутия, колата леко има склонност към преместване. С повредените тампони не мръдваше, но се усещаше някакъв луфт нейде отпред. А превенцията си я знаете: Под наклон паркирането е - първо ръчна, после Р и чак тогава се пуска крачната. Важи както за АТ, така и за МТ трансмисиите! Другото е: не тръгвайте често с мръсна газ от крачна спирачка! Да, автоматът тръгва така чудесно, ама не се знае колко пъти, защото тая енергия нейде требе да иде и все некой ден "прасето ще избуши кочината". petal_20221220_153212.mp4 petal_20221220_160047.mp4 petal_20221220_160449.mp4 VID_20221220_165453.mp4 VID_20221220_165336.mp4 VID_20221220_165336.mp4 VID_20221220_165453.mp4

Здравейте, Колеги! Маслата са на път и по предварителна информация, доставката ще бъде на 21.12. Ще пиша нов коментар след като пристигнат и може да се взимат. На 22.12 в края на деня ще отпътувам за празницте, затова моля, на който маслата са спешни, да организира взимането или на 21.12 надвечер или на 22.12 преди 18:00 часа. Ще бъда отново на линия за взимане на 28.12 или 29.12. Ще се опитам да изпратя всички, които са с куриер в рамките на 21-22.12 преди да замина.

Здравейте! Охладителната система работи малко сложно,но като се знае можете да направите съответните проверки. 1.Смяна на течност, Обезвъздушаване Монтира се фуния,която влиза плътно в гърловината на радиатора,с което се изолира разширителния съд.Фунията се отрязва там където диаметъра е 17,5 мм и се набива в радиатора. Пълни се с оригинален антифриз Honda Type 2 ,докато спре да влиза.Във фунията се оставя 3 см.ниво.. Пали се и се оставя на празен ход,с парно обърнато на топло и изключен вентилатор.Допълва се постоянно и се държи ниво 3 см. Отваря термостата,включва се перката за охлаждане на радиатора. Двигателя се гаси и се оставя да изстине напълно. Антифриза се свива и си дърпа всичко от фунийката. На абсолютно изстинал мотор се долива до края на гърловината и се затваря капачката. Разширителния съд се допълва до чертичката минимум и се затваря. С това обезвъздушаването приключва. Работа: Антифриза загрява и се разширява.Като мине налягане 1 бар течноста започва да излиза през големия клапан на капачката и да се излива в разширителния съд.На загрял мотор в разш.съд нивото може да се качи до MAX.Като почне да изстива в двигателя се създава вакуум. Тогава се отваря малкия клапан на капачката и двигателя засмуква течност от разш.съд. Този процес се повтаря постоянно,докато двигателя работи.На всяко включване и изключване на перката капачката пропуска по 250мл в двете посоки. Ако има останал въздух в системата ,той бива изхвърлян в разш.съд в такта загряване.При изстиването може да се засмучи само течност,така че системата се и самообезвъздушава. Достатъчно е да се поглежда само нивото в разш.съд,за да се прецени как функционира системата. За правилната работа е необходимо: 1.Абсолютно херметична система,издържаща на налягане 1 бар и вакуум 0,5 бара. 2.Работеща капачка 3.Изправен термостат.В повечето случаи 78 градусов 4.Здрав и добре уплътняващ маркуч между радиатора и разширителния съд.Там налягане няма,но има малък вакуум. Скоби не са задължителни. 5.Здрав и пълен до минимума разширителен съд. 6.Изправен термодатчик, пускащ перката на 95-100 градуса.

Хайде още едни 5 стинки от мен. Проблемът не са толкова маслените магистрали, колкото дренажните отвори на буталата. От лявата страна на снимката е бутало от двигателя D14. Вдясно е бутало от двигателя K20. Каналът на масления пръстен на D14 е с ширина 2,8 mm. Каналът на масления пръстен K20 е с ширина 2,1 mm. Дренажните отвори на буталото, на R18 и R20 са подобни на тези от K20 и имат по-малък диаметър от тези на D14. Дори няма достатъчно място в канала за тях! За това са разпробити и в основата на канала за маслосъбирателните сегменти. В това разстояние от 2,1 мм има два маслени пръстена и пружина между тях! Представяте ли си за каква мимимализация иде реч? Това е новата концепция на всички производители на двигатели! Не само Хонда. В този случай се налага използването на нисковискозитетни масла. За да могат да преминават безпрепятствено през тесните отвори и да имат по-голям поток. По-високият вискозитет ще преминава по-трудно. Респективно ще е с по-слаб поток. А точно там, в буталните пръстени, маслото е подложено на най-високите температури (250°C - 300°C). Като не включвам турбото, разбира се, но и в момента обсъждаме двигател без турбо. Та там колкото по-бавно преминава маслото, толкова по-дълго е изложено на екстремна температура. Следователно по-голям риск от овъгляване и разлагане. А това пък води до съответните отлагания и коксуване (запичане) на сегментите. Резултатът всички го знаем - горене на масло! От друга страна - по нисковискозните масла, поради по-големия поток и по-ниския вискозитет, имат по-добри характеристики на топлоотнемане и топлоотдаване. Тоест охлаждат по-добре. А това е и допълнителната задача на едно масло в двигателя! Това е главната от причина за изискване да се използват нисковискозитетни масла - конструктивните особености на съвременните двигатели! Не само от еколигични причини и икономия на гориво... За повечето нови двг, за хибридните автомобили се използват масла 0W-8. Как ви се струва? ...конструктивно "изпилване" на всички възли и детайли...

Нека и аз да се включа с проблеми в задните спирачки и тяхното отстраняване. При мен проблемът беше в скъсани маншони на задните спирачни апарати и съответно блокирали бутала и изтъркани накладки почти до метал. Взех 2 ремонтни комплекта за всяка страна, 1 литър спирачна течност АТЕ и накладки АТЕ. Ремонтните комплекти са на Autofren с номер D4846C за апарати LUCAS. Спирачните апарати са на 90% същите като на VAG с минимални разлики. Ремонтния комплект е за много марки и модели коли, не е специално само за японски. Има достатъчно клипове в нета как се разглобява такъв апарат. Разглобен спирачния апарат изглежда така, заедно с ремонтния комплект. Зегерките и на буталото и на механизмът с винта се вадят най-добре с 90 градусови зегер клещи. На снимките се виждат старите маншони в какво състояние са и буталата с ръжда по тях. След разглобяване на апарата на части, със смазката от бялото пакетче се смазват всички нови части и се сглобява по обратния начин. Супортите са почистени от стари замърсявания и водачите смазани изцяло с нова смазка за водачи на АТЕ, а старите маншончета имаха скъсани места. Болтовете на супорта (скобата) се стягат с 55 Nm. Болтовете на апарата с 23 Nm. Пробката с 9 Nm. Гайката отзад на апарата за ръчната с 27 Nm. Болта на спирачния маркуч към апарата с 35 Nm. След сглобяването на всичко се обезвъздушава, като аз направо си подмених течността защото старата беше леко мътна. 1 литър е достатъчен. При мен след смяната на всичко се наложи и натягане на ръчната, като се свали конзолата с подлакътника. Има достъп и ако се махне само пластмасата на пепелника откъм задните места и след това с дълбока вложка 12 с удължение се налучка гайката, която е доста навътре. Работата не е малко, но удоволствието от това да си го направиш сам е безценно.

Маслен филтър JC Premium B14010PR. Made in - не се знае... На кутията има допълнителна лепенка, с надписи на полски език, но на самата кутия не пише нищо друго, освен JC Premium. Може да се намери на нашия пазар, на цени между 7лв. и 10 лв. Филтърът е доста по-голям от стандартните за Honda и съответно е с по-голям обем. Това е добре. Ще повиши и обема на маслената система. А колкото е повече маслото, толкова по-бавно ще изчерпи ресурса си. Запечатан е с целофан - нещо рядко срещано на нашия пазар. Ето сравнение на размерите с японски Nitto 4HM-113. На пръв поглед, филтърът изглежда доста прецизно изработен. Филтърната хартия е положена равномерно. Снадката е направена с лепило и допълнително защипана с метална пластина. Филтърният елемент също е с много по-голяма площ, сравнен с предишния филтър K&N, например. Полезна площ от 923 cm2. До тук много добре! ...Но всичко добро свършва до тук...! Противодренажният клапан е направен от твърда гума, която неохотно възвръща формата си при прегъване. Дори и при стайна температура. Филтърната хартия е още по-тънка от K&N PS-1010. На просвет прозират малки точици светлина, което означава, че има слаба филтрираща способност. След разрязването и изваждането на филтърната хартия, конструкцията на макарата буквално се разпадна в ръцете ми! Оказа се, че елементите на макарата не са механически свързани, а залепени едни с други, с лепилото на филтърната хартия! Самото лепило е много странно и се ронеше много лесно. Представете си, подложено на горещото масло какво би се случило... Бай-пас клапанът е с много тънка и мека пружинка. Отваря се с лекота, при натиск от едва 0,260 kg. При диаметър на отвора 0,751cm и натиск 0,26 kg се получава налягане от 0,59 kg/cm2 = 0.58 bar. Това е твърде ниска стойност и означава, че този филтър ще работи почти постоянно с отворен бай-пас клапан! ...Ако не се разпадне преди това... С оглед на всички сериозни недостатъци, изложени по-горе, аз не бих ползвал такъв филтър, дори и да ми го подарят! Като цяло, този филтър е опасен за двигателя! Изглежда добре на външен вид, но в действителност е това:

А снощи имаше пълнолудие.

Небето шепне тайни на земята.

След много колебание дали и колко ме дразни, си смених омачканата и протритата кожа на шофьорската седалка заедно с дунапрена.

Взех врачанското ауди. Довошен съм. Колата ми даде 8.4 разход Враца-Пловдив. Като не съм я напъвал првкалено много. Гледам да не правя простотии преди да съм обслужил абсолютно всичко. Учудва ме как работи ZF-a ако не се тъпче газта, оборотомера не минава 2500 а скоростта се качва.

Продавам личният си автомобил, като първо пускам обявата тук, преди други сайтове за продажба. Детайлни снимки: https://photos.app.goo.gl/PtQpQH6v2JgJLrT77 Автомобилът е 2009г, 201кс 2.4 i-VTEC бензин, 5-степенен автоматик (със спортен и ръчен режим с пера на волана), с абсолютно всички екстри за модела - включително дистроник, следене на лентите на пътното платно (LKAS), автоматично предупреждение и спиране при опасност от сблъсък, стъклен шибедах, светъл кожен салон с подгрев и памет, навигация с камера за заден ход, автоматично нивелиращи се ксенонови фарове. В отлично техническо състояние. Колата бе купена внос от Швейцария ноември 2015г, върната в представителство от първия й собсвеник, с който установих връзка. В България е изминала 55 000км - в момента е на 213 000км. Държана е в гараж, освен последните 3 месеца, през които е карана малко, основно градско, от баща ми (причини за продажбата по-долу). Цена: 17 000лв - за която получавате напълно обслужен автомобил без предстоящи разходи освен нотариално прехвърляне и смяна на талон. С тази кола бих тръгнал на 5000км пътешествие из европа (каквито съм правил с нея 2016г и 2018г) без никакво притеснение за който и да е аспект на техническото й състояние. Данъци, застраховки, обслужване: - Пълно обслужване преди 800км, 15.10.2021 в Юби-ко - масло на двг (Mobil1 5W-40), оригинални филтри (маслен, въздушен, купе), спирачна течност, антифриз. Извършиха пълен оглед на ходова част и потвърдиха, че нищо друго не е нужно да се прави. Маслото на скоростите е подменяно частично (сменя се 3л) 2 пъти след като взех колата, последно преди 20 000км в Мотобокс и не трябва да се сменя още 60 000км напред. Обслужвана редовно на всеки 10 000км. - Пълно каско с право на доверен сервиз до 11.2021 - ГО & преглед до 12.2021 - Винетка до 05.2021 За горната сума получавате: - направена шумоизолация за 1100лв в SoundDoctors - оригинални джанти от Accord 8th gen - 18" Type S с летни гуми GoodYear EfficientGrip 225/45/18 - оригинални джанти от Accord 8th gen - 17" със зимни гуми Continental TS850 225/50/17 - оригинален гумен леген за багажник - оригинална щора за багажник и оригинален разделител между купе и багажник - два комплекта оригинални стелки - гумени и текстилни (светли, в цвета на купето) - допълнително купувана патерица и оригиналния крик и авариен комплект за ремонт с компресор - комплект предни тонколони JBL с преходници за Хонда с които исках да заменя оригиналните, но така и не намерих време Допълнително мога да предложа следното: - напречни греди за товар Thule Wingman (с един единствен ключ) за 250лв - 2х багажници за велосипеди Thule ProRide 591 (с по 2 оригинални ключа всеки) за общо 250лв (или един за 125лв) Забележки: - кората под двигателя беше увиснала като взех колата и в последствие се доскъса, пазя я. Явно е слабо място на тези коли, защото поръчах друга от морга и беше тръгнала да се къса на същите места като моята. С много разправии я върнах и така и не я смених, защото оригинална беше около 400лв. Вече има неоригинални, които изглеждат по-здрави, а и са на много по-разумна цена - предстои смяна на предни дискове и накладки (претрисат при спиране) - има дребни неоправени външни забележки на 4-5 елемента, които не можах да оправя по каско заради прекъсване по време на пандемията - пластмасовата лайсна на челното стъкло от дясно се е разлепила в горната част, отново. Това по никакъв начин не вреди или пречи - проблемът е естетически. Това е проблем за който има recall от Хонда, в Бултрако безплатно я оправиха, но тъй като е минало над година, не признават гаранция. Трябва да се поръчат 3 щипки по 28лв и някоя от фирмите, които лепят стъкла да ги поставят - със специално стъкларско лепило. По телефона Кобра казаха, че ако отида с щипките - "колегите ще го залепят за 20-30лв, ще се разберете с тях". Причина за продажбата С жена ми често ходим по планини за ски и колоездене, а от скоро и до виличка, до която се стига по черен път, а когато има сняг или кал, с Accord-а не може да се стигне. Често ни липсваше по-висока кола и 4х4 и октомври 2020 взехме прекрасна CR-V 3rd gen 2.0 Executive 2011: Accord-ът от обявата по план оставих на баща ми. Дадох му го напълно обслужен, с платени застраховки и такси за година напред, точно защото нямах намерение да го продавам. По стечение на обстоятелствата обаче той покара няколко пъти моето CR-V и започна да ме подпитва не може ли да му намеря такова. Планът ми е или да взема още едно CR-V 3-та генерация, или да взема по-нов SUV за мен и да му дам моето CR-V. Колата е в София и може да се види/кара след предварителна уговорка. Може да бъде прегледана в сервиз по ваш избор. Докато е била с мен е поддържана е само и единствено в сервизите Юби-ко и Мотобокс, като пазя пълна документация. Контактите са премахнати.

Зарязах го - има кой и къде да го бие, а и МЕРЦА Е КАЛПАВ. Тоя (моя тинейджър) имал за домашно по ИТ да направи видео с любимото си хоби, но не му се рисувало, та седнал в седалката на Акорда, изкарал 1 от любимите ми Хонди, избрал си технична писта, по-трудни опоненти, иии ... После рязал, мазал, монтирал, музичка му сложил, та ме израдва, па рекох да го споделя с вазе.