Класация

Закарай я на майстор който разбира от Хонди Махни го тоя Тотал най големия ментеляк който можеш да насипиш в двигатела. Мотула е бил добре. Бих ти препоръчал този майстор Ето отзивите за него

Само за информация - ето така НЕ трябва да изглежда кондензаторът: Сега отивам да направим измервания, а преди тях - колата на място, външна Т = 30 градуса, струя през централните духалки с максимална сила, скорост на двигателя 1500 об./мин, измерена Т на изхода на духалката - 14.0 най-ниска, след което се повишава, стига до 20 градуса и пак започва да спада. С колата в движение със скорост за градско каране - слиза до към 9-10 градуса, но след няколко минути движение. При движение с над 70 км/ч спада до към 8 градуса, но при намаляване на скоростта температурата веднага се покачва. Не съм си играл да меря на всяка духалка с каква температура е. Ще го направя след малко и ще пиша довечера.

Не мога да дам някакво обективно мнение по въпроса. Мога обаче да кажа, че горивна система за бензин изложена дълго време на чист етанол със съдържание близко до и над 90% ще деградира гумени уплътнения и може би ще увреди дюзите, но с такова съдържание силно ме съмнява да има проблем с горивната система. Метанола от своя страна е много стабилно гориво при високи температури и налягания каквито има в двигатели с висока степен на сгъстяване и/или с принудително пълнене. В общия случай и двата алкохола подобряват горенето.

Е,Ваньо Н22 е с ремък🤓 Вероятно имаше предвид N22,че не се разбира🤷‍♀️😁

Здравейте, Markony всичките ти предположения се оказаха верни. Съединителя е бил сменян веднъж, като вече си е позаминал - сменихме със нов. Резултата, вече не се набирам на съединителя като го натискам, мек е като памук (Преди смяната не съм имал претирсане или проблем при превключването, майстора каза, че е за смяна и аз му вярвам). Луфта се оказа една разпаднала се втулка при механизма на скоростния лост - последва побългаряване и сега лоста си е както преди, много съм доволен. Скърцането си остана, но доста по лека и по рядко го чувам. Ами това е от мен за сега. :)

Е, за теб може да е достатъчно, но в сравнение с други автомобили си е доста слабичък. Иначе парното е бомба.

Само ръжда да няма и да не е удряна от гръм и черпак. Другото всичко е с цени все едно ти се е паднало от зрънчо.

Вечния проблем на Хондаджията ...все не му стигат коне Вече и Redbul прихванаха от вас :). По същество....Климатичната система се износва и профилактира като всяка друга система.Обслужването не е скъпо и включва проверка на налягане, премахване на течове,смяна на фреон и масло,почистване на улуците за изтичане на конденз,както и на мухите от радиатора. Отнеманата мощност е функция на външната температура и колкото е по-топло на вън,толкова повече кончета дърпа климатика от двигателя.Е колко точно ще питате? В рамките на нормална 25 -30 градуса температура се взимат 25 коня.При 35 - 40 градуса картинката става по-друга ...ще се искат 30 коня и нагоре.Това се усеща на всеки двигател,даже и на 300 коня Ледженд. Е да ,там е само 10% ,но кога двигателя е 300 коня? ...при 6500 оборота. Сега се връщаме на картинката с нашия дъргел на нафта. Любим ми е изразът ..като включих 6-та по булеварда и двигателя почна да вибрира. Използването на ниски мощностни режими в ежедневието и променя горните сметки в това ,че един дизел 140 ,ползван като 80 -90 коня оставя само с 2/3 тяга при включен компресор.Отделно зареждаме с динамото консуматори и батерии ,вентилатори... Към автора на темата:Проверка на налягането /високото/ при съответния разбирач ще отнеме 20 мин.АКо надхвърля 15 бара при жега 35 градуса навън много вероятно е радиаторът да е попилян от мухи и да няма площ да си върши работата...

С малката подробност, че трябва да изкара мотора

Здравейте, От лятото съм горд соственик на CV-R III /2008г. , но както повечето такива коли, няма опцията дневни светлини, и затова реших да си я монтирам. Четох из форума, но не намерих нещо съществено /лесно/ за монтажа и затова импровизирах. Реших да си спестя рязане, оголване на кабели и изталация, затова връзките ги направих директно на предпазителите в купето под таблото. На снимките мисля че става ясно, за който реши да го направи по лесния начин. Дано съм полезен на други колеги

Може ли източник на информацията? Според ДИРЕКТИВА 2009/30/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FBG%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A32009L0030%26from%3DEN&fname=CELEX%3A32009L0030%3ABG%3ATXT.pdf"&pdf=true максималното количество на (био)етанол е 10%. Източник: https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FBG%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A52017DC0284%26from%3DEN&fname=CELEX%3A52017DC0284%3ABG%3ATXT.pdf"&pdf=true http://www.lukoil.ru/FileSystem/9/197691.pdf

В щатите и в други държави има и такова гориво, наречено Е85 . Слагат го в перформънс автомобили и на такива ,които са проектирани от завода да работят с него. Накратко 85% етанол и 15 %въглеводороди. Изгарянето е по ефективно и се получава повече въртящ момент и икономия на гориво. Така,че етанолчето не е вредно за двигателчето, даже напротив. Производствената цена в бг не е много ниска в сравнение с други държави. Може да очакваме да бухат по-малко алкохол отколкото трябва и да заместват с незнайно какви други евтини химии с цел намаляване на производствената цена и увеличаване на марджина на печалбата. Метанолът не знам къде се слага , ама със сигурност гори добре и се образува само Co2 и вода. Токсичен е ако го пиеш, даже много опасен. Ако не ти е подготвен двигателя да работи с такова гориво и не го изгаря добре, ще го хвърля през ауспуха и тогава може да има някаква токсичност за всички наоколо.

Здравейте, В четвъртък си взех колата от сервиза в едно с подменените части: ремък, обтяжна ролка, водач, лагерите на алтернатора и до колкото запоних, диодният блок: Виенето не е било диагностицирано до момента, в който не са били подменени ремъка, ролката и водача. Шума се е появил от алтернатора, веднага след смяната им и това провокирало свалянето му и отремонтиране на диодният блок и подмяна на лагерите. Между другото, искам да попитам: Този водач, подменян ли е, защото е произведен в Словаки? При какви обстоятелства се поврежда тази част? Искам да използвам случая и да похваля работата на механиците и приемчика от сервиз "Субару - Люлин" или известен още, като "Любо-Сервиз". Ползвам услугите им от 2 години, след като бивишият ми майтор се издъни много и съм много доволен. При тях сменям консумативи, но съм правил и ремонта на кормилен накрайник и разни дребни неща. Те самите ползват услугите на външни сервизи, като такива за ремонт на рейки и както в гореспоменатият случй - алтернатор. Всичко е много организирно и работят бързо. Работното им време започва в 8:00, което е супер, защото мога да си остаиш колата сутринта преди работа, а и са много близо до метро станция "Люлин". Това е от мен. Карайте разумно!

И при мен подръпва от 2-3К насам. Чакам си амерички NGK V-power по 2 бъкса парчето. Тези с които съм сега само потвърдиха съмненията ми - французки NGK. Бях чувал кофти неща за тях и се оказаха верни. Карал съм ги 17-18К. Старите - оригинални от Щатите бяха на40К когато ги смених само защото километрите бяха много. На бензин върви, но на газ придръпва. п.п. Колега, какви са тия 0.7 ?!?! Писано е 1.1 мм гап !

И на края кои показаха, че са най добрите, Ferrari невероятни бяхте

Бегай при Ванката и няма да иамш ядове.

Ами щом има разстроени от цитирането, няма да цитирам, макар, че обикновено не цитирам цял пост, а само част и това не затруднява, а улеснява... Нека всеки действа както знае...

Да не ви се бъркам, но миналата пролет (не на DUAL) с изненада установих че на мен ми духа студено, а на пасажера в дясно, топло. Нямаше нужда от термометри - разликата бе осезаема. Дозаредихме около 200мл и всичко се нормализира (без никакви разглобявания). Ще ми е любопитно да науча защо става така. Видно е че и на други се е случвало, а лечението е простичко - остава да го вкараме и в логиката.

Една снимка толкова ще улесни и двете страни.

Както казах, най-вероятно това е проблемът, но нямам обяснение физически защо се получава и ако и в този случай е така, ще опитваме да го обясним. Разбира се е по-лесно да се провери вместо да се разглобява таблото първо. Да, логиката е, че е в клапите, но нека не започва от тях.

За картера ми прати 130 лева и го свалям за снимките.

Безспорно друг път.Съединителя на компресора е проектиран да работи до 10000 оборота. Все му е тая дали ще тръгне на 800 или 6-7000.

Използвам темата, за да не отварям нова да споделя и аз. Колата е CR-V III GEN с мотор N22A2. При последното ми посещение в БУЛТРАКО на приемчика им Богдан /много свестно момче/ му направи впечатление леко потракване от двигателя. Откачиха ремъка и шума остана. Посъветва ме да сменя ангренажните вериги, според него шумът е от тях. Така се и оказа. Преди седмица минах процедурата, но не в БУЛТРАКО, а в провинционален сервиз /по съвет на EMICHA, с когото проведохме доста дълъг разговор по телефона преди да се хвърля с рогата напред/ при майстор, на който имам пълно доверие и поддържа колата ми от както я имам .. отнема наистина 2 дни .. много разглобяване. Работата е много пипкава и не е за човек, който не го е правил. Аз предпочетох да сменя целия комплект от 9 елемента /плъзгачи, обтегачи и двете вериги/ плюс трите зъбни колелета /колянов вал, балансиращ вал и помпа/. На празен ход колата работи като муха в момента .. относно прословутите шумове, след смяна на тези елементи, при мен ако не си внушавам, може би има нещо, като съвсем леко жужене и то след 3000-3200 оборота. Като цяло съм доволен от крайния резултат. Да вметна само, че всички елементи замених с оригинални на Хонда, а не с алтернатива. Ето и малко цени за да съм по-актуален: 1. Оригинален ангренажен ремонтен комплект без зъбните колела - 1100,00лв - с майстора ми ги поръчахме от някаква варненска фирма, с която той беше работил и преди това/ако някой се интересува ще го питам за име на фирмата/ .. В БУЛТРАКО цените са малко по-красиви. 2. Зъбно колело колянов вал - 109,00лв 3. Зъбно колело балансиращ вал - 70,00лв 4. Зъбно колело маслена помпа - 99,00лв 5. Труд - 300,00лв 6. Куриер - 17,00лв Време - 2 работни дни. ТОТАЛ: 1695,00лв Само за информация на колеги, на които им предстои този ремонт и се чудят, дали да ползват алтернативен комплект вместо оригинален .. от фирмата която купих оригиналния комплект ни предложиха и на ASHIKA на цена 350,00лв, също без зъбните колела, но на мен не ми се рискуваше. А ето и цените в БУЛТРАКО, ако някой се интересува: 1. Голяма верига - 203,50 2. Водачи - 3 бр. съответно: 86,00лв; 102,13лв и 66,28лв 3. Обтегач - 301,80лв 4. Зъбно колело голяма верига - 186,10лв това в горната част .. сега надолу: 5. Малка верига - 136,20лв 6. Водач - 25,97лв 7. Водач - 99,90лв 8. Обтегач - 256,18лв 9. Зъбно колело колянов вал - 227,00лв 10. Зъбно колело балансиращ вал - 73,90лв ТРУД - 320,00лв Време - 2 работни дни. ТОТАЛ: 2084,96лв Дано да съм бил полезен! И ТЕ ТАКА.

Вече минах 2800 километра, поредното извънградско до морето и обратно, 5.5 литра бензин на 100 разход при каране със 120-130. 4 човека с багаж. Пак уточнявам, че съм спокоен шофьор, а не състезател.