Jump to content

Класация


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 30.07.2020 in all areas

  1. 4 точки
    Налягането на маслото е резултат от съпротивлението на маслото, което е подложено на изпомпващото действие на маслената помпа, да тече. Съпротивлението на маслото да тече от своя страна е функция (при константни други условия - геометрия на мотора, по-специално маслени магистрали, хлабини, и т.н.) на вискозитета и разхода (разбирай дебита, потока на маслото), като разходът (дебитът) от своя страна е зависим от геометрията/характеристиките на маслената помпа и оборотите на двигателя, тъй като маслената помпа е задвижвана от коляновия вал. При константен дебит (разход, поток), и константна температура по-големия вискозитет ще „произведе“ по-високо налягане на маслото. Налягането на маслото е изключително важен фактор за определяне на способността на маслото да осигури адекватна защита на мотора. Моля обърнете внимание, че говоря за „налягане“ в маслените магистрали, а не в лагерите Налягането в лагерите е несъизмеримо по-голямо – в MPa (мега паскали), от това в маслените магистрали. Хонда е определила, че адекватно захранване на мотора с масло е налице, когато налягането на празен ход не пада под 0.7 бара, а това при 3000 об./мин. не пада под 3.5 бара, при температура на маслото 80 С. Тази минимална разлика, която се вижда при една и съща температура (в случая около 94-95 С) и едни и същи обороти (в случая на празен ход), показва на практика каква е "разликата" във вискозитетите на 5w-20 и 5w-30 в истинските работни условия в мотора (т.е. при напълно загряло масло под налягане). Явно, не особено голяма . И с потенциал да стане още по-малка при сработването на 5w-30-ката, което пък ще зависи (не само!) от вида и качествата на подобрителите на вискозитета и какво ще се случи след „нарязването им от мотора на салата“. Тук е важно да се има предвид, че именно на празен ход промените на налягането на маслото, зависещи от промяната на вискозитета му, се хващат най-точно, тъй като всички останали фактори, оказващи влияние върху измерването (като например съпротивление от масления филтър или отваряне байпас клапана на маслената помпа (каквото може да се случи при високи обороти) са сведени до минимум или напълно изключени.
  2. 2 точки
    Може ли да спрете да обсъждате масла, моля? Благодаря предварително.
  3. 2 точки
    Явно на никой не му се занимава или е по-лесно нещо като се напише да се спами, или да се даде отрицателен вот. Та, може да започнем. Информацията е взета от тук: https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ Препоръчително е да се използват масла на Хонда в скоростните кутии автомат и ръчна, както и маслото за задния диференциал и антифриза. Регулиране на клапани и стойностите им https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000001325.html Масло автомат Ето как се сменя и колко събира: https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000001060.html Ръчна скоростна кутия Ето как се сменя и колко литра: https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000001940.html Масло за задния диференциал: Ето как се сменя и колко литра: https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000000974.html Това е антифризът. Сменя се на 120 хил км. И това синьо не е като другите такива в магазините. : https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000001701.html Другите течности са на съединителя и спирачките. Хубаво е и те да се сменят. Използва се ДОТ4. Писал съм по-горе. Тук подробно за спирачната система: https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/084.HTML Дизеловите двигатели са с хидравлична рейка и там има хидравлично масло. Ето как се сменя и колко събира: https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000002558.html Това е част от информацията. Може темата да се допълни от всеки (вкл. и с въпроси). За да не пита всеки нов потребител едно и също, темата може да се бодне горе в Форума като важна, за да не изпада (при желание от модераторите), а който е съгласен може да даде вота си. Както и да се промени и заглавието.
  4. 2 точки
    Дросела е свалян и почистван с обезмаслител и миене от Маркони преди време затова не го свалих,препоръчително ако не сте го правили, Въпреки това днес реших да го отворя без сваляне и почистя .За целта ви трябва спрей за почистване и отвертка с възможно най широкия връх. Първо се разкача акумулатора. Дросела всеки знае къде се намира сваля се първо тръбата от въздушния филтър до дросела. Специфичното и на което искам да обърна внимание е двата отвора намиращи се на входа на дросела. Когато е в това състояние може да запалите колата и ще усетите че тези два отвора пропускат почти 90% от въздуха на празен ход,дроселовата клапа е почти затворена.След почистване ще усетите по големия вакум и приток на въздух от двата отвора. Което значи ако са запушени колата не работи равномерно. Горния води до IAVC клапъна долния до термо клапъна. Горния отвор се регулира от болта за празен ход ето снимката. Първо се пръска върху клапата и хубаво в двата отвора и се изчаква да се разтворят мръсотиите. Хубаво е да има удължение на спрея за да стане това сполучливо. После се развърта болта за празен ход,ето какво намерих там Пръска се в този отвор и се изчаква почиства се и самия болт. Хубаво е да се бележи болта върху тялото на дросела в какво положение се намира защото това е заводската му настройка. Първо го завийте и броите оборотите,трябва да са 1 цял и 3/4 по това после ще го върнете обратно като го завивате. Това е термо клапъна И двата клапана са свързани последователно от подгрев от антифриз който черпи загряване от малкия кръг на колата първо е IAVC клапъна после термо клапъна. В раздела съм пуснал тема с почистването IAVC клапъна ,като правилния начин е първо дросела после IAVC клапъна и термо клапъна. Настройката на болта за празен ход е Ефекта е стабилни обороти на празен ход които трябва да са 750+-50. Това е схемата на дросела и клапаните След процедурата се прави рестарт
  5. 1 точка
    Има има, създава, създава
  6. 1 точка
  7. 1 точка
    Ако тези две теми ти помогнат
  8. 1 точка
    Взех маслата както всеки път всичко е на ниво. Благодаря за труда ти,и имаш моето признание за помощта която оказа на мен вярвам и на всички които взимаха масло от тук. Благодаря.
  9. 1 точка
    Пробва ли да го почистиш него и дросела, ако си го правил как.
  10. 1 точка
    Значи много нисък вискозитет също не е много хубаво, а аз мислех обратното. Налягането може би е свързано със способността да се създаде маслен клин, където е нужно? И на мен ми стана интересно, тъй като онзи ден от дискутираните графики в другата тема за маслата излизаше, че при тези температури вискозитетите на различни масла с различни параметри се изравняват. Но явно на теория е едно, а на практика друго.
  11. 1 точка
    И защо реши че е от това устройство ?
  12. 1 точка
    Четири пъти съм го ползвал,идеален е.
  13. 1 точка
    Пратката пристигна, всичко е точно както винаги. Огромно БЛАГОДАРЯ!!! Съжалявам, че това е последната ,за мен беше удоволствие да работя с вас. Уважавам вашето решение ,каквито и да са причините за това.
  14. 1 точка
    Ключът за масления филтър е: 76х14. Иначе казано - 76 мм. четиринадесетограм. Това за двигател i-DTEC, но ако не се лъжа и на i-CTDI е същият.
  15. 1 точка
    При 2.2 i-DTEC пробката на картера се стяга на 39 Nm. Предполагам, че и при 2.2 i-CTDI ще е същото.
  16. 1 точка
    Синтетичните масла са доста по-стабилни и спокойно си запазват качествата повече от 5г. Обикновено се съхраняват в складове, в които температурите са доста оптимални, така че не мисля, че трябва да ни притеснява толкова датата на производство, единственото, което трябва да се гледа е дали има фолио и да се стиска стабилно бутилката преди първото отваряне, за да се провери дали издиша, защото тогава вече е проблем.
  17. 1 точка
    Лекичко развитие по темата: проблема е механичен или по-точно в нещото като клапи, които явно се деформират от температурата във фара или поради някаква друга причина. Проблема го реших (може и временно да се окаже, но все пак направих опит), като демонтирах фара, извадих крушката, и с една Г-бразна отверка или нещо от този род "побутнах" напред/назад въпросната клапа, която след няколко натискания започна да се движи много леко. За два часа нощно каране превключването беше нормално, без забавяне. Колко тряйно ще се окаже решението времето ще покаже. Все пак по-всяко време може да се смени въпросния фар...
  18. 1 точка
    Да колега @tanas4o_ така може да пише ,а постнато от мен го пише в твоето ръководството . То е видно от снимката 100хил или на 5 години се сменя антифриза след като колата прехвърли 10 год или 200хил.км.
  19. 1 точка
    @Искрен може и от там по принцип може и от тук https://honda-solaray.bg/category/107/masla-honda.html. Фена има наличност на ОЕМ масла,и хубави филтри. Важното при всички е да се следи датата на наливане в тубата, за да не са с голям складов престой.
  20. 1 точка
    Много е възможно:) Аз от над 10 години съм при него. А това за антифриза го има дори на капака на мотора написано...
  21. 1 точка
    Ако „правилните“ неща са против правилата и системно прилагани, нямам нищо против да са „аут“. И като потребител, и като (от неотдавна) модератор. Не разбирам каква е целта на темата ти? Ще помогнеш ли с някаква конкретна препоръка за да подобрим форума или се оплакваш само?
  22. 1 точка
    1) Автомобил – Honda Civic Aerodeck, D15Z8, 1998 г.; 2) Масло – Yacco Lube P 5w-30; 3) Маслен филтър – Honda OEM (Purflux; made in France); 4) Общ пробег на автомобила - около 440 300 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 3200 км; 6) Цикъл (извънградско/градско) – около 60/40%; 7) Средна скорост - около 43 км/ч; 😎 Сезон на експлоатация – 25.05.2020 - 29.07.2020; 9) Моточасове – около 75; 10) Изразходвано гориво - около 220 л. Лукойл 95; 11) Kтм = (220 / 3.5) = 63; 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател (10 мин. след гасене) и се е сушила 24 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната - 3.5 л.; 14) Доливане на масло – не е правено; няма разход; 15) Други – работещ EGR с прочистени пътища; нов катализатор; 16) Капката е сканирана със Samsung Xpress M2675FN на 600 dpi. 17) Режим на експлоатация – софийско градско със средно тежък трафик. Останалото е извън градско с лек трафик. История на офисна хартия: И още нещо интересно Разликата в налягането на маслото е около 0.1 бар, като разликата от 1 С в температурите на двете масла е сферата на погрешността от измерването. Манометърът ми е калибриран, т.е. трябва да мери "истинското" налягане. Интересно се получава, нали . А по-интересното предстои, тъй като имам още 2500 км, за да може двете масла да се изравнят по километри. Yacco-то става все по-тихо и мотора "пее". Явно тече сработване, което се харесва на D15-ката.
  23. 1 точка
  24. 1 точка
    Като човек минал по този път мога най-сериозно да кажа, че купуването на подобен ледженд е гооляма авантюра. Ама много голяма. Който си мисли, че за малко пари взима нещо супер много се лъже. Колите са вече на над 13-14 г. Който вярва на гаражни екземпляри, карани от баби и моряци значи вярва в дядо коледа. Все пак има в мобилето два екземпляра 3,7, но нещо не се продават. Проблема е, че няма части и майстори за тези коли. Ако някой си мисли, че с пари ще направи кола на края на ресурса си годна за каране жестоко се лъже.Освен ако не налее адски много пари, но тогава се обезсмисля проекта. В момента има Акюри 2018 -2019 по 20 000 ЩД. Сори ако съм разочаровал някой, но не се стърпях,
  25. 1 точка
    Според мен все тая какво масло си сложил за 150 км. че да има нещо общо с проблема ти. Тази кола е карана 400 000 км с неизвестно какво... Хич ме няма по ходова част и окачване (не, че по другото съм много спец), но ако запишеш клип с тракането може пък някой да хвърли боб.
  26. 1 точка
    99.9% проблема е от двигателя а не маслото. Няма как да строшиш мотора с 5/40, особено на Хонда. Взел си автомобил за ремонт на 400 000км, там е проблема.
  27. 1 точка
    Здравейте колеги, няколко месеца след обявяването на кампанията огромната сума вече е събрана. Благодаря на всички, които помогнаха, както и на тези, които не са, но са помогнали в други кампании! Благодаря и на админите, които ми позволиха да се обърна към Вас! Българинът отново показа, че съдбата на децата не му е безразлична. Дано в бъдеще необходимостта от провеждането на такива кампании бъде все по-рядка! БЪДЕТЕ ЗДРАВИ, ВИЕ И ВАШИТЕ СЕМЕЙСТВА! https://www.facebook.com/groups/1322738347744691/permalink/3447081868643651/
  28. 1 точка
  29. 1 точка
    @Hunter, понеже съм в този форум от има-няма 10 години преди теб, и имам наблюдения върху еволюцията на отделни потребители (то така е вече - повечето са потребители, и една шепа приносители). Хубавото е, че както гледам, като цяло вече има някакво единодушие на повечето редовни хора каква е идеята на форума. Отвори си сам профила и виж от кога нямаш мнение на тема "Хонда". Аз стигнах до 2018г, по-назад не ми се рови. Вкисна се веднъж, задето ти премахнах тема за продажба на мобилен телефон. Вкисна се наскоро, задето никой "колега" от Бургас не отишъл на оглед. А ти с колко от тези колеги изгради някакви отношения на база на това как си им помагал през годините? В "кой какво слуша" ли го направи? Аз лично имам добри отношения с хора от няколко града, благодарение на форума, които са ми помагали, и на които и аз бих се отзовал (както и съм го правил, когато е имало нужда). Ама е лично отношение, изградено на базата на доверие през годините това - не да вменявам на някого задължение да ми помогне, защото ми е... "колега". Та какъв е диспута сега - защо никой от Бургас не се е явил ли? Не разбирам не само защо, ами и на кого конкретно можеш да се сърдиш. Редакция: Като казахме "Бургас" се сетих... Снимка от мобиле.бг от 2004г: Първият ми изцяло личен автомобил. Точно от Бургас. Вдигнах се от София за него. Тогава магистралата стигаше до Плодовитово (преди Чирпан). Не, че не съм питал - аз държах никой да не го види преди мен. Ама въпрос на подход и разбирания.
  30. 1 точка
    Малко по-подробно инфо за вчерашните заигравки. Преди време бях закупил малко карантии от Сивик Тайп Р(FN2): - двата вала комплект(макар да предвиждах да използвам само смукателния с неговото 50 градусово VTC) - пружините на клапаните - напълно оборудван колектор - макар дросела и инжекторите да са със същите параметри като на к24а3, използвах тези от FN2 - маслена помпа, ваерига и оптегачите - тях не ги използвах, но такъв беше комплекта Самата глава я нямаше, защото най-вероятно е пръцнал мотора и е на салата. Аз и не предвиждах да отварям мотора, така че не ми трябваше. Разликите между двете глави като цяло(с изключени на валовете и VTC-то), е че к20-ковата глава е с доста по-прецизна отливка и вхпдните портове все едно са полирани. Смукателят от сивик-а(RSP), както знаем обаче няма нищо общо с този от k24a3(RBB).RSP-то е с по голям диметър на портовете и с доста по-къси рънъри от на RBB-то. Слагането на RSP-то е свързано с много противоречива информация, че мотора умира в ниските, не става за ежедневка и т.н., та ако прочетете всичко до края ще разберете реалностите какви са. Да не разводнявам нещата излишно, та започвам със снимките на процесите с коментари под тях: Бях приготвил и нова верига да сменям, но винаги има едно но. Нагласих мотора на белези и се оказа, че някой в Швейцария предполагам, я е свършил тази работа вече. Веригата беше перфектна, оптегача беше излезнал на 1 зъб само, така че няма да сменям верига. Тук както се вижда съм махнал всичко вече. Веригата се опъва с високотехнологичен ластик за багаж, за да не се разкачи докато въртя мотора, а го въртя защото ще сменя и пружините на клапаните. Тук се вижда разликата в пружините и талерките при двата мотора. Пружините при к24а3 са еднакви като размери на смукателните и изпускателните клапани. Тайп-р пружините са различни за смукателни и изпускателни клапани. Смукателните са 1,5 мм по-дълги, а изпускателните 2,23 мм. Диаметъра забравих да го измеря, но е без значение. Смених ги разбира се, а с това и гумичките на клапаните, защото няма как да извадиш долната талерка на пружината без да махнеш гумичките. Главата готова с един бял и един жълт вал Едно уточнение за валовете - вала от тайп-р има 1 мм по-малко лифт на не-витековати гърбици и 1 мм повече лифт на в-тековата гърбица, от този на к24а3(стойностите не са особено точни, но карам по спомен). По-малкият лифт извън втек+късия колектор трябва да утрепят въртящия момент в ниските(така пише по форумите). Тука всичко е събрано във финалния му вид. Сините работи дават +5 коня веднага заради цвета. Сините работи са поради факта, че оригиналният въздуховод няма начин да стане със тоя колектор(RSP). Една седмица карах с оригинален въздуховод омотан със скотч(американското тиксо) и снаден със силиконови остатъци от разни други проекти. Използва се МАП сензора от к24а3, защото на FN2 е друга буксата. Като цяло колектора е болт он на колата с тази разлика, че трябва да монтирате един допълнителен щуцер за вакума за предния тампон на мотора, както и еднин гумен маркуч за подгрева на дросела се сменя, че идва къс. Другите маркучи се подрязват до необхпдимата дължина, че те пък идват дълги. Между другото мотора запали с новите карантии от четвърт. Адаптация на дросел не е правена, всичко си беше все едно със старите карантии. Щипките на зарядното се виждат на едната снимка, защото при писане на файл ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се включва на заряд, че ако пръцне нещо по време на писане и трябва да се отваря компа. Сега газаджиите ще скочат, че инжекторите не се монтират така, маркучите им не знам какво и т.н. Сега интересните работи. Мотора си беше рефлашнат и преди тези интервенции. Това е мерене без да е барано по софта допълнително. Просто събрана колата и качена на диното. Вижда се къде и колко е умряла. Колко пък да е умряла(на втората снимка е сравнението със съвсем стокова кола). След известни промени по софта, това е финалното мерене(поне така мисля, че ми е последната снимка в телефона). Мерено е на най-злобния стандарт на диното и има едни загуби дето няма как да се измерят(тези в торк конвертера).На DIN стандарт стойностите са по-високи. Рефлашването е бавен процес и самото писане по компа отнема повече време от самото мерене. Това е на газ. Нищо не е донастройвано по газовата, просто цъкаш копчето на газ и мериш. В последствие ще я барна евентуално. Равносметката: Дали си струва - определено да. В ниските и средните си е същата, но във високите тоя туч се развърта доста по-добре и е много приятен за каране. Автомата е най-голямата дупка на тая кола. От мотора назад колата си е напълно стокова, катализатора си е на място, генерацията, колектора. Ако се поработи в посока на смяна на изпускателен колектор, високопропусклив катализатор колата ще живне още повече, но за момента аз приключих с NA тунек-а. Тук е мястото да благодаря на момчетата от ФТ Моторспорт http://www.ftm-bg.com/, защото без тяхната подкрепа нямаше да се случат нещата. Спокойно можете да оставяте вашите хонди при тях, в добри ръце ще са.
  31. 1 точка
    "Признаци за да почистя: -Прекалено високи обороти на празен ход. -Прекалено ниски обороти на празен ход . -Загасване на автомобила при празен ход или при рязко отпускане на педала за газта. -Не равномерни обороти – падат, дигат се без причина." Да споделя моите премеждия - колата е с газ от 30 к км. Всички горепосочени признаци ги имаше при мен, без прекалено високите обороти. Преди 20 к км клапаните бяха регулирани. Постепенно в рамките на тези 20 к км ниските обороти започнаха да стават нестабилни - най-вече на газ докато загрее. На бензин си бяха сравнително добре. Почистих дросела, почистих и IACV следвайки описаното тук. Като цяло - никаква промяна. Знаех че съм за ново регулиране на клапаните и реших да го направя сам (оказа се изключително лесно). Всички клапани бяха стегнали - кои по-малко, кои повече - изпускателните имаше такива които и 0,05 не влизаше. След реглажа на клапаните оборотите са ПЕРФЕКТНИ - и на газ и на бензин и при студен и при топъл мотор.
  32. 1 точка
    Малко инфо за почистването на IACV клапана Въздуха който постъпва към IACV клапана,се регулира от болта за празен ход,та в този ред на мисли ако пътя който е доста тесен и се намира в дросела е замърсен ,колкото и да чистиш няма да е пълен ефекта. Почиства се дросела като се развърта болта за празен ход,изчиства се неговия път на въздуха Повечето не знаят как се регулира ,затова когато се даде на фирма и се свали и почисти,после се казва ефекта е никакъв,или слаб. Това е проблема той не се отвърта защото нацапан заводски с боя,и в сервиза не го свалят и пътя остава задръстен. Видимо от снимката горния път е за IACV клапана а долния е за термо клапана. това е неговото регулиране инфото е от приятел който го е правил. Ето го болта и как се ресетва след чистене на IACV клапана
  33. 1 точка
    Намери някоя хонда до 2000 г на части около теб тая букса е масова и си отрежи здрава.
  34. 1 точка
    Колеги, мисля че открих причината. Това е букса, която влиза точно отстрани на дросела.При монтажа на газаджиите е постоянно натисната и е прекъсната. Знаех си че хонда няма как да се развал:)))) Утре ще се опитам да я поправя и ще пиша. Благодаря за помощта.
  35. 0 точки
    Кара си мутра скъпият автомобил по междуселски път. Изведнъж от страничен черен път с мръсна газ излиза трактор и му сече пътя. Мутрата едва не катастрофирал. Като се освестил настигнал трактора и започнал да свири, по едно време го изпреварил, засякъл го и този път тракториста едва успял да спре, за да не го удари. Слязъл нашия от колата и се запътил да се саморазправя. Обаче от трактора слязъл един здрав българин има-няма 2.0 - 2.2 метра висок, и го попитал: "Кво има бе момче?". Като го видял мутрата се стъписал и първото което му дошло на ум да каже, било: "Ааа извинявай да ти се намира ключ 17 - 19?". Погледнал го тракториста и измърморил: "Ние у наше село до 32 ги развиваме на ръка".
  36. 0 точки
    На риболов: -Жена, подай ми царевицата и житото! -Ми... изядох ги! -Изяждай и червеите и да си ходим...!
  37. 0 точки
    Двама негри емигрирали в България. Решили да се хванат на бас кой ще стане по-голям българин за 3 месеца. Срещнали се след уговореното време и първият се хвали: - Дъщерята ходи на народни танци, аз всяка сутрин закусвам баничка с боза, вечер ям салата и пия ракия... Вторият: - Еби си майката, бе мангал!!!
  38. 0 точки
    Ходил един пич на екскурзия в Азия - Южна Корея, Виетнам, Тайван, Тайландия... Навсякъде ползвал услугите на тамошните жрици на любовта, ама изглежда без много предпазни средства, защото около две седмици след като се върнал, оная му работа започнала да се подува, да отича и придобила някакъв морав цвят със зелено-жълти петна... Отишъл веднага при специалист, който го прегледал, направил всички необходими изследвания, консултирал се и с колеги и накрая казал: – Слушай, приятел! - хванал си някаква много странна и рядка болест, която е някаква кръстоска между монголски трипер и сиански сифилис, за която лек няма, така че трябва спешно да се оперира - трябва да ти ампутираме члена. – А, не...! Ама как така бе, докторе !? Ами аз с какво ще чук@м, а !? Как така ? Неее..., не давам ! - искам мнение и от друг лекар. И отишъл при един китайски специалист по близко и далечно-източни болести, който също го прегледал и попитал: – И цека, какво тлевожи? Нашият му разказал всичко - за екскурзията, за доктора, за прегледа, за ампутирането също. Китаецът казал: – Какфи бългаски лекали, фсе да лежи, фсе опелация - пали да земи...! Цабува банталон, цабува гасти...! Хатъка... Скаца сека с двети клака...! Скаца, скача..., по-високу, по цилно... скаца, скаца, скаца... Ха, фидя ли, фидя ли? - цам падна...!
This leaderboard is set to Sofia/GMT+02:00


×
×
  • Създай нов...