Класация

При монтажа на лампите на колата няма нищо необичайно, след като вече са подготвени и издялкани. - Вади се цокълът със старата жълта лампа - Вади се лампата от цокъла - Монтира се новата LED комбинирана лампа, с натиск и леко въртене. Ако е необходим голям натиск, може би е по-добре да се издялка още съвсем малко. Внимавайте да не издялкате прекалено, защото лампата ще стои хлабаво и може да падне. В този случай ще трябва да се удебелява с нещо, изолирбанд или тефлон, или и аз не знам какво. - Черното цокълче с двата кабела (червен и черен) се вкарва в оригиналния цокъл на колата. - Пробва се мигачът дали работи. Ако не работи – цокълчето се завърта на 180 градуса. - С помощта на останалите кабели от комплекта (бели на цвят), лампите се свързват към краче 30 на релето. ГОТОВО! Вече си имате LED-дневни светлини с LED-мигачи, не сте развалили предницата на колата и светлините светят така, че доста се доближават до изискванията за дневни светлини. За съжаление обаче не ги покриват напълно. След като всичко е монтирано, свързано и проверено, трябва да изглежда и работи ето така: Всички допълнителни мнения и съвети по темата са добре дошли, ако нещо не е ясно, моля да ме извините и ще се опитам да отговоря, ако има въпроси. Надявам се темата да е от полза на повече хора. Ако някой иска да го направи, но се притеснява дали ще се справи – с удоволствие ще му помагам. Утре ще продължа с „Възможни проблеми и решението им”, защото има и неща, за които трябва да се внимава.

Тази дни успях да сложа нов уред за измерване на налягането на маслото. Избрах си мъничък Depo Racing 52 mm (от сайта на AKR-Performance), за да мога да го позиционирам в таблото. Така не бие толкова на очи Това е мъника: Трябва да отбележа, че изпълнението/изработката и компановката са изключително качествени за този ценови диапазон. Ето как стои датчкика за налягане на плочката под масления филтър: Позиционирането на уреда също се получи добре. Останалите уреди не се засенчват, каквато ми беше идеята, а и показанията за налягането се виждат чудесно при шофиране: Имам и два клипа (с телефон). Единият е на студен мотор, а другия при загрял - ТУК Искам да изкажа благодарности на @crown_bg за съдействието при покупката - бърз, коректен, отзивчив и търпелив - отговори на всичките ми многобройни въпроси. Благодаря

Малко ъпдейт: За 6м. изкарахме три шрот лагера, между тях всеки ден в къщи шрот упражнения. Резулатата след рентгеновата снимка 54-57 градуса изкриваване, т.е. има леко увеличение. Не може да се каже дали увеличението е заради шрот упражненията или въпреки тях. След снимката...на преглед в София при доц. Яблански. Според него външно сина изглежда учудващо добре, изкривяването е с връх при L2 прешлена в лумбалната област и няма втора /коригираща/ кривина. Това от една страна е добре, защото в лумбалната област няма сърце, бял дроб и др., но пък кръста поема най-голямото натоварване на тялото и според него дори и когато сина спре да расте, градусите ще се увеличават с половин, един градус на година, което означава бъдещи проблеми като дископатия и др. На въпроса трябва ли да се оперираме, ни отговори по скоро да. Едновременно с това познаваме хора, които с подобни градуси в лумбалмата област на 40г. нямат увеличение, но пък ги боли гърба в определено положение, най-вече седнали /приведени/ продължително време. Същото е и при сина в момента. След прегледа отново се върнахме на упражненията от американската клиника, два пъти на ден, с едни тежести по тялото и т.н. След нови 6м. пак рентгенова снимка, резултата леко подобрение 3-5 градуса. Сега отиваме в Германия да видим подходящи ли сме за нов метод на операция, при който не се застопоряват неподвижно прешлените, а гърба и прешлените остават подвижни, отново има импланти /като винтове/ за цял живот. Метода е измислен в щатите преди 4-5 години и в Европа са оторизирани само двама доктори за тази операция - в Германия и по-късно в Турция. Цената в Германия е 35 хил. евро, в Турция с 5хил. евро отгоре. За сега това е , дано да сме подходящи за тази операция за да имаме избор и алтернатива на стандартната операция. Извинявам се за дългия пост, но ако някой има подобни проблеми да не ги подценява, защото колкото по рано и навреме се реагира толкова по голяма е вероятността за избягване на операциите и намаляване на изкривяването.

Тази тема е предназначена за хора, които търсят вариант за светлини за движение през деня без да развалят изгледа на колата с монтиране на допълнителни осветителни тела. Автомобилът в темата е Хонда Акорд 2006 (фейс-лифт), седан, с двигател 2.2 i-CTDi (140) с фабрични ксенонови фарове, с бял рефлектор на мигачите и бял разсейвател пред него. Този модел има сензор за светлина и поддържа автоматично включване на фаровете при тъмнина. Описаното в темата е приложимо също и за всички автомобили, чийто рефлектор на мигача и пластмасата (разсейвателят) пред него са бели. Не е подходящо например за Акорд 8 или за Акорд 7 2003-2005 (преди фейслифт). Опитал съм се всичко да обясня разбираемо дори и за по-неподготвени колеги, но ако някъде съм се отплеснал и нещо не се разбира – моля да ме извините и да питате за допълнително обяснение. ВНИМАНИЕ! Описаното в тази тема НЕ ПОКРИВА ИЗИСКВАНИЯТА за дневни светлини, които са записани в ПРАВИЛО 48 на ИКЕ на ООН. Всичко, което съм направил, го правя на своя отговорност и всеки, който реши да го повтори, носи сам отговорност за действията си. Възможно е както аз, така и вие да имате проблеми с органите на реда заради това, че не използвате светлини, предвидени от закона. Изискванията (или поне най-съществените от тях) накратко са следните: 1. Площ на видимата светеща повърхност – не по-малко от 25 кв. См 2. Цвят на светлината – бяло (какво точно е „бяло” е обяснено подробно в Правилото) 3. Височина на светещото тяло – най-малко на 250 мм от земята – над зелената линия на снимката 4. Отстояние от най-външния ръб на автомобила (без огледалата) – не повече от 400 мм – навън от жълтата линия 5. Разстояние между най-вътрешните точки на светещата повърхност – не по-малко от 600 мм (за автомобили с такава ширина, като на Хонда Акорд 7) – да не попадат между оранжевите линии 6. Светлинен поток не по-малко от 400 лумена и не повече от 700 лумена 7. Видимата светеща повърхност да е на разстояние най-малко 40 мм от видимата светеща повърхност на пътепоказател (мигач). Ако е на по-малко разстояние, дневната светлина трябва да гасне при включване на пътепоказател Това са изискванията, които се покриват лесно, без нуждата от специална техника, а само чрез измерване с рулетка. Както е видно и от снимката – на прекрасно място е разположен мигачът, който ще модифицираме да работи с лампа с две светлини – бяло + жълто. По т. 6 – има допълнителни изисквания за разпределението на светлинния поток по хоризонтална и по вертикална ос, но за това вече е нужна сериозна техника и лаборатория за измервания. Накратко – с този мигач сме далеч от нормата. Относно свързването към електрическата инсталация, най-общо казано изискванията са следните: 1. Дневните светлини да светват автоматично със запалване на двигателя, без участието на водача и без водачът да може да ги изключва и включва ръчно. 2. Светлините да гаснат изцяло или да намалее светлинния поток до определена стойност (не ми се търси колко е точно) при ръчно включване на габаритни светлини 3. Допуска се автоматично включване само на задните габаритни светлини при светване на дневните светлини. Не се допуска автоматично едновременно светене на дневни светлини и на предни габаритни светлини. По т. 1 тук малко се разминаваме с изискването, защото нашите светлини ще светват при контакт. Не ми се рови да търся вариант при запален двигател. Ако някой има желание...

@Japanese fever 1. Спортните накладки не са за нормално ежедневно каране. Спират добре само, когато са добре подгрети и обикновено при високи скорости. 2. Всички предни дискове, които съм виждал (вентилирани) за 6-генерация Хонда са с начална дебелина 21мм и по спецификация на производителите се сменят при дебелина под 19 мм. @Николай Димитров За ъпгрейд не мога да кажа какви дискове ти трябват, но ако ще слагаш по-голям диаметър, тогава ще трябва да смениш, и спирачните апарати, а и накладките ще трябва да са по-различни, съобразно дисковете и спирачните апарати. За прословутите "слаби спирачки" при Civic и Accord 6-ген, мисля, че трябва да подходиш малко по-различно. 1. Смяна на всички спирачни маркучи с нови и качествени. С течение на времето гумата, вътре в спирачния маркуч, става като гъба и възпрепятства свободното движение на спирачна течност. От там трябва по-голямо усилие върху педала на спирачката. 2. Профилактика на буталата на спирачните апарати. Смазване с грес за спирачни бутала. Ако са корозирали - смяна. 3. Профилактика на водачите на спирачните апарати. Смазване с грес за водачи. Ако са износени - смяна. Ако леглата на водачите са разбити - ремонт на супортите с нови втулки или смяна на супортите. 4. Почистване до блясък на леглата на накладките (пластинките на супортите). 5. Смяна на спирачната течност и качествено обезвъздушаване. За OEM replacement дискове и накладки, четох доста добри мнения за EBC. Има комплекти с различни дискове. https://www.ebcbrakeshop.co.uk/info-brake-parts?make=HONDA&year=1998&model=Civic+(6th+Gen)&engineSelect=1.4+(EJ9)&engine=1.4+(EJ9)&bhp= Аз също си заявих от общите поръчки и сега ги чакам да пристигнат. https://forums.hondabg.com/topic/98986-обща-поръчка-на-ebc-накладки-дискове-и-спирачна-течност/

Типичен проблем при тези дизели е да пукат тръбичката на ЕГР и естествено оттам излизат изгорели газове, които влизат в купето, когато колата е на място.

За нявигацията е ясно. Ще огледам какво има в с.Труд ще се решава на място. Не мисля да вземам първата която видя. От два месеца оглеждам обявите така или иначе за никъде не бързам .

Едноинчовата помпа конкретно моята е на лукас. Такъв тип може да се намерят от ВТи, от английски сивик ВТи (до колкото знам), прелюд и може би акорд. Фабричната ми помпа мисля че е 15 16 ти от инча. Това диаметъра на буталото в нея. По големи дискове би трябвало да може от прелюд заедно с шенкела и спирачните апарати. Казвам би трябвало защото не знам дали е необходима смяната на шенкела. Спирачните апарати на прелюда и акорда са двубутални. На ВТи сивик 6та са еднобутални 56мм диаметър. Поне толкова ги премерих. Накладки аз ползвам феродо. Но както намекна фена не са нужни супер скъпи накладки, а и тези за писта са опасни. По добре нормални качествени накладки, силна помпа и обслужена спирачна система. Нови дискове накладки обслужени апарати, течност и може би маркучи.

Хах как успявам да карам на писта и да спирам с накладки Делфи от 40 лева.

Двете вериги са към 200 лв общо, това решава проблема за 4-5 години напред, но нека не забравяме, че веригата и маховика изкарват до към 400 к км, та ако намери кола на реални 200 к км, то няма да му се налага да сменя нито едно от двете в близките 10 години.

Гледана е колата колега,има забележки и удари,видимо лошо отремонтирани!

Първо само да кажа 96-та до 97-ма година Д14А4 6-та хеч е с 240мм диск дебел 19мм със сервизен допуск 17мм. Д14А4 след 97-ма до 2001-ва е с 262мм диск дебел 21мм и със сервизен допуск 17мм. За накладките ще кажа - https://youtu.be/hsqXqKOd33g?t=6m40s Не не не стига... сериозно ... Това, което е казано горе е така. Аз обаче ти препоръчвам нормални качествени накладки. Освен ако ще ходиш на писта не мисля, че ще си заслужават парите въпросните накладки. Особено предвид, че можеш да въстановиш до перфектно състояние спирачната система. Спирането ще го подобриш със спирачна помпа и обслужване на спирачките. Вземаш си спирачна помпа на 1 цол. Всичко дето ти го казаха за обслужването на водачите, за пружините на накладките всичко това се прави. Погледни си и барабаните и смени накладките и там, ако е нужно. Принципно доста трудно се износват, но ако им е дошло времето им е дошло времето. Иначе спирането можеш да го подобриш и с други неща, като джанти примерно, гуми още повече и т.н. Помпа 100 лв или за колкото я намериш.

Честно казано ти чакаме все още извинението. Темата за Апостолов седи тук от доста дълго време ,точно за такива като теб ...за да не се натикват в псевдо-фирмени сервизи. Ако администрацията триеше нещо ,щеше да изтрие тема ,а не пост. Съжалявам за филма в който си се вкарал ,но вината е изцяло твоя. Не се олицетворяваме с "Гестапо" и не мога да приема такова прилагателно!

Бих искал да допълня, ако може 1 бр. от това: https://www.ato24.de/en/sonax-xtreme-shampoo-2-in-1-1-l.html (общо 34,95+ 6,69*1,9675-5%=80 лв.)

А защо тогава накладките имат характеристика "Cold Bite", а нямат "Hot Bite"? Например: Както виждаш, спортните накладки, в случая Orange Stuff, имат по-слабо представяне на студено от ежедневките Green Stuff, но пък е отбелязано в текста, че имат нулева загуба на своства при 750°C. Изрично е отбелязано, че не покриват ЕСЕ R90 изискванията на Европейския съюз и не трябва да се използват за нормално ежедневно каране, за разлика от Green Stuff.

Не бързай да отписваш бобината. Допри си накрайниците на мултицета и виж какво съпротивление ще ти даде. Изкарай числото от общото и разликата сравнявай със стойностите от ръковоството. Това със сменянето на части го остави за накрая, че да не стане по-сложно.

Лампите представляват ето това: Не се притеснявайте от това дали да поръчате тези или друг модел лампи. Възможно е с всички да изпитате проблеми, все пак са китайски, а там стандартите са нещо, което се опитват да нацелят, а не да спазват. Поне на дължина няма никакви проблеми – мигачът на Акорда е „дълбок” близо 90 мм от леглото навътре, така че дори и най-дългите лампи биха влезли. Тези конкретно са около 65 мм, колкото си пише на описанието им. Понеже са LED, пристигат с предварително монтирани товарни резистори по веригата на жълтата светлина, УСПОРЕДНО на нея, което симулира голям товар и така модулът за мигачите няма да мига ускорено. Все пак тези резистори са напълно ненужни и какво по-добро от това да ги разкараме? Махането им е лесно, просто се режат от веригата и готово. Но в такъв случай модулът ще започне да мига ускорено. За щастие – за това има бързо и лесно решение, което съм описал подробно в тази тема: РЪКОВОДСТВО - Как да си направим LED-мигачи без допълнителни товарни резистори Ако решите да ги махате и да си преработите модула за мигачи, то трябва да си подсигурите LED лампи и за задните мигачи. При преработване на модула не трябва да оставяте нито една лампа с жичка. ВАЖНО!!! Ако все пак решите да оставите товарните резистори по веригата, имайте предвид, че при работа на мигачите тези резистори се нагорещяват сериозно. Затова трябва да са закрепени здраво за нещо метално и да не се допират до нищо пластмасово или пък до кабел. Закрепването задължително се прави с тел, а не със свински опашки. Все пак – СИЛНО препоръвам махането им. Както казах – махането е лесно, режат се и после кабелите се свързват цвят по цвят. Най-големият проблем, на който се натъкнах, това е в размера на основата. Цокълът на мигача на Акорда е с отвор Ф22 мм, а лампите са с диаметър в основата 25-26 мм. Разбира се, че няма как по-дебела лампа да влезе в по-малък отвор, затова се наложи малко да издялкам гумата. Дялка се докато диаметърът стане около 23 – 23.5 мм. По този начин с лек натиск лампите влизат на място и се държат „на съпротивление”. Монтират се с натиск и леко въртене в цокъла напред-назад. Ето как изглежда една издялкана лампа и една неопетнена:

Докато чакаме Български пощи да се натуткат и да ни доставят лампите, можем да си свържем и релето, което ще се грижи да изключва дневните светлини при включени габарити. За целта вземаме релето и цокъла и набелязваме кой кабел към кой номер краче на релето съответства. То има 5 крачета, номерирани така: 85, 86, 30, 87 и 87А. Задължително е релето да има краче 87А. Съществуват и релета с два броя краче 87. То НЕ върши работа, затова внимавайте какво купувате. Релето се свързва по следната схема: - Към краче 86 се свързва кабелът, на който идва +12 при включени габарити, това е захранването на бобината на релето - Краче 85 е масата на бобината на релето, свързва се например към минуса на акумулатора - Краче 30 е общото, към него се свързва захранващият кабел на лампите - Краче 87А е нормално затворения контакт на релето и към него се свързва кабелът, по който имаме +12 при контакт - Краче 87 не се използва. Изолира се, за всеки случай. По него няма напрежение в нито един момент Ето как изглежда монтираното реле: (На тази снимка се вижда и червеният захранващ кабел към лампите, защото снимката е правена когато лампите вече са монтирани!) Работната логика: Когато подадем контакт, идва +12 по кабела и влиза през краче 87 А. То е нормално затворен контакт с краче 30 и по него се захранват лампите. Така те светват. Когато по другия кабел, на краче 86 се подаде +12 при включени габарити, бобината на релето е под напрежение и превключва контакта на релето. Така нормално затвореният контакт се отваря и прекъсва веригата със захранването на лампите. Те гаснат. При изключване на габаритите, бобината вече не е под напрежение и контактът отново се затваря, като така възобновява целостта на веригата на лампите и те светват отново. Сега остава само да пристигнат лампите, да ги монтираме и да свържем захранващия им кабел към краче 30 на релето.

Другият съществен кабел е +12 при включен габарит. Той може да се пусне по два начина: Начин 1: (аз съм го направил по този начин, защото сменях габарит в този момент) Съжалявам, че нямам снимки, но нямаше как да снимам с мръсни ръце и да работя. Моля да ме извините! - Развива се болтът, който държи подкалника за бронята отдолу - Изважда се внимателно ПЪРВАТА пластмасова щипка от болта нагоре, която държи подкалника за калника. При нужда може да се махне и следващата, но аз се справих без да я махам. - Подкалникът се подгъва малко, колкото да си напъхате ръката навътре. - С напипване стигате до буксата и цокъла на габарита - Развъртате леко, около 30-45 градуса и изваждате габарита - Имайте предвид, че ако лампичката е стара, е твърде вероятно да изгори само от вибрациите, които ѝ причинявате, затова си подгответе нова за всеки случай. - Издърпвате внимателно цокъла с кабелите извън подкалника. - Махате фабричния изолирбанд, за да видите кабелите - Оголвате или режете ЧЕРВЕНИЯ кабел. За всеки случай проверете с пробна лампа или с мултицет на кой от двата кабела е +12 при включен габарит. - Запоявате парче кабел 60-80 см към оголената част, а ако сте го прерязали, може да използвате клема-шина на WAGO или подобна, за да свържете отново кабелите и да добавите новия кабел - Изолирате хубаво кабелите, новият може да облечете в стъкло-лакотръба - Сега е моментът да подмените изгорелия си габарит с LED например (по същия начин се подменя и отдясно) - Прокарвате новия кабел към нишата до акумулатора, да си стои заедно с другия, който е +12 при контакт - Монтирате си габарита на място - Проверявате дали работи - Сглобявате си подкалника Вече имате кабел с +12 при включен габарит Начин 2: Този начин е също толкова нежелан, колкото онзи по-нагоре с другия кабел, но поради изключително малкия ток, да кажем, че може да се направи компромис. Това е и много по-лесният начин. Все пак – правите го на своя глава и си носите отговорност, ако колата се запали. От бушона на габаритите се изкарва кабел, като просто се вади бушончето, пъха се кабел в едно от пинчетата на цокъла и бушончето се забожда обратно. Кабелът трябва да е тънък, за да не влиза бушончето твърде трудно, а също и за да може да затворите капака на бушоните. Кабелът задължително се извежда настрани, а не се пуска да минава над или да се опира в други бушони от таблото. Понеже не съм го направил така при мен, нямам снимка. Ето кой е бушонът за габаритите: И така, вече си имаме +12 от габарити.

Трябва ви най-външната букса, тази бялата, която е най-близо до левия калник. На нея има едно жълто кабелче (посочено е със синя стрелка на следващата снимка), по което незнайно защо идва +12 при контакт, но ни върши чудесна работа. Вероятно и по други букси има такъв кабел с +12 при контакт, но това беше първият срещнат и реших да използвам директно него. Моля да ме извините, че нямам снимка точно на присъединяването, но ми беше много трудно да снимам в този момент. Ще се опитам да го опиша: изваждам буксата, като леко стискам контриращата пъпка (ще я видите, откъм фара е). Виждам коя дупка съответства на жълтото кабелче, посочено със синя стрелка. В тази дупка директно пъхам около половината от жилата на многожилен 0.5 кв. Мм кабел. Него предварително съм оголил толкова, че като е набутан в буксата, изолацията му да не пречи на нормалното вкарване на буксата обратно на място. Внимавайте да не остане да стърчи оголен кабел извън буксата, защото по него има +12 при контакт и има опасност от късо съединение ако се опре на маса. То там няма къде, защото наоколо всичко е пластмаса, но все пак... Новият кабел – около 80-100 см, го прекарвате през дупката на пластмасовото легло, където минават всички други кабели, и го пускате напред към фара да си стои там. Задължително го изолирате добре на върха. Самият кабел може да облечете допълнително в термоизолационен шлаух (стъкло-лакотръба). Ето на тази снимка се вижда откъде минава: Имайте предвид следното: Такова присъединяване на кабели по принцип е абсолютно забранено да се прави по колата! Аз съм го направил на своя отговорност, само защото токът там е изключително малък - по-малко от 500 мА и буксата го притиска сравнително добре. Казвам го, защото утре някой ще набута такъв кабел по подобен начин в някоя друга букса или бушон, по него ще пусне 2-3-5 ампера ток, буксата ще се нагрее, ще се стопи, ще се запали и после ще има „ама аз там в една тема така видях и нямаше проблеми, ама защо ми изгоря колата...” С това пускането на +12 при контакт е готово.

ВНИМАНИЕ!!! Не правете това, ако температурата на въздуха е по-малко от 15 градуса, поради опасност от счупване на пластмасови детайли!!! При ниски температури пластмасата е доста крехка, стара и лесно се чупи. Ето как може да се изкара +12 при контакт: Такова животно има на буксите, които са отдолу на кутийката с релета и бушони, тази: По принцип търсих и по бушоните, но не намерих никой, на който да има + 12 след контакт и да няма консуматор между контакта и бушона. Тук отбелязвам помощта на колегата @Ivan_Ch по този въпрос. Цялостно към този вариант се насочих, след като видях как изглежда на неговата кола. Тя е захваната с един болт 10 мм, който развивате с гаечния ключ и след това кутийката се държи на две щипки, на снимката съм посочил едната. Освобождава се, като се избутва леко в посока навън от кутийката. На следващата снимка се вижда другата щипка, която е откъм тампона на амортисьора. По същия начин се избутва навън, в случая – към тампона, но внимателно, за да не я счупите. Така кутийката вече е свободна и може да се повдигне. Виждате я повдигната на следващата снимка. На нея долу вдясно се вижда и вече новият кабел (жълто-зелено), който тепърва ще пуснете. В жълто са оградени и щипките, които държат кутийката към леглото. Леглото е просто пластмасова подложка, която допълнително предпазва от навлизане на вода и прах към буксите. Трябва да се освободят щипките, които държат кутийката за леглото, те са общо 6 на брой, по 3 от всяка страна – 3 откъм фара и 3 откъм амортисьора. На горната снимка се виждат 2 от 3-те откъм фара. Третата е „скрита” под ухото, което се държи от болта 10 мм. Ето я на картинката, оградено е в синьото кръгче: Щипките се освобождават, като леко се подпъхне отвертка и пластмасата се натисне малко навън. Нищо сложно, само го правете внимателно, за да не счупите някоя щипка. Това го правите с всичките 6 щипки, след което може да повдигнете кутийката нагоре, а леглото да избутате надолу, за да ви се освободи достъп до буксите.

Някой ако се чуди защо изобщо го правя това, а не си карам на фарове, ето защо: - Защото с включени фарове светят габаритите отзад – ненужно през деня и ми се струва, че намалява видимостта на стоповете - Защото фаровете са ксенонови и са скъпи – това ги запазва, като не се налага на всяко палене на колата да включвам и фарове - Защото през деня с включени фарове таблото минава в нощен режим на осветеност и едвам се вижда, трябва да го усилвам. През нощта ако остана с настройката от деня – твърде ярко е, а не мога постоянно да настройвам - Намалява консумацията на енергия и алтернаторът преминава в режим на слабо зареждане (12.6 В) – намалява товара върху двигателя. Описвам единствено как съм го направил аз на моята кола. Не твърдя, че това е най-добрият, умен и правилен начин. На мен така ми беше удобно и лесно и го направих така. Необходимите инструменти и материали за тази процедура са: - л. а. Хонда Акорд 7, с бяла пластмаса пред мигачите във фаровете - Комбинирани лампи бяло + жълто с цокъл T20 (7440) (15-30$, в зависимост от модела), например такива: - Макетно ножче (за дялкане на лампите, както ще видите по-натам в темата) - Гаечен ключ 10 мм (или вложка 10 мм с тресчотка) - Малка права отвертка - Поялник - Тинол - Изолирбанд - Кабел 0.5 кв. Мм. – 1-2 метра – 1 лв. - Стъкло-лакотръба – колкото кабела (не е задължително) – 1 лв. - Реле с нормално ЗАТВОРЕН контакт – 2-3 лв. - Цокъл за реле с нормално затворен контакт – 1-2 лв. - 1 час свободно време, а ако не сте вързани в ръцете – може да се справите и за 30 минути. За да работят правилно тези лампи, съгласно изискванията за електрическото свързване, описани по-нагоре, имаме нужда от следните кабели в двигателния отсек: - +12 В при контакт - +12 В при включени габарити - Маса (не е задължително, може да се използва направо минуса на акумулатора Не е нужно да купувате DRL модули от какъвто и да е вид. В темата е описано всичко необходимо. Поръчвате лампите от Алито и докато чакате между 2 и 10 седмици да пристигнат, може да си подготвите кабелите и релето, а после лампите само да се монтират и да заработят. Ако не ви се чака, може да си ги поръчате и от тук, има доста магазини, в които вече има подобни. Разбира се – на по-висока цена.

Здравейте. 2X Amsoil Signature Series 5W30- 3.785L - 43.95x2=87.9 euro -5%=83.6 euro =165 лв. https://www.ato24.de/de/amsoil-signature-series-5w-30-synthetisches-motoroel.html Превеждаме ги понеделник.

@mcd Търси в сайта на производителя. Има раздел "product finder" или нещо такова.

Тая година окачване и нова кутия.

Е добре де,2.2 diesel читав ще намериш,2.4 бензин също,но не и 2.0 бензин,който всъщност е най разпространения!?

Три часа през нощта. Добрата фея получава SMS: - Забравих за полунощ. В тиквата съм заедно с мишките. Чоплим семки.

Нещата са тук. В Понеделник, ще ходя до Еконт. Който ще получава лично, може да се обади да се разберем.

- Тате, какво е вегетарианец? - Староиндианска дума за некадърен ловец.

В Националния Статистически Институт направили изследване на теглото на фолкпевиците в България. Резултатите са както следва: Средно тегло на фолкпевица - 60.00 кг. Средно тегло на фолкпевица + грим - 65.00 кг. Средно тегло на фолкпевица + грим + дрехи - 65.10 кг.

Обява: Купих на детето iPhone 10, но на втория ден то го изпусна и му напука дисплея. Моля, който го иска, да ми пише! На пет години е, сладко, сговорчиво и си мие зъбите само..........

Винаги когато се прибирам у дома след работа първо проверявам статуса на жена ми в социалните мрежи. Ако пише омъжена, се прибирам с кеф и знам, че всичко ще е ОК. Ако пише разведена, знам, че ме очаква скандал. А ако пише вдовица, направо оставам да спя в офиса.

-Защо на ураганите дават женски имена? -Защото прииждат горещи и влажни... ... и отминават, отнасяйки къщи и коли.

Младеж и девойка лежат по гръб на тревата. - Гоше, виждаш ли онези 2 близки една до друга ярки звезди? - Аха. - Това сме аз и ти (и се притиска до него в "очакване" на ... ). Прелетял падащ метеорит. - Станке, виде ли таа звездъ, де мина? - Да Гоше. - Тава съм язе, на маторя! Аре чао.

Относно горното. Щеката за масло при баварците има двойна функция. Зиме с нея се мери и нивото на снега. Ако е наваляло до минимума, може да се кара, обаче ако доближава максимума, вече е непрепоръчително.

Човечец всеки ден си кУпува хляб от бакалията: 1 лев - 1 хляб. Един ден подава лев на продавачката, а тя: Ааа от днес хляба е ДВА лева. Той: Ма как!? Защо?! Това е двойно, няма причина и т. н. Тя: Ей така, то хляба си е лев, ма и един лев за Бойко! Издивял човека, дръпнал се - ше кара без хляб. Стои настрана, мисли, а опашката си върви. Размислил, обаче, то без хляб живее ли се. Наредил се отново. Дошъл му реда. Подава двата лева. Продавачката ги взима и му връща един лев с думите ''Той хляба свърши"

Две блондинки се качват в автобус. Първата пита шофьора: - Извинете, с този автобус мога ли да стигна до гарата? - Не. Втората блондинка пита: - А аз мога ли?

- Защо тоалетната хартия е трипластова? - Единият екземпляр е за ВиК, а другите 2 са за НАП и парламента.

- Брей че кротко детенце! На колко е? - На 2 шамара.

Честит 8-ми март на фенките и половинките ни! Две жени си говорят: - Какво ти подари мъжът ти? - Виждаш ли онази сребриста Хонда CRZ пред нас? - Да. Изглежда много добре. - Не бе. Получих същият цвят тенджера.

- Защо червенокосите са по-склонни на безразборни връзки? - Защото, ако ти е ръждив покривът, в мазето винаги е мокро!

Военно поделение насред пустинята. Генерал отива на проверка. Строява се войската и не щеш ли, една камила излиза зад ъгъла и минава точно пред строя. Генерала побеснял. -Какви са тия животни тука бе, т'ва поделение ли е или зоологическа градина, сержаааааааант! -Амииии, господин генерал, ние понеже тука нямаме жени, та за товаааа...- заоправдавал се сержантът. -Млъъъък, не искам да слушам за никакви извращения повече, веднага я махнете от поделението! След няколко месеца, случая се повторил. -Абе тая камила още ли е тука, веднага я разкарайте или ви пращам в ареста. Сержаааант! -Амиии, понеже, нали тука нямаме жени иии... Не щеш ли, по ирония на съдбата, пратили генерала за командир на същото поделение. Минал месец, два, три, мерака на генерала взел да го мъчи, но нали нямало жени. Една обикновенна самотна вечер, ей така, без да иска, генерала се сетил за камилата. Извикал сержанта и небрежно го попитал: -Абе сержант, преди време тука имаше една камила, какво стана с нея? -Сержанта се притеснил , взел да пристъпва от крак на крак. -Кажи де, не се притеснявай, нали вече сме свои. -Ами тука е - измънкал сержанта с недоверие. -Върви ми я доведи - наредил генерала Сержантът довел камилата и без да чака подканяне генералът дръпнал един варел, стъпил отгоре му, свалил си гащите, дигнал опашката на камилата и й го отпрал. Сержанта едва удържал добичето под напора на генерала. Свършил си работата началника и загащтвайки се пита: - Е, вие така ли правите? Сержанта пристъпва от крак на крак, преглъща, няма думи. -Ееее какво, май не си виждал толкова мощно клатене, вие не го ли правите така? -Ами , не точно така - запремигвал сержанта. -А как? -Ами ние понеже тука нали нямаме жени иии..... качваме се по двама на камилата и ходим до близкото село, там има публичен дом...

По принцип работната температура на маслото се достига в резултат на: скоростта (оборотите) на мотора, натоварването на мотора, триенето в бутално-цилиндровата група, триенето в основните и биелни лагери, триенето в клапанната група/разпределителен вал, температурата на охладителната течност и разбира се от генерирания от маслената помпа поток на масло през двигателя – образно казано: колко бързо обемът на маслото от картера се завърта през двигателя, смазва и охлажда двигателя и се връща в обратно в картера. Маслата с по-голям вискозитет, както кинематичен (този при 100 С), така и HTHS (при 150 С), генерират повече топлина в мотора. Това се дължи на по-голямото „съпротивление“, което тези масла оказват на движещите се части на мотора, поради по-голямата им „гъстота“, което рефлектира в повече отделена енергия от „триене“ (масло-движеща се част на мотора), което води до по-висока температура в мотора, респ. и на маслото. Обратно, маслата с по-нисък вискозитет (0w-30, xW-20) са по-течливи и по-добре охлаждат мотора, но пък може да създадат проблеми е налягането на маслото, респ. да не могат да формират необходимия маслен филм за защита на мотора. Ние търсим златната среда: достатъчно течливо масло, което да преминава лесно през мотора и да го охлажда ефективно, пазейки по този начин и самото масло от “ thermal breakdown”, което масло същевременно искаме да гарантира и достатъчно „дебел“ маслен филм, пазещ мотора от задиране. П.С. Май това не е за тая тема, а за масларската

Ето малко ръководства: http://www.hondahookup.com/manuals/

А бе като и гледам протрития волан колко да е нова?

Здравей JHM, Твоето масло все още е ОК. Наблюдават се много малки разсейки от мърсотията в ядрото, които навлизат в зоната на дифузия. Обводняване на практика не се вижда, но и сезона вече е различен, което оказва влияние. Напред към 8000, както беше предвидил . Маслото на VW-то е "пътник". В момента е в "измамен еквилибриум" - състояние на покой на едно тяло като резултат от действието на равни по големина, но действащи в противоположни посоки сили , но много скоро тъмната страна ще победи окончателно. Добре е колегата да се замисли за смяна. Хубав граничен пример за статистиката

На пресконференция, Ким Чен Ун обяви, че Северна Корея ще приземи човек на слънцето до 10 години. Един журналист от последния ред се провикна: Но как така, температурата на повърхността на слънцето е хиляди градуси по Целзий. Никой не може да го доближи дори на 10 милиона километра. Публиката в залата беше шокирана от наглото предизвикателство на репортера към Вожда и изпадна в дълбоко мълчание. Но вместо да арестуват "наглеца", Ким помисли малко и отговори: "Ще се приземим през нощта". И всички Северно Корейци които в това време гледаха телевизия избухнаха в бурни аплодисменти. В същото време във Вашингтон Доналд Тръмп и екипът му също гледаха пресконференцията по телевизията. Когато чу какво казва Ким, Тръмп се присмя: "Какъв идиот всички знаят, че през нощта няма слънце". Антуража му избухна в бурни аплодисменти.