Класация

Здравейте хондаджии! Мина много време и реших, че е време да споделя моите приключения в страната на чудесата. И така става дума за мечтания от мен дълго време сивик 6-та генерация. Много време гледах видеа от best MOTORing на тая легенда. Мечтаех си, че един ден и аз ще имам сивик и с времето ще го направя близко до Сивик-Р модела. Е този ден дойде в далечната вече 2012та година на 23-ти Юли. Ето така изглеждаше колата в началото. Това е през 2012-та година. Беше голяма еуфория. Големия ми приоритет беше да оправя ръждите й. Трябва да ви кажа сънувал съм кошмари на тая тема. Тъй като през 2010-та година вече станах студент прогреса беше доста бавен и като цяло гледах да й се наслажадавам на колата. Минаха много години от тогава, но концепцията ми беше ясна в главата и до сега - до 2018-та тя не се е променила. За концепцията след малко. Времето вървеше. Обучението ми в университета ставаше все по-трудно, но се намираше време и за Хондата. През 2013-та дойдоха и първите модификации предимно естетически. Е да и аз минах през спортните ауспуси, но малко по принуда През цялото време обаче аз знаех, че имам много работа по тази кола. Разбира се като студент пари няма. Моята специалност не беше лесна, а аз си я направих още по-трудна като минавах честно на всеки един изпит. И да може да се каже, че тази кола ми напомня на този период от живота ми. След срещите с фенове все повече усещах желанието нещо да се случи най-накрая с тоя двигател с шасито. Е до този етап колата е почти фабрична. Имаше ужасен шнорхел направен от пвц тръба огъната с пистолет за горещ въздух, К и Н филтър или нещо такова. Вадеше приятен звук. Дойде 2015-та година и вече бях събрал части. Имах полиуретанови тампони за предницата, всмукател от д16з9. Това беше и първата ми сериозна задача по тази кола. Нещата се случиха макар и със спънки. Научих доста от тези моменти. В интерес на истината, като се замисля с какви инструменти и как съм ги направил нещата направо се учудвам, но още тогава знаех, че така ще мисля за тези моменти. За мен дишането на двигателя е изключително важно и затова се бях заиграл с всмукателя. Опитах се възможно най-равномерно да премахна за всеки рънър неравности. Изпробвах и една идея с дросела, но за техническата част от нещата ще говорим по-напред. Ето тук вече може да се види действие по колата . След 2 седмици кажи-речи смяната на колектора придоби някъв вид. Тук е редно да кажа, че всичко това беше правено в компанията на най-добрия ми приятел, с който се познаваме от както сме живи. Бяха уникални моменти. Имаше много простотия. Трябва да се отчете факта, че аз никога не съм се занимавал с коли, но всичко беше изпипано от мен. Всичко е правено от мен и макарче ми беше притеснено всичко как ще се получи всичко това се случваше на фона на някакви простотии и смях. Хубави моменти! Ето и малко снимки на дросела Годината си минаваше. Разочарованието от Макларън-Хонда също почваше да се увеличава, но аз вярвах, че някой ден както и моята Хонда ще стане това, което искам, така и Хонда ще направят двигател дето ще бъде "Хонда". Предвид плановете ми реших, че е крайно време да гледам тая ужастна изпускателна система и я оправих, но аз самия знаех, че това е просто първата итерация и със сигурност ще има промени. През зимата на 15-та срещу 16-та година вече имах списък с модификациите, които са по план и ще са разбира се в тон с концепцията ми за тая кола. Минаха вече 4 години, но аз не съм загубил устрема си и желанието си. Е ... дойде подходящо време и се почна. Тук се вижда вече и разпънката. Абе почна да прилича на кола. В този момент вече имах и нови джанти. Реплика на VOLK TE37. Доста леки около 6.3 кг. Колектора беше така поставен, но планувах да го увия с термолента. Заедно с модификациите обаче се разтропаха каретата и ги смених. Тъй като разказа почна да става дълъг ще прекъсна тук и ще продължим след рекламите.

Моето мнение е, че такъв тип филтър променя звука само. Това ако приемем, че ползва фабричната филтръна кутия. Ако не се ползва филтърна кутия вероятно губиш мощност. Обаче с всмукателна система, която вкарва ефективно въздух в двигателя, сравнително ниска температура и се съчетае с високопропускателен филтърен елемент вероятно ще усетиш разлика. Допълнително аз видях разлика след смяна на компютъра и малко по адекватна настройка. Обобщение- сам по себе си филтъра е един елемент от всмукателната система. Без допълнителни съпътстващи модификации няма да видиш разлика.

Да, винаги слагам по едни 1500-2000х върху цената на колата за достигане до крайната цифра на начинанието. Също така да допълня, че ми е много полезна дискусията като се завърта така, защото почвам да навързвам лека полека ситуацията. Също се надявам, че още знаещи, можещи и опитни ще се включат в темата по някое време за още мнения и съответно информация. Благодаря много!

Често срещан проблем. Вариант 1 - сменя се. Вариант 2 - разглобява се и на платката се презапояват връзките.

То това синьото BMW от снимката е F31

Съжалявам, не мога да се съглася с теб в нито 1 аспект. Продадох моето точно поради недостатъците които ти изкарваш в момента като предимство и няма сила на света която да ме убеди, че е91 е по широко в някакъв аспект от акорда, честно стига абсурдно е какво говориш в акорда сабирам външно и вътрешни тела на климатик 18ка докато в БМВ-то едва едва външно влизаше... https://drive.google.com/open?id=0BztLt5KASAAiSEZVWEFRU2s2d2pFZkUyQ0dYSC1sTVl5bURj

Автоматите сатанах кът, така че не се замотавай много

Не съм имал, но съм карал. Същото CRV Благоевград - Картала по нагорнището. Както и да е - съображенията ми не включват динамика и разход, за които никога не съм спорел, че са големият плюс на дизела. А, да не забравя големият бонус на дизела - 6-та скорост, която няма почва на бензина и без това. Прав си! Плюс това си абсолютно прав и за друго - това, че е постна не трябва да отблъсква потенциален купувач. Даже и темпомат не трябва да те отказва, ползвам го в 5%, макс 10% от карането.

Здравейте, Да затворя темата, благодарение на форума мисля че се насочих към правилния сервиз - Motobox в кв. Овча купел. https://www.facebook.com/pg/MotoboxSofia/about/?ref=page_internal Лично Слави пргледа автомобила, направи точно това което исках а именно проверка на ходова част, проверка за грешки в компютъра, проверка на масло и антифриз, диагностика на веригата спрямо аванса на запалване на топъл мотор и празен ход. Проверка на всички ел.системи стъкла, фарове и т.н. Колата се оказа с нечувано много ръжда, и майстора директно си ми каза, че той не бия купил, толкова ръжда няма как да се оправи. Иначе всичко по ходовата част и двигателя беше в отлично състояни, представете си беше с оригиналните си биалетки от 2006 г Освен безумното количество ръжда под колата, бяха ръждясали буталата на спирачките и трябваше да се закупи комплект за поправка който струвавше около 20 лв на колело, но така или иначе колата я отказах. Прегледа ми излезна 50 лв. За заинтересованите това е обявата https://www.auto.bg/pcgi/details.cgi?adv=21508849015967503&page=1&searchres=n4d4r7z1 Надявам се да съм бил полезен на колегите които търсят кола и сервиз в който да могат да я проверят.

Ползват се 2 препарата, единия е обезмаслител другия е препарат за омазнявяне. Т.е. с първия го миеш след определени км и след изсъхване го омазняваш за за да обира дребните прашинки. Аз съм ползвал конусен, не намерих някаква осезаема разлика, звука е доста по-приятен, но уж ги дават да пропускат повече въздух за мотора. пс: препаратите комплект са около 30-ина лв.

Аз опитах да измисля, че това "няколко проблема" не знам вече коя поред такава тема щеше да е. И съм напълно съгласен с @jaccomo. Такива неща технически компетентни хора на място в сервиз понякога не ги хващат, а камо ли ние от разстояние. Отиваш в сервиза и проверяваш дали ти е махан DPF-a. И при двата случая, всичко, което казваш може да е причинено от това, че е, или от това, че не е и е прави мизерии.

От две и по-вече години съм с Osram, смених и двете и светят перфектно.

Преди години (на предния Акорд) карах на късите с Осрам-ките, но не помня точно коя версия "мракоразбивач" бяха. Светеха много добре, но изкарваха по година и половина. Бяха скъпи, но пък виждах ясно. После сложих ДЛР и над 2 г. не съм ги пипал. Колата продадох преди 30 месеца и комай още са на нея. С новия и собственик се чуваме -не е споменавал за смяната им.

Здравей, колега! Първо бушон или е прекъснат или не, мн т.е. или има ток на запалката, или не. Проблемът може би е в зарядното. Относно джантите, 4х108 при Сивик 7 няма, или е 4х100 или 5х114.3. Успех!

По принцип, батериите на тези автомобили са напълно рециклируеми. Тоест, батерията е от блокчета от клетки, може да се разглоби, всяко блокче да се тества дали има достатъчен капацитет и накрая да се заменят само негодните клетки в него. Знам, че има много фирми, които се занимават с това в USA & UK, но виждам, че има и българска такава, точно във Варна, за твое щастие: http://www.hybrids.bg/сервиз/ (като по никакъв начин не съм свързан с фирмата - беше топ резултат в гугъл за "сервиз хибридни батерии honda ima"). Защо не им се обадиш и не ги питаш каква е процедурата? Второ, до колкото знам, Honda IMA може да работи и с дефектна батерия - не че ти решава проблема, но поне на теория, би трябвало да можеш да караш колата с повишен разход докато не оправиш батерията. Разбира се, че можеш да купиш и от тоталка от морга, но пак рискуваш да има развалени клетки - по-добре виж дали не можеш да я рециклираш.

Често получавам запитвания за това дали Accord 8ма генерация си струва парите спрямо 7ма генерация. Отговарял съм на някои от тези запитвания из темите тук, на някои съм отговарял на лично. За да не се повтарям, ще опитам в тази тема да споделя личните ми впечатления между двата модела. Дано е полезно на други колеги, които се чудят между двата автомобила. Всичко написано по-долу е лично мнение, базирано на това, че притежавах Accord 7th gen 2004 (pre-facelift), 2.2 i-CTDi, sedan, Executive с ръчни скорости в продължение на 105,000км, между май 2010 и ноември 2015, когато го замених с Accord 8th gen, 2009 (pre-facelift), 2.4i, Estate, Executive (CMBS/LKAS) - който карам от малко над 22,000км. Влюбих се в седмицата от първия момент, в който я видях и седнах зад волана, беше безкрайно удоволствие да обиколя европа няколко пъти с нея. Дори стигнах до това да загубя безкрайни часове в това да свържа компютър с фабричната й навигация и поддържаше мотивацията ми да разработвам CarSpending.com. Единствената причина да заменя 7ма с 8ма ген, бе това, че изпадна точния автомобил, който търсих - на разумна цена. А аз търсих - хубаво комби, автоматик, с всички екстри (включително навигация, кожен салон, шибедах, CMBS/LKAS). Намерих го и не се замислих изобщо. С безценната помощ на @Zlatozator - отидохме и я взехме. Въпреки че сравнявам дизелов седан с ръчни скорости спрямо бензиново комби с автоматични, запознатите с модела знаят, че двигателите в двете поколения са горе долу непроменени. 8ма генерация предлага дизел с автомат, а 8ма 2.0 бензин е R-серия 156кс спрямо K серия 155кс при 7ма. И толкоз. След като двигателите и кутиите между двете поколения са идентични, този пост ще наблегне на другите разлики - визия, екстри и поведение на пътя. Предимства на 8ма ген: - Изключителен интериор, ако ви харесват купища копчалъци. Има информативен бордови компютър и куп други показатели, които при 7ма пре-фейс липсват напълно. - Едно от най-красивите комбита. Аз лично не мога да преглътна дизайна на Accord 7th gen комби, с което не обвинявам никой, който си го харесва. Даже безуспешно опитвах да убедя баща ми преди няколко години за 2.0 7ма ген комби, но взехме Mazda 6, защото и той каза, че му е твърде грозно. Седанът на 8ма ген също е много красив, но подобрението му спрямо 7ма далеч не е толкова фрапантно. - За моделите с ел. седалки - при 8ма ген имат памет. Тъй като и жената кара понякога колата, е яка екстра. Не знам дали я има на фейслифтова седмица. - За моделите с ACC/CMBS/LKAS - тъй като често пътувам по магистрали, LKAS системата често влиза в употреба и работи добре, а CMBS срам не срам ще си призная, че ме спаси 1 път в града, от спиращ рязко пред мен автомобил докато съм се разсеял. Много малко автомобили ги имат, но ако държите на тях - предлагат се и при 7ма ген фейслифт (2006-2008). - За моделите с навигация - работи за България (за разлика от тази в пре-фейс 7ма), но е все така безполезна, спрямо който и да е съвременен телефон с гугъл мапс или безплатен софтуер за навигиране. - Има хубав фабричен парктроник. - Дизеловият двигател е с подобрения и по-малко проблеми спрямо 7ма ген, но задължително идва с DPF, който пък е източник на други. - Тук сигурно очаквате още нещо... но толкова. Недостатъци на 8ма ген / предимства на 7ма: - Колата е физически по-голяма и практически по-тясна. Особено багажника. За сравнение, по каталожни данни багажникът на 8ма ген комби е 406л - колкото на 7ма ген седан и не лъжат. Докато 7ма ген комби е 576л, или над 30% по-голям (това са данни с вдигнати седалки)! Една от причините да искам комби е, че често с жената караме колела. В другата кола в семейството - Мазда 6 2005 комби, вкарваме 2 колела с паднали седалки. В 8ма ген, заради всякакви кори около калници и други безумни скосявания, ЕДВА влиза 1 колело. Като багаж на път, не събира повече от седана на 7ма. Трудно е да се повярва без да се види... Наблягам на това, защото ако купувате семейна кола, която да събира много багаж, то има голяма доза шанс да останете разочаровани. - 8ма ген много по-тежък автомобил. За сравнение 2.4i + автомат комби тежат 1750кг - с 200кг повече спрямо еквивалентен 7ма ген комби, автомат, 2.4i. Разликата абсолютно се усеща, колата се чувства тромава. За сравнение - Legend с 3.5 двигател и 4х4 е едва около 1840кг, малко по-тежък от 8ца. - Двигателите на 8ма ген са същите. Поне 2.2 и 2.4 са на практика идентични, с минимални подобрения. На хартия са няколко конски сили отгоре (150кс спрямо 140кс за дизела, 201кс спрямо 190кс за бензина), но заради по-високото тегло, все пак наблюдаваме подобен или по-висок разход и на практика същата динамика. - Рейката на 8ма ген е електрическа, а не хидравлична. Усещането в началото е малко странно. Воланът е по-лек и не дава такова чувство за връзка с пътя. Повече ми харесваше повдението на хидравличния усилвател (но не с много). Отделно, рейката на 8ма ген се разбива и започва да потраква - проблем, за който има не една или две теми във форума. На 7ма ген пък се пука маркуча, но поне това се оправя евтино. - Аудио системата на 8ма ген е УЖАСНА. Дори "премиум" аудиото, идва с говорители напомнящи на китайски боклуци от 29лв за чифт на промо от LIDL. Стъпка назад - спрямо чудното фабрично premium BOSE аудио в 7ма ген. Накратко: Предимствата на 8ма генерация се изчерпват с по-добрата визия. Има някои екстри в повече спрямо 7ма 2003-2005 и почти нищо повече спрямо 7ма фейс. Но има и недостатъци. Ако визията за вас не е аргумент, еквивалентен автомобил 7ма генерация с нищо не отстъпва. Не съжалявам нито за миг, че замених вярната 7ца с по-нова 8ца, но ако имах информацията по-горе, много по-сериозно бих се замислил дали да не е Legend, който струва колкото 8ма ген. Исках по-голям багажник, автоматик, и по-мощен двигател, но 8цата не е с по-голям багажник, не е особено по-пъргава от ремапнатия дизелов Акорд 7 и със сигурност не е по-пъргава от 7ца 2.4 бензин. Разбира се много бих се радвал да прочета (и разширия темата) с това, което ще добавите и вие!

Колеги, по примера на @vesivanova реших да започна попълването на една такава обобщаваща тема и за нашите 2-ри генерации. Надявам се информацията да е наистина полезна. Темата ще е в процес на редакция, ако някои колеги имат препоръки за категории и теми моля да пишат в темата, аз ще я редактирам. Откривам с категория "искам ЦРВ, ама какво да е". За търсещи и чудещи се колеги

Информация и снимка от ръководството: 1. Отворете вдигащата се задна врата. Поставете парче плат върху ръба на капака. Извадете капака чрез внимателно открехване на ръба му с отвертка с плосък накрайник. 2. С помощта на гаечен ключ развийте двата монтажни болта. 3. Издърпайте възела на крушката от задната колонка. 4. Определете коя от двете крушки е изгоряла - крушката на стопсветлините/ задните габарити или крушката на задния мигач. 5. Извадете цокъла за тази крушка чрез завъртането му на четвърт оборот по посока, обратна на часовниковата стрелка. 6. Издърпайте крушката право навън от нейния цокъл. Пъхнете новата крушка право навътре в цокъла, докато стигне до упор. 7. Монтирайте обратно цокъла във възела на задните светлини, чрез завъртането му по посока на часовниковата стрелка, докато се фиксира сигурно. 8. Включете светлините, за да проверите работата на новата крушка. 9. Монтирайте обратно възела на светлините на място, след това затегнете сигурно монтажните болтове. 10. Центрирайте езичетата на капака с отворите в корпуса. Плъзнете капака върху задната колонка и го монтирайте сигурно.

Те тия тампони са като пощенските марки, колкото повече стареят, толкова по-скъпи стават. 50890-SEF-E00, това ли е частта?

Е нали точно това му написах, /поговорката/ и това имах на предвид за принудителните регенерации и надявам се, е разбрал . Ако не е, ти си го написал по-ясно. А ако иска и му трябва, веднага ще му дам координатите на човека от Варна. п.п. Вчера приятел ми се оплака, че купили чисто нов Форд-Транзит от Мото Пфое през седмицата и след изкарване от магазина, още на 7-я километър се осветкал и влезнал в авариен режим, именно заради ДПФ филтъра. Веднага се върнали и са го оставили в сервиза, за да го оправят .

Знаем го, ама не знаем да си имал N22 преди това и да имаш реална база за сравнение. Това лято като ходих до морето с R20-ката на бащата, трябва да ти призная, че доста ми допадна. Навярно и аз един ден и аз бих карал такава. Знам ли, като стана на 60г сигурно Въпреки поомекналата шофьорска седалка (или пълен шофьор или по-скоро повечко километри) и мундарския под, това изглежда много добра оферта и ако търсех сега, сигурно щях да се разходя до Враца. Да, постна е, но като се опаричиш винаги можеш да вземеш алуминиеви 16-ки, фарове за мъгла и кората на багажника. @dindin пропуснал си да споменеш от снимките оригиналните гумени стелки, подложката в багажника и най-голямата екстра от описанието... КАТАЛИЗАТОР!!! Сериозно, на фейса май панелът с копчетата, който споменах е в черно и не е показателен, но другото по което си личи е копчето на лоста на ръчната спирачка, което е пластмасово и боята му също се изтрива, когато е ползвано повечко.

Аз разбрах. Връщаш се там където са ти махали ДПФ и ги караш да си оправят колата. Успех.

Споко , от догодина го дават да се оправя

Човечец всеки ден си кУпува хляб от бакалията: 1 лев - 1 хляб. Един ден подава лев на продавачката, а тя: Ааа от днес хляба е ДВА лева. Той: Ма как!? Защо?! Това е двойно, няма причина и т. н. Тя: Ей така, то хляба си е лев, ма и един лев за Бойко! Издивял човека, дръпнал се - ше кара без хляб. Стои настрана, мисли, а опашката си върви. Размислил, обаче, то без хляб живее ли се. Наредил се отново. Дошъл му реда. Подава двата лева. Продавачката ги взима и му връща един лев с думите ''Той хляба свърши"

- Защо тоалетната хартия е трипластова? - Единият екземпляр е за ВиК, а другите 2 са за НАП и парламента.

Бих искал да помогна , но повярвай ми направо ме обърка с това твое писане ....подредба на словореда...

Измина малко време и искам да споделя какво се получи относно моите проблеми та ако някой има нужда да има повечко информация: Еърбека си се изключва от буксите под волана и се сваля кормилото. От там се демонтира лентовия кабел, който беше и моят проблем с бутоните( важно е положението на лентовия кабел при поставянето-трябва да е на средно положение за да не се прекъсне в последствие при завъртане на волана) Има видео в YouTube как се прави. Според диагностиката всичко по колата си е наред. Разхода след като се стопли времето падна на 10 градско, което си е супер. Все пак сложих газова и за момента върви супер, за разхода е рано да се говори. Тавана се сваля супер лесно и се изкарва през задната странична врата най-лесно. Също има видео в YouTube. В общи линии това е за сега. Благодаря ви за коментарите и предложенията. Поздрави! Изпратено от моят EVA-L09 с помощта на Tapatalk

- Брей че кротко детенце! На колко е? - На 2 шамара.

Склонен съм да се съглася, че 7-ма може би е по-добрия избор, ако искаме да разделим качествата на 8-ма на цената й. ... но да се обаснява, как 7-ма е едва ли не е автомобила за предпочитане, ми изглжеда все едно казваш "аз не искам красива и умна жена, честно казано предпочитам дебела и глупава. Умните създават много повече проблеми, а пък дебелите ще родят много по-яки българи!"

Жената към мъжа: - Къде беше? - На ергенско. - Аха, взехте си някоя к*чка и сте я опъвали цяла нощ? - Не, що за глупости говориш! - Ай не се прай, все едно не съм ходила по ергенски партита...

- Какво е това "Къща на издръжливостта"? Отговор: - Бирария със заключена тоалетна.

- Господине, купете цветя за вашата любима! - Аз си падам по мъже. - Ми нищо, купете за другия п*едераст, тогава ...

Врачански пустиняк му краднале бостано и он вместо да кеси да го варди по цел ден, турил една табела у бостано, на коя пишело: - Една от лубениците съм нагньел с отрова, да ви еба у ламерете ... На другио ден отива да провери бостано и глее сите лубеници си там, а на табелата дописано: - Сега са две, да те еба у тарикато ....

Здравейте колеги! По-преди бях писал, че се преборих с луфта в кормилната рейка на ЦРВ 2. Сега ще Ви постна малко снимки, за да Ви окуража, да си го отстраните сами - надявам се, че ще се спестят едни - към 200лв.! Лекото, а впоследствие по-голямо разхлопване в рейката се дължи на един износващ се пластмасов плъзгач / Слайдер /. Луфта се установява като се хване и разклати нагоре-надолу стойката на щангите (виж първата снимка). Пластмасовият слайдер стои между рейката и стойката /държача/ на щангите (масивно Т-образно желязо, в което са навити корм. щанги) - непосредствено зад прахозащитния маншон и се плъзга в канал изрязан в корпуса на рейката. През него минават болтовете на стойката на щангите и така той играе роля на дистанционер м/у нея и рейката, като едновременно води "парада" в корпуса й. Когато се поизтърка - започва да "халтави". За подмяната се налага сваляне на цялата рейка. Новият Слайдер е доволно евтин - няма 37лв., но ... труда си е цифра ... И понеже изглежда плашещо - а НЕ Е - може да си го направите сами - вярвам че има за какво по-добре да ги наместите парите. Трябват разбира се известни познания и инструменти . За мен най-неприятна е работата с източване на хидравличната течност. Запасете се с такава преди да започнете работа - преди беше към 37лв./литър - САМО оригинална и САМО от Бултрако/Юбико. Трябва да се източи всичко от разширителния съд, да се разкачат два маркуча от рейката: за високото налягане след помпата - този който минава високо над двигателя и за връщащото се масло, за да ги намерите - проследете маркуча за вис. налягане - развийте щуцера, който влиза в рейката. Като местоположение е малко заврян - от горе на рейката, близо до кормилния прът- пада се зад горивния филтър при дизелите. Да не забравите първо да махнете пластмасовата кора над двигателя, кутията на филтъра и гофрираният маркуч от нея до турбото - това е лесно и се налага, за да се освободи достъп за работа по рейката. Освен маркуча за вис. налягане се разкача и този за обратното масло - те са един до друг - ще го познаете - той е със скобичка (там е по-ниско налягането). Сваля се и ламаринената стойка - носеща маркуча за вис. налягане. Свалят се и двете предни гуми - аз използвам крик и стойка / да бе - стойка - няколко плочки подлагам... / Рейката се държи от ляво на два болта, а от дясно - два болта и скоба към купето. Долния се сваля по-лесно през десния подкалник. Тука ще Ви трябват няколко удължителя преди вложката за по-удобна работа. Аз имам и такива, които са леко чупещи - много помага. Откачат се и двата накрайника на щангите от двете страни, надявам се, че тази операция сте я правили многократно по различни причини Трябва да се разкачи и щангата на волана - сваля се малката пластмасова кора с кече под волана и се сваля болта на шарнира - добре е да си бележите всичко преди да разглобявате, за да намествате после по три пъти като мен.... Когато всичко е разкачено (аз оставих на две резби на закрепващите болтове към купето и чак накрая ги доразвих) се издърпва рейката и със завъртане се изважда през отвора в левият подкалник. Да се внимава да не се накъсат маншони при тази операция - добре е да има някой да ви помага - повдигайки от към двигателния отсек. Видео на цялата операция има качено в Ютюб: От тук нататък е лесно - свалят се кормилните щанги - чрез изправяне на законтрящите към стойката шайби, свалят се скобите на маншона може да си купите оригинални, универсални или да свалите "нежно" вашите. Сваля се стойката на щангите - на нейните болтове от вътре е слайдера. С издърпване на маншона го извадете, после се почиства каналът му в корпуса на рейката, гресине и монтаж на новият и гресиран слайдер. Ако сте стихнали до тук - няма какво повече да обяснявам - сглобявате по обратния ред. Няма теоретична причина - но аз предлагам да се направи реглаж на преден мост след операцията. Необходимо е да си набавите предварително - нов оригинален слайдер, хидравлично масло, грес, гедоре с няколко удължения, ключ N 14 за сваляне на щуцери (не е задължително). Дано съм бил полезен. За нашият модел няма много видеа или описания за ремонти и за диагностика, затова ми хареса че хора като Вас си споделят опита. Както е казал народа - питай "патило", а не - "старило"... В много случаи в нета се намира по-вярна и ценна инф. от колкото "майсторите" по сервизите знаят! Успех в ремонтите от мен!