Класация

Дано ти пратят добри. Щото китаеца хубави снимки качва и копира , ама изпраща друго много често. И да... , работи , ама не се знае до кога с кофти качеството. 20 мотора такива бях поръчал и като разглобих да вземам пластмасата и смях. Изработка , онова дето ни виси на мъжете под члена ( едното (неофициалното наименование) ) . Че и с поялника запоявано за да има добър контакт между пластинките.

Предна дясна , задна дясна и багажник едни и същи. Задна лява е като десните ( обратна ) . А предна лява , +3 пина управление централно. Цял мотор не препоръчвам , понеже втулката набита на оста в която влиза пластмасата , трудно се вади . Пък камо ли да я набиеш на новото моторче без да го потрошиш. Ето ЖОКЕР. ( и то правилният 😉 ) https://www.aliexpress.com/item/32953744365.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dvDQZrh

Тая кола има някакъв сериозен електрически проблем, според мен. Трябва с работеща помпа да измериш какви са загубите на напрежение от клемата + на акумулатора до клемата + на помпата и после същото от клемата "минус" на помпата до клемата минус на акумулатора или до шасито. През това време трябва да имаш свързан амперметър във веригата, а още по-добре - осцилоскоп. Всяка букса по веригата трябва да се откачи, почисти и закачи отново, включително и управляващото реле. В цокъла на релето трябва да се стегнат хубаво обувките. Самата помпа трябва първо да я пуснеш директно към акумулатора на работеща кола (друга!) и да измериш всички стойности, които да използваш за отправни после. Ако на един електромотор му подадеш напрежение, което е много по-ниско от номиналното, може да не успее да завърти, при което през него минава достатъчно голям ток, че да се отдели голямо количество топлина вътре и все пак не толкова голям ток, че да свали бушона, особено такъв от 20 А. Ако наистина има някакъв модулатор, както е писал колегата по-горе, трябва да е вграден в самата помпа. Извади го, ако можеш и виж без него дали върти.

Най-коректно е да си избереш близък контейнер за боклук и да се опиташ да го уцелиш с този уред без да се приближаваш, а ако успееш - да се самонаградиш с една ледена бира Тези уреди имат за цел да ти покажат доколко е зареден акумулаторът, като отчитат напрежението, което е някакъв косвен и сравнително неточен метод. Когато е над 12.6 волта, евентуално светва лампата срещу числото 100 %. Затова при работеща кола веднага показва 100 %, но това значи не, че акумулаторът е зареден, а че напрежението е над 12.6, което при работеща кола е нормално да е така. Обаче другите числа при какви стойности светват - това не е съвсем ясно. Това мерене може да се използва само при нови и здрави акумулатори, пълни с точното количество електролит и вода, иначе е подвеждащо. Ако акумулатор е остарял и част от активната маса е изпаднала по дъното, той пак може да покаже правилно напрежение без товар, но възможностите му за отдаване на голям ток са силно намалени. Като използваш такъв акумулатор, той ще може да отдаде голям ток за части от секунда, но после напрежението му рязко спада, съответно и токът. Затова на такъв уред не трябва да се разчита. Акумулатор се мери за гъстота на електролита с АРЕОМЕТЪР, а когато е напълно зареден (гъстота равна или над 1.28), се слага на товарна вилка, където се мери за колко време може да отдава голям ток (200, 300, 500 ампера...). Ако може да ти отдава поне 200 ампера за над 10 секунди и напрежението да не падне под 10.8 през това време, се счита, че е добре. Горе долу с такъв ток и мощност се пали 2-литров дизелов двигател. При бензиновите е по-лесно и там стартерите са по-слаби в общия случай.

Кутията е с 5 скорости, разработка на Хонда. Не знам дали има разлика след фейслифта., но интересното е, че кутията не е с планетарен механизъм, а с паралелни валове (тривалова). В това отношение е подобна на ръчните кутии, като смяната на предавките се извършва посредством няколко малки съединителя. Според някои статии това си има и предимства, например, че кутията е по-лека и компактна. Поправете ме ако греша, но именно малкият размер на съединителите е една от причините Хонда да разработят и собствена трансмисионна течност, като сред целите е да се избегне прегряване. Затова е изключително важно да се сипва оригинална течност. Кутията, както се каза, е много приятна за шофиране. Най-голямата ѝ сила е на дълъг път при постоянна скорост с т.н. заключване на хидротрансформатора, което понижава оборотите и съответно разхода. Заключването всъщност може да стане при всички предавки без първа, разбира се, при подходящи условия. Повече информация тук. Доколкото знам кутията се адаптира към стила на шофиране чрез компютъра (PCM); може да бъде по-мудна или по-рязка. Особено полезен е бутонът "D3", който ограничава предавките до 3 и ги удължава спрямо обикновения режим. Може да се използва за спиране или при изпреварване.

Honda Part No.: 74800-S9A-J01 Виж и сам си прецени дали е същия като другите,по мое мнение е различен.Успех! https://www.ebay.com/itm/Dorman-Tailgate-Lock-Actuator-Motor-for-Honda-CR-V-2002-2006-le/302812614014?fits=Year%3A2005|Model%3ACR-V|Make%3AHonda&hash=item468109cd7e:g:~3MAAOSwn6dbUnFA Това е само актуатора без металната пластина.

Предавките са 5 + заключването на кутията стават 6. Заключването сваля грубо около 500 оборота надолу. Не знам какво имаш предвид под нормално каране, но при 130 км/ч скорост, кутията като се заключи оборотите са 2500. На мен ми е първи автомат, а ми е много приятен за каране. Мога да сравняват с ръчната кутия (такова беше предното црв, пак 3та ген), предпочитам автомата. Имай предвид, че разхода на автомата е по-голям значително от този който е по-книжка. В града спокойно можеш да смяташ около 15/100 бензин. Ръчната кутия гори около 12л/100 км в града бензин.

Колега здравей, Ако става въпрос за гумените пръстени, които са в капака на клапаните, в които влизат бобините се продават отделно (30522-PFB-007), даже може да се купят в комплект с гарнитурата на капака, но ако става въпрос за гумените уплътнения на бобината отдолу в epc каталога не излизат като резервна (отделна) част, т.е. вървят заедно с бобината. Ако греша нека някой ме поправи.

Пет са с локъпа са си шест.

2.0 бензин автомат с газ. Във високи обороти ще влизаш ако караш агресивно. При кик даун сваля 2 предавки. На мен са ми екстра предавките. Мисля, че са 5 обаче, не 4.

Колега когато искаш да засечеш колата точно,напълни резервоара до ръба на гърловината да почне да се вижда бензина след клапата,Карай докато ти светне лампата и пак до горе.На тия 100км пробег малко разлика в количеството гориво дава осезаема разлика в разхода.Направи 2-3 пълнения до горе и тогава смятай.При мен след изключване на пистолета до клапата събира още 3-4л в зависимост от колонката.

Евентуално можеш да се ориентираш за датата на производство по серийният номер на акумулатора (виж в гаранционната карта) . В най- добрият случай ще е на 6-12 месеца от датата на производство , а в най лошият +24 месеца. Карай и не го мисли , имаш си гаранция ,а ти вече така ги правят ,че 3 години ако изкара трябва да си щастлив....

Ако не се лъжа, автомата е Хондовски, а не на Субару, но не претендирам да съм на 100% прав. А и едва ли има кой знае какво значение.

Точно за тези долу на лулата става въпрос, горните пръстени и аз ги открих. В али експрес намерих и поръчах, водят се : Ignition Coil Repair Rubber Boots. Макар и с напукани такива втулки, не намирам проблем в работата на двигателя, но поръчах един комплект за да ги сменя.

Благодарим прекарах безсънни нощ от притеснения . Как така с батерия тъкмо сложих нова пробка. 😂😂😂

И резултата от замерването е ∞.

А не, само Димо се разкайва. А аз ви пожелавам нови Хонди с ГОЛЕМИ батерии.

Проблемите са свързани със забравени липсващи пакети покрай ъпгрейда от преди няколко дни. Вече трябва да е ок. Администраторският екип се разкайва искрено за грешката

Но и бензинец още ще се харчи - поне за кратко и по пистите. :) Предноразположен 4 цилиндров турбо двигател с над 600 коня: https://www.drive.ru/autosport/honda/5d7a5f92ec05c4886300002e.html

Колегата ги е поръчал комплект от Русия като мен. Аз също търсих никъде не открих таквиа болтове в София и поръчах комплект ор йбей.

Щом си с навигация има как да стане чрез скрито меню Задължително на работещ двигател, защото има тестов режим и да не ти даде грешка някъде: Натискаш заедно MENU + MAP + CANCEL изчакваш до като се смени екрана и излезе менюто, има видео долу, от там можеш и да си видиш грешките и да ги зичистиш, от там се правят тестове на всички системи и мн др. https://www.youtube.com/watch?v=d_0WlLiGKSw

Значи са за резил, 2 антени и пак не хваща хубав сигнал ...

Моторчето в актуатора е Тип 280, на Mabuchi: http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/catalog/e_catalog.cgi?CAT_ID=fc_280pcsc Вкъщи имам един стар епилатор на Braun за части и моторчето е същото, захранването на епилатора е 12 волта и моторчето е закачено директно, няма резистори или други намаляващи напрежението елементи. Единствено на терминалите му за запоени кабели, но това не е проблем, лесно се махат. Надали ще се стигне до него, обаче... Докато се предаде отново моторчето, знае ли човек - я камилата, я камиларя...

ако пък колата е пребоядисвана в италия почти няма шанс да уцелите боята

Сега моя "сивикски" хамелеон (тъмносин на слънце и зелен на сянка) може и да не е като твоя, но и аз си мислех, че ще е проблем с боядисването. Като отидох на бояджия, човека вика никакъв проблем и по някакъв номер на боята я е взел и въобще не се различава от оригинала. Питах го каква е боята Дюпонт била, но изборът му бил защото такъв магазин имало наблизо.Та взимай номера иди в читав магазин и ме му мисли толкова.