Класация

Сканирането трябва да се прави с резолюция 600 dpi. При по-голяма резолюция се получават разни нежелани ефекти. Размазване на отделните зони и др., което пречи да се извлече най-точната информация за състоянието на маслото. Например: по-голямата къдравост в периферията може да е ефект от по-голямата резолюция. Има такава вероятност. Ето защо е важно капковите проби да се правят при стриктно спазване на определени условия. Като: 5 - 10 минути след напълно загрят двигател, внимателно капване на първата капка от височина до 1 см., качествена хартия, внимателно пренасяне на пробата в хоризонтално положение, за да не се разлее капката, съхнене на стайна температура 24 - 30 часа, без да се допира гърба на хартията до друга повърхност и т.н. Това последното го правя, като предварително съм изрязал квадратни парчета от хартията и два от краищата им съм огънал по дължина като крачета Иначе за така представената капка, като оставим къдравостта, маслото изглежда не много замърсено, а и образува все още ясно ядро. Интересно ми е да видя и проба при 600 dpi, но вече си го сменил... От което пък печели двигателят в крайна сметка.

Не може да се съди много по тези снимки. Само да знаеш - гредите от всяка страна трябва да си имат ключалка, която трябва да е скрита с малко капаче с логотото 'Н'. Ключалката е тази, която предпазва да се стигне до шестограма за развиването. Под пластмасовите краища на гредите трябва да има гумени подложки в тяхната форма, които се поставят в основата им между тях и тавана, за да не се драска боята. Цепнатината отгоре на гредите (тази, в която се вкарва ски багажник) трябва да е скрита с гумена лайстна, която може да се сваля. И разбира се - ключ за ключалките

Първо и най-важно - сменяваш си всички масла , като е препоръчително да са оригинални на Хонда : -двигателно - 0W-30, около 5,5л. такова: -на скоростната кутия, около 2,0/2,5 л. препоръчително такова: - на диференциала особено задължително такова, около 1,0/1,2 л. : -евентуално на хидравликата с такова, около 0,6/0,8 л. : -съответно маслен, въздушен, нафтов и по желание поленов филтър. Ако имаш съмнения за антифриза около 7,1л. за -37 градуса и спирачната течност на спирачките и съединителя, също ги сменяваш и за първо време приключваш. Друго ако трябва, по-натам.

dandilov, когато съм имал възможност съм сканирал на 300, 600, 800 и 1200 dpi, но не съм забелязал да се получава някаква осезаема разлика в образа; Факт е обаче, че различните скенери "изкривяват" повече или по-малко истинския цвят на капката; Режимът при JHM е доста тежък и маслото със сигурност не достига работна температура; Така ден след ден кондензът си казва думата; Зимата още по осезаемо; PS: Радвам се, че се заформи дискусия Поздрави! А, ето и два скана: Първия е 600 dpi; втория: 1200 dpi

Да...една идея от рециркулацията през ЕГР и там каквото е влязло като сажди през сегментите.. Едит: Тези данни...покачването на визкозитета не е от маслото.Това е от моя мотор.При друг мотор данните може да са други. Като надеждност обаче може да се счита липсата на модификатори.Кое масло е стабилно във времето си показват сериите анализи. Ще дам пример с прословутото Петро Канада. Обикновен хидрокрек,стандартна ненасукана формула,евтинко..но има забележителна повторяемост на резултатите.Знае се че държи малко 5-6000 км и след това рязко се срива.От тук нататък като потребител аз като му знам какви са възможностите му не мога да сбъркам. От друга страна ако карам с Амсойл 12000 км със сигурност ще сбъркам при каквито и да е условия. Мисълта ми е следната СУпер-пупер масла няма. Има отношение Цена/Качество/Пробег като пробега е без щети за мотора. Давам и сравенението обърнато в пари: 2 смени с хидрокрек по 5000км са 24лв/л примерно 1 смяна с ПАО/естер 10000км е 24лв/л. Аз съм сигурен ,че хидрокрека ще изкара 5000,но не съм сигурен Пао/Естер дали ще изкара 10000км Във вариант 1 не необходим голям TBN,но за вариант 2 е задължителен,а големия TBN върви с едни други недостатъци...

Какъв е кода на двигателя който си взел?витек икономик или друг?

Здравей JHM, Тестът ти показва, че има прилично количество вода в маслото (доста е накъдрен края на капката). Както писах и предишния път, зоната на дифузия е замърсена повече от нормалното за такъв режим на газ. Ясно се виждат големите фрагменти мърсотия, характерни за ядрото, където по принцип им е мястото. Зоната на чистото масло е доста намалена (тази преди края на капката). Водата в маслото играе негативна роля по отношение на присадките – разтваря ги/разлага ги, което влошава качествата на маслото като цяло (повече инфо – ТУК). При теб се натрупват два фактора. Първо: студено време + студен мотор + работа на бензин, докато минеш на газ, + доминиращо градско = по-мръсни блоу-бай газове в картера за това време. Второ: при работа на газ маслото се обводнява повече, тъй като отработени газове съдържат по-голямо количество водни пари (инфо – ТУК ). Този ефект на натрупване на вода се увеличава през зимния период. В допълнение и ако не бъркам, HondaHG Ultimate full synthetic 0w20 е с TBN около 7-7.1. Т.е. далече от Амсойлът, който изкара при теб около 7-8000 км. В заключение: маслото все още е работоспособно, но според мен е на границата - от гледна точка на обводняване и диспергиращи свойства. Аз бих го следил изкъсо следващите 750-1000 км., предвид условията на експлоатация. Маркони?

Бях купувал лагер (на SKF ,за около 20-на лв.), за паразитната ролка за да го сменя, но така и не се стигна до смяната му а направо я изхвърлих, та ми остана и се подмотва някъде. Лагера на паразитната ролка, е еднакъв с лагера на обтяжната и ако искаш мога да го потърся тези дни.

Тии щото си си купил чисто нова Киа за тва ги говориш тия неща. 1.6 дизела да не би в началото да е бил проблемен ? Темата между другото е за нов модел, който още не се е появил в България, но пак се почна меренето на П*шки дизел или бензин. Та ще ви помоля да намалите спама.

Просто хвани проблема...теч или разход,но такъв разход за 20 години не съм виждал,така че най вероятно е теч. За да отчита правилно датчика за нивото си налей оригинално масло 5W-20 или някакво друго каквото ти харесва и го остави на 3 мм над средата на щеката.

Тука някъде пишеше, че когато ти светне лампата за ниско ниво на маслото, значи вече си за ремонт. Така, че гледай пръчката.

Всички сивици имат проблем с датчика за нивото на маслото.За сметка на това щеката не лъже.Няма ли масло на нея ...значи няма и имаш сериозен проблем.

Има резултати от труда ви,все по хубава става визията,пък и това червеното....,адмирации.

Вече сме си писали, но малко да допълня.. Аз с нормално каране с 2.0 двигател успявам да докарам среден разход м/у 8 и 9 / 100 .. Като само извънградското ми пада от 6.2 до 7 / 100 ... Останалото го вдига от задръстванията в Пловдив. Не знам какъв е стила ти на шофиране. Ако си по-спокоен шофьор - избери 2-ката. Хем ще ти е по-евтино от към гориво.. Ако обичаш повечко да настъпваш - 2.4 .. Там значително повече се усеща мощността. Имал съм удоволствието да карам и двата модела с ръчни скоростни кутии.. Определено повече ми харесва 2.4. Но лично аз съм избрал за себе си 2-ката. И най-силният ми аргумент е бил разхода на гориво. Той е много определящ, особено ако караш на бензин. Колкото до това дали гори масло или не според мен зависи от конкретния екземпляр. Сигурно се случва и двата мотора да горят или и двата да не барват.. Това се оправя все пак..

Намерих темата за ролката на алтернатора, ето ти я, а за ремъка съм почти сигурен че е 7 канален и е 1785 мм. но ще проверя допълнително. п.п. Ето ти и тема за ремъка и точния размер и как се поставя:

Не ми хареса крайния резултат,някои неща не са ми по вкуса,но ОГРОМНО браво за положения труд,мисля че на това му се вика реставрация.

Много важно нещо спомена ЕМОД!! Получава две + от мен.Естерите са проблемни ,когато е висока околната влажност и има конденз по стените на мотора.. Дандилов,да ти пратя един О-пръстен ,че ми разваляш кефа с това доливане.Чудесен анализ и респект за старанието!

Така си я купих.

Вчера нямах възможност, затова сега качвам няколко снимки, за вчерашната смяна. Шайбата се развива само с шестограм 17, но с пистолет на въздух: Ето го и Егера и тръбите: Малката тръбичка и нагара който на снимката изглежда много, но не е: Съответно срещуположния отвор: И другите два отвора на блока: