Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 06/06/19 in all areas

  1. 1 point
    Здравейте колеги, от доста време не бях писал във форума. От около 2 години ми минаваха мисли през главата да заменя Акорда F18B2 с друго возило, но все не се наканвах по една или друга причина. Разглеждах бмв-та, алфи, рена, .. В крайна сметка се спрях отново на Акорд.. този път е 2.4 с ръчни скорости. Скоро ще има още снимки и много впечатления, тъй като дисковете са за смяна и тресе много, така че я карам в еко режима Поздрави на всички, много се радвам, че отново си взех Хонда.
  2. 1 point
    Type S с дизеловия двигател е 180кс, има спойлери и престилки, по-различен интериор и т.н. Това е executive както е писал колегата по-горе.
  3. 1 point
    Petro canada 5w20 на 4000км., първа капка, леко разлята, основно извънградско, забелязва се много лек зачатък на ядро, не знам как да го тълкувам, това което на мен ми прави впечатление е, че много трудно се взема пробата, направо брадясвам докато я чакам да капне, вече 2 проби предобрям, защото трябва буквално да тръскам щеката, не иска и не иска да капне, което според мен означава, че маслото създава много стабилен филм с метала и има силни молекулярни връзки, ще го видим занапред как ще се представя, но мисля да му дам шанс поне 10к. EDIT: Добавено обработено изображение на капката (emod)
  4. 1 point
    Аз също карам с 5w30 предния собственик я беше карал последно с 10w40.. и аз се стреснах малко като видях с какво карат колегите. 5w30 е синтетика а не полу синтетика като 10w40 . Сега карам с това https://www.ravenol-shop.de/motoroel/5w-30/ravenol-fds-5w30 като сменя6 масло гледай да отговаря на спецификациите ACEA A1/B1, ACEA A5/B5 и да е пълна синтетика 5w30/0w30/0w25/0w20 всички стават.
  5. 1 point
    "сензорът" представлява два най обикновени потенциометъра коитоса на една ос и работят един срещу друг. Както всеки потенциометър и тук се стига до момента със прекъсването. В 99% от случаите проблема се отстранява с почистване. Много хора използват контактни спреьове. Аз използвам машинно масло. Възможно най тънкото. Не е добра идея WD40. И понеже тази система е херметически затворена трябва да се направи малък отвор около 2 мм. Аз инжиктирам няколко капки от маслото със спринцовка и игла във отвора. Раздвижва се динамично оста няколко пъти в двете крайни положения и...вече е като нов.След това запечатвам отново със поялник и някаква пластмаса или силикон за да се херметизира отново. На снимката се вижда къде точно е мястото за отвора.
  6. 1 point
    Никога няма да светят еднакво ако едната е по стара с повече от 6 месеца работа. Сменяш и двете и едната стара става резерв.Не си мисли,че ще се минеш тя след месец/два и другата-стара ще сдаде багажа.
  7. 1 point
    Сложих изолация и на подкалниците. Като ги свалих обаче имаше изненада. И в двата прага имаше набито по килограм пръст. От там би почнало евентуално гниене.Почистих я и я обработих местото с влагоизолираща боя. Може ида ги запълните с нещо,пяна например. Сложих шумозилоция 6мм дебелина на праговете и двата панела покриващи кутиите с предпазителите от двете страни на щофьора и на пасажера. Под седалката сложих няколко парчета вибро изолация и кече. местото е изключително резонансно.Чукнете го с нещо и вижте как кънти на варел. Сложих вибро излолация по ламарината на калниците. Важно е да се облепи добре вдлъбнатината на гумата,от там влиза мн шум и вибрации.Фабричната изолация там е направо смешна...
  8. 1 point
    Ето едно решение за тропащите кормилни рейки. Руснаците слагат втулка от 7ген. Някой ако има опит или реши да експериментира да с поделя) Цък!
  9. 1 point
    Вашата кола е оборудвана със сензор за нивото на маслото в двигателя. Ако на мултифункционалния дисплей се появи "", докато двигателят работи, нивото на маслото в резервоара на двигателя е недостатъчно. Появата на този символ на дисплея се придружава от звуков сигнал. Ако инсталацията на индивидуални настройки, за да изберете икони функция на дисплея и предупредително съобщение, тази икона ще се показва на мултифункционалния дисплей, който може да бъде придружен от предупредително съобщение '' CHECK ENGINE OIL LEVEL '' (Проверете нивото на маслото в двигателя). Когато се появи този символ, оставете пътя на сигурно място, поставете автомобила на равна площадка, спрете двигателя и изчакайте около 3 минути. Проверете нивото на маслото. Ако нивото на маслото е най-малко на маркировката на пръчката или по-ниско, маслото трябва да се прибави към двигателя (виж стр. 327). Не изсипвайте масло над горната маркировка на измервателната пръчка и не се опитвайте да разливате масло в двигателното отделение. Това може да доведе до неизправност на двигателя и на друго оборудване на превозното средство. Ако не сте се уверили, че има резерв от масло в колата, можете да карате до най-близката бензиностанция с умерена скорост и да напълнете двигателя с масло. Не развивайте висока скорост и не натискайте педала на газта докрай. Съобщението за предупреждение / предупреждение за нивото на маслото се връща в първоначалната позиция всеки път, когато заглушите двигателя. Когато отново стартирате двигателя, за да продължите пътуването, системата започва да следи нивото на маслото в двигателя. Преди системата ще открие ниско ниво на маслото и ще покаже символ на недостатъчно ниво на маслото (което може да бъде придружено от текстово съобщение) на мултифункционалния дисплей да отнеме известно време. Ако палецът се показва като съобщение "CHECK ENGINE OIL LEVEL" (Проверка на нивото на маслото в двигателя), преди да продължи движението, проверете нивото на маслото с щеката и ако е необходимо, добавете масло. Предупреждение за налягане на маслото трябва да дойде при включено запалване (ключът се обърна към ON (II)) и се погасява след стартиране на двигателя. Той не трябва да светне, когато двигателят работи. Ако индикаторът мига, това показва кратък периодично намаляване на налягането на маслото в системата за смазване на двигателя, последвано от намаляване на налягането на нормалната стойност. Ако по време на работа на ключа на двигателя свети постоянно, това означава ненормално налягане на маслото, което може да доведе до сериозни наранявания и повреда на двигателя. Трябва да се вземат спешни мерки и в двата случая, които са описани по-долу. В допълнение към индикатора върху иконата на таблото показва на мултифункционалния дисплей, който може да бъде придружен от съобщение «ниско налягане на маслото» (Low двигателя налягането на маслото). ВНИМАНИЕ Стартиране на двигателя при ниско налягане в системата за смазване почти веднага води до повреда на двигателя, поради тежка механична повреда. Ето защо, когато осветяването на налягането на маслото е необходимо спешно да се спре и да се спре двигателят бързо. 1. Вземете страна на пътя в безопасна зона, спрете автомобила и изключете двигателя. Включете аварийните светлини. 2. Изчакайте една минута. Отворете капака и проверете нивото на маслото в двигателя (вж. Стр 265). Въпреки факта, че нивото на маслото в двигателя и налягането в системата за смазване не е пряко свързана, намаляване на моментно налягане може да се дължи на много ниско ниво на масло в картера на двигателя, например, при навлизане в завой превозното средство или други внезапни маневри. 3. Ако е необходимо, добавете маслото в двигателя и да доведе нивото на маслото в нормален, като се ръководи от маркировките на щеката (вж. Стр 327). 4. Стартирайте двигателя и наблюдение на налягането на сигнала на предавателя масло. Ако светлината не се погасява в рамките на 10 секунди след стартиране на двигателя, изключете двигателя. Това показва, че са налице сериозни неизправности на двигателя, без премахването на които не може да продължи да управлява превозното средство. Имат ли превозното средство до бензиностанция (виж. За да "дефектен влекача", стр. 412).
  10. 1 point
    Здравейте колеги! По-преди бях писал, че се преборих с луфта в кормилната рейка на ЦРВ 2. Сега ще Ви постна малко снимки, за да Ви окуража, да си го отстраните сами - надявам се, че ще се спестят едни - към 200лв.! Лекото, а впоследствие по-голямо разхлопване в рейката се дължи на един износващ се пластмасов плъзгач / Слайдер /. Луфта се установява като се хване и разклати нагоре-надолу стойката на щангите (виж първата снимка). Пластмасовият слайдер стои между рейката и стойката /държача/ на щангите (масивно Т-образно желязо, в което са навити корм. щанги) - непосредствено зад прахозащитния маншон и се плъзга в канал изрязан в корпуса на рейката. През него минават болтовете на стойката на щангите и така той играе роля на дистанционер м/у нея и рейката, като едновременно води "парада" в корпуса й. Когато се поизтърка - започва да "халтави". За подмяната се налага сваляне на цялата рейка. Новият Слайдер е доволно евтин - няма 37лв., но ... труда си е цифра ... И понеже изглежда плашещо - а НЕ Е - може да си го направите сами - вярвам че има за какво по-добре да ги наместите парите. Трябват разбира се известни познания и инструменти . За мен най-неприятна е работата с източване на хидравличната течност. Запасете се с такава преди да започнете работа - преди беше към 37лв./литър - САМО оригинална и САМО от Бултрако/Юбико. Трябва да се източи всичко от разширителния съд, да се разкачат два маркуча от рейката: за високото налягане след помпата - този който минава високо над двигателя и за връщащото се масло, за да ги намерите - проследете маркуча за вис. налягане - развийте щуцера, който влиза в рейката. Като местоположение е малко заврян - от горе на рейката, близо до кормилния прът- пада се зад горивния филтър при дизелите. Да не забравите първо да махнете пластмасовата кора над двигателя, кутията на филтъра и гофрираният маркуч от нея до турбото - това е лесно и се налага, за да се освободи достъп за работа по рейката. Освен маркуча за вис. налягане се разкача и този за обратното масло - те са един до друг - ще го познаете - той е със скобичка (там е по-ниско налягането). Сваля се и ламаринената стойка - носеща маркуча за вис. налягане. Свалят се и двете предни гуми - аз използвам крик и стойка / да бе - стойка - няколко плочки подлагам... / Рейката се държи от ляво на два болта, а от дясно - два болта и скоба към купето. Долния се сваля по-лесно през десния подкалник. Тука ще Ви трябват няколко удължителя преди вложката за по-удобна работа. Аз имам и такива, които са леко чупещи - много помага. Откачат се и двата накрайника на щангите от двете страни, надявам се, че тази операция сте я правили многократно по различни причини Трябва да се разкачи и щангата на волана - сваля се малката пластмасова кора с кече под волана и се сваля болта на шарнира - добре е да си бележите всичко преди да разглобявате, за да намествате после по три пъти като мен.... Когато всичко е разкачено (аз оставих на две резби на закрепващите болтове към купето и чак накрая ги доразвих) се издърпва рейката и със завъртане се изважда през отвора в левият подкалник. Да се внимава да не се накъсат маншони при тази операция - добре е да има някой да ви помага - повдигайки от към двигателния отсек. Видео на цялата операция има качено в Ютюб: От тук нататък е лесно - свалят се кормилните щанги - чрез изправяне на законтрящите към стойката шайби, свалят се скобите на маншона може да си купите оригинални, универсални или да свалите "нежно" вашите. Сваля се стойката на щангите - на нейните болтове от вътре е слайдера. С издърпване на маншона го извадете, после се почиства каналът му в корпуса на рейката, гресине и монтаж на новият и гресиран слайдер. Ако сте стихнали до тук - няма какво повече да обяснявам - сглобявате по обратния ред. Няма теоретична причина - но аз предлагам да се направи реглаж на преден мост след операцията. Необходимо е да си набавите предварително - нов оригинален слайдер, хидравлично масло, грес, гедоре с няколко удължения, ключ N 14 за сваляне на щуцери (не е задължително). Дано съм бил полезен. За нашият модел няма много видеа или описания за ремонти и за диагностика, затова ми хареса че хора като Вас си споделят опита. Както е казал народа - питай "патило", а не - "старило"... В много случаи в нета се намира по-вярна и ценна инф. от колкото "майсторите" по сервизите знаят! Успех в ремонтите от мен!
  11. 0 points
    Petro canada 5w20 си е най-обикновен хидрокрек. Така, че аз не бих го търкалял повече от 6000 км. на бензин и 8000 на газ.
  12. 0 points
    В Юби ко ми препоръчаха и наляха на Акорд 7 2,4 2003г. масло при смяна 5w 30.Чета обаче че трябва 0w 20.Дали не ме подготвят за капитален ремонт при тях???...😁😁😁
  13. 0 points
    Колеги, маслата ги пусках вчера, но не съм отметнал за Смс-и и няма да получите.
  14. 0 points
    Аз бих посъветвал колегата просто да отиде до някой сервиз и там да диагностицират проблема. Тук може само да гадаем..... това забиване може да е от много неща. При мен забиването беше силно изразено на газ, и по слабо на бензин. Бях сигурен че е от тоците нещо а то се оказа разтегната верига..... . Неприятна диагноза, но за нашите автомобили на 200 к + е нещо нормално. Иска си обстоен преглед и при нужда отваряне на капака на клапаните, да се видят хлабините и състоянието на веригата. Това е като съвет от мен на база преживявания. Успех на колегата и дано да излязат свещи или бобина ....... P.S Готов съм да поема критика от по вещите лица във форума
  15. 0 points
    Този @batzerga колега преди пишеше за 7 Сивик дизел + газова уредба, в тези теми:
  16. 0 points
  17. 0 points
    https://www.ato24.de/en/liqui-moly-top-tec-4600-5w30.html LIQUI MOLY TOP TEC 4600 5W-30 5литра - 34.20 евро https://www.ato24.de/en/shell-helix-ultra-0w-30-ect-c2-c3.html SHELL HELIX ULTRA 0W-30 ECT C2/C3 - 4 литра + 1 литър 28.95+7.49 евро общо 36.44 Тотал 70.66е или 139.03лв. - 5% 132.08
  18. 0 points
    Последния влак хващам Ето какво искам: https://www.ato24.de/de/castrol-edge-5w-30-titanium-fst-c3.html Castrol Edge 5W-30 Titanium FST C3 1 туба 5 литра: 47,95 * 0,95 * 1.9675 = 89,63 лева https://www.ato24.de/de/8100-x-cess-5w40.html Motul 8100 X-cess 5W-40 2 туби по 5 литра: (35,5*2) 71 * 0,95 * 1,9675 = 132,70 лева 89,63 + 132,70 = 222,33 лева. Преведени са току що 223лв в банковата сметка.
  19. 0 points
    Сторнираме, ще поръчам следващия път. Sent from my TSD Octa A0520P using Tapatalk
  20. 0 points
    Колеги, има само една туба 5L ECO-Clean 0W-30, Ще я поръчам за @vladimir0v, защото той я е заявил първи ... @manch ми е посочил с какво да заменя неговото. @Georgiev crv, моля да кажеш дали искаш нещо друго или просто сторнираме?
  21. 0 points
    Държавата сме ние - всеки един от нас и преди всичко с културата си на общуване с околните. Тая сутрин с колелото. Приближавам светофар и ме изпреварва 1 Мондео. Не успява да мине пред мен, понеже има спряла кола на червеното и за да освободи място за разминаване ме натиска към тротоара, на който се наложи да се кача, извинявайки се на пешеходците. Естествено - вбесих се и почуках по стъклото, а вътре някаква патка мята къдрици и пери ръце с невербален коментар - "кво искаш бе"? На тая кой ще и помогне - държавата, училището, родителите, КАТ, или някой с къс врат и по-космат ... ???
  22. 0 points
    Цялата работа идва от характера на човек. Като малки ги възпитават, че всичко им е позволено и те искат да са нещо повече от останалите - това е резултата накрая. Това нещо се нарича комплекс за малоценност. Като се качат на колите и си мислят, че са нещо повече от останалите. По-лошото е когато някой от тези изроди (това не е обида, а самата истина) дойде и започне да те заплашва и да ти чупи колата, защото си го бил засякъл или защото си му свирнал понеже той не гледа къде кара. Явно самочувствието му е наранено. В нормалните държави ги вкарват в затвора тези индивиди, а в България те се чувстват най-великите понеже около 15-25 годишни кифли се въртят около тях и имат мускули от химически хранителни добавки. Според мен това с културата на шофиране е една малка част от всичките проблеми, но е опасно, защото колите са големи и тежки, а ние хората физически няма как да издържим при евентуален по-сериозен инцидент. В повечето коли има всякакви системи за сигурност, но ако се внимава и всеки гледа себе си - няма да има никакви проблеми. За съжаление това в реалния свят няма как да се случи напълно, а в България изобщо не е възможно
  23. 0 points
    Абе с няколко думи: на Българския шофьор цялата култура се върти около .... (шнура) .
  24. 0 points
    Народа в България винаги бърза, културата е ниска, масово не се спазват знаци и маркировки - един дебил като завие от лента за направо или настъпи маркировка и т.н и след него хукват още 10 такива овчи гратисчии.
  25. 0 points
    В тази кола няма абсолютно нищо от Type S освен явно емблемата. Пълен Executive е с всички възможни екстри което е добре, но дори от тези мини снимки се вижда състоянието на седалките което за мен говори, че е много далеч от 170км. Провери я лично в Бултрако и се моли да ти дадат инфо. Ако няма инфо не бих заложил да я купя или поне задължително я прегледайте и на диагностика ! Успех
  26. 0 points
    Разлика има голяма между Type S и TypeR. За 8-ма генерация не съм чувал да има.Най-важен тук е мотора,който е К20А с 220кс,къси скорости,окачване,Спортни седалки ,педали,алуминиева топка за скорости,крило,прагове,липове и други типични за Р-ките аксесоари.Както един верен фен и мой добър приятел казва :-“Тайп Р-а си е Тайп Р! Ето и Линк акорд 7
  27. 0 points
    Докато има шарани, ще има и тарикати. Смяната на масло в сервиз на Хонда в Германия НЕ струва минимум 400€. При дилъра където аз ходя, цените са както следва: 1) смяна масло труд - 29,92€ 2) такса за старото масло - 4,70€ (0,94€/л) 3) маслен филтър - 14,28€ 4) уплътнител пробка - 0,51€ Общо без ДДС - 49,41€. Общо с ДДС - 58,80€. Маслото си го нося сам - 50€. Общо - около 110€. До сега най-голяма сметка, която съм плащал е била за сервизно обслужване А/В/К/2/22/5 - 389,15€ с ДДС, като 125,65€ са били за заместващ автомобил за 5 дни, който стоя на практика на паркинга на едно летище, защото трябваше спешно да съм на другия край на Германия. ATU са най-мизерната верига сервизи в Германия, има и много изписано в интернет за тях. Не познавам нормален човек, който да си оставя колата за сервиз/ремонт там.
  28. 0 points
    Здравейте колеги.Вчера най-накрая отстраних този проблем с тресенето.Какво ли не смених.Всички тампони отзад на диференциала,сваляхме кардан.Смених вътрешно каре по препоръка на представителство на Хонда.Тук е момента да споделя,че закупих нова вътрешно каре ,уж оригинално японско от магазин за японски авточасти в Пловдив.Карето се оказа с по-голям луфт от оригиналното което свалих.Та след толкова ходене по мъките и след препоръката на двама монтьори,свалихме и двете полуоски.Занесох ги да ги проверят.Оказа се,че проблема е в лявото каре,въпреки,че видимо нямаше притеснения и луфт.Рециклираха вътрешно ляво каре.Сложиха си ми пак старото вътрешно дясно каре.О,чудо,всички вибрации изчезнаха.Струваше ми 275лв. рециклиране на ляво и монтаж на дясното.До колкото разбрах проверката на полуоска е около 40лв.Офиса им е на ул."Захари Стоянов" в Пловдив, а цеха им е в с.Царацово.Това е за колегите от Пловдив.Оставих полуоските направо в Царацово и на другия ден бяха готови.Съветвам колеги с такъв проблем първо да опитат с това като начало.Аз дадох преди това около 800лв за тампони и карета които не е трябвало да сменям.Ако някой иска повече инфо мога да споделя на лични или на 0888217752-Весел Иванов.
This leaderboard is set to Sofia/GMT+03:00
×
×
  • Create New...