Jump to content
Tolkin

Honda Accord 2.2 i-ctdi, помощ...

Recommended Posts

А колата пуши ли ? маркучите към турбото здрави ли са ? Интеркулера почистен ли е ? Ако още не си отстранил проблема пиши на лични ,ако искаш да ти дам тел. на човек занимаващ се само с акорди.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 

Ако трябва да обобщя проблема с едно изречение то ще е: мощността от 140 кс.с. се усеща като 80 кс.с.

Мощността е относително понятие, по-скоро въртящия момент...(а и максималните им стойности са при различни обороти)

Например дизеловия Акорд е 140кс, бензиновия 2.0л е 155, но аз го усещам като доста по-слаб от дизела в оборотите които ползвам - 1500- 2800. Дизела след 1900-2000 се изстрелва, бензиновия си е муден (сравнително) при всякакви обороти (155кс прави вероятно след 4000об, които няма и да пробвам)

Проблема ти е странен, не върви дори при тръгване когато турбото не участва и когато трябва да участва, няма мощност...Тръгването е немислимо да става с  2200об, ще скапеш съединителя. Може да имаш съчетание на повече от един проблем. Все пак провери и дали не ти греят спирачките...

 

P.S. Някой виждал ли е графиките на мощността и въртящия момент от оборотите за дизеловия и бензиновите двигатели на Акорд 7?

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Отговорено (Редактирано)

Колега,ти си разглобил половината кола,а все още не знаеш дали и как работи дебитомера ти. Най-елементарното и най достъпно елементче за диагностика и почистване от всичко което си правил и разбира се поведението на колата което описваш е възможно следствие от неработещ MAF. Като за начало можеш и сам да го свалиш. Купи си добър контактен спрей(аз ползвам на Мотип) и почисти работната му част в това число и датчика за температурата на входящият въздух. Пръска й от разстояние 10-15 см. и не прави нищо друго по него.Нито го търкай,нито използвай сгъстен въздух. Монтирай го и виж дали ще има резултат. Ако няма закачете колата и вижте какви стойности отчита за количеството въздух.Най добре е софта с който ще четете да отчита изходното му напрежение,което при максимален троръл трябва да е 4,85 волта.Това можеш да го хванеш и с обикновен мултицет.Краче 5 на буксата е изхода. Ако не достига това напрежение-нов.Дори и с няколко десети да се различава показанието,дебитомера е за боклука. В крайна сметка показанията му са една от функциите които определят порцията на дюзите.Ако стигнеш до там да купуваш нов ще ти дам съвет как да постъпиш за да спестиш няколко стотин левчета. И като финал,ако имаш проблеми с колекторите също от части ще имаш загуба на мощност.

Редактирано от KrIv
  • Нагоре 2

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

+1 за казаното отгоре, тук има и подробни инструкции:

http://hondakarma.com/guides/2003-2008-honda-accord-diesel-i-ctdi-map-mass-air-pressure-sensor-clean.1625/

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Купи си добър контактен спрей(аз ползвам на Мотип)

 

Цитат от описанието на спрея "Освен почистващ ефект осигурява и антикорозионна защита." Което означава, ча прави защитно покритие на почистените повърхности, което в случая с MAF сензора трябва да се избягва! За почистване на MAF сензор има специален спрей, който не оставя никакви покрития.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

@Todor_Gagovski, колата припушва. Всъщност не съм го виждал това, казаха ми го от сервиза. Маркучите към турбото са здрави. Интеркулера не е почистван. Ама няма да го пипам за сега.

 

@JapCar, моят акорд не се изстрелва на никакви обороти. Без значение дали говорим за конски сили или нютон метри, на колата ѝ липстват едно 20-30% мощност. 

 

@Krlv, за дебитомера хич не се бях сетил аз, а и от сервиза ми го подсказаха чак като отидох да си взема колата. Ако ми бяха казали по-рано щях да им кажа да го проверят. Иначе като поизчетох и по чуждите сайтове това-онова установих, че наистина трябва да обърна повече внимание на MAF сензора и дебитомера. Сега ще си поръчам спрей и уикенда ще почистя MAF-a. Ако няма резултат ще видя да намеря, някой с който да направим този тест на MAF-a, който ти предлагаш, защото аз не разбирам достатъчно сам да си го направя.

 

Иначе съм си поръчал този спрей:

4625974s_960.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Когато свалиш сензора на дебитомера виж и номера който е на него. Да не се окаже че не е това което трябва да е на колата. Номера на сензора който ти трябва е F 00C 2G2 063. Това е по Бош.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Относно точка 7.3

Бях ти писал за нея, даже я коментирах с повечко обяснения, ама си претупал прегледа на този маркуч.

Смятам, че ако тогава беше хванал този проблем, можеше да си спестиш почти половината пари, които си дал за ремонта и колата щеше да си тръгне прилично.

Хубавото в случая е, че си почистил всичко от сажди и нагари, и скоро няма да ти се налага.

Интересно ми е какво им беше на нещата по точка 6 , че са си били за смяна?

  • Нагоре 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 

7.3 Сваляне на маркуч между въздушен филтър и турбина. Оказа се, че въпросният маркуч е свалян преди това от някой, този някой е видял, че маркуча е скъсан и го е загънал, така че да работи някак си. На снимката се вижда как допълнително е нарязан маркуча и тези неща са били загънати на вътре, така че да запушат този отвор.

image_0_02_05_9f2463cda83189201266a02fc9

Маркучът нито е скъсан, нито е рязан допълнително, така си е заводски и в този отвор трябва да влиза тръбата от вентилацията на картерните газове, но някой е забравил да си я сложи на местото .

При това положение в двигателя влиза доволно количество нерегламентиран въздух ( дебитомера отчита много по-малко въздух) и компютъра подава по-малко гориво, за това е цялата тромавост и невървеж на колата (само с въздух не става) . :)

Ако беше обърнал внимание на поста на Емича преди време, не половината, а още повече пари щеше да спестиш, защото всички други процедури, които сте правили са били излишни в случая .

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

И двамата сте прави. :)

 

Въпроса е, че аз лично не съм преглеждал нищо по колата. А и не съм толкова запознат с устройството и не знаех за този маркуч. Още преди изобщо да пиша във форума бях накарал едни "майстори" да проверят, цитирам "турбината и всички маркучи около нея". Те ми казаха тогава, че всички маркучи са наред.

 

Иначе маркуча наистина е скъсан. Може да не си личи добре на снимката, но когато взех новия маркуч, той нямаше такива нарязвания и или каквито и да е други интервенции.

 

По точка 6 смених интеркулера, защото беше наблъскан с мръсотия и ламелите му бяха "загладени" настрани, все едно някой е взел нещо плоско и с голяма сила го е стъргал по интеркулера. ЕГР го смених, защото седеше постоянно отворен. Виждаше се с просто око, че в положение "затворено" има пролука.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Отговорено (Редактирано)

Колега, по-спокойно, не е толкова страшна тая кола :)... Сега ще кажа какво съм правил по моята колица, 2005 2.2ictdi спорт . Съеденител к.т LUK - 300лв . Демпфер LUK-900лв. Вериги, два броя - малка 120лв (оригинална), голяма 80лв феби Ремап tst-500лв. Тампони на амортисьори к.т K&B 36лв. Цените на частите са с отстъпка. Нафта, хубава няма, затова си взимам бардал бдц и си пея. :) Аз също съм от Варна. :)

8a7e58e3dd8b74bfaac94d2edfd85cc9.jpg

Това е разликата между стара и нова..

 

38414ffa50850bde66bbbb338ed98e62.jpg

Моите обтегачи и успокоители бяха перфектни и затова не ги смених (те вече са си цифра).

1bda06673506cd6ea5b8a1a2d4baa56d.jpgИзпратено от моят SM-G388F с помощта на Tapatalk

Редактирано от vesivanova

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Колега, при смяната на веригите, наложи ли се сваляне на двигателя?

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

За съжаление ще трябва да съживя тази тема пак със същият проблем като преди - загуба на мощност. Този път проблема е доста по слабо изразен. Усеща се загуба на мощност само при загрял двигател и когато времето е доста топло. В дните, когато в Пловдив беше 40 градуса. Сутрин, когато температурите са около 20 градуса и двигателя не е загрял все още, няма загуба на мощност и колата дърпа много добре. Оставих я в сервиза на Сашо (прави основно Хонди), но той не можа да открие къде е причината, макар че също потвърди, че има такава загуба на мощност.

 

И така, пак съм на "лов" за идеи от къде може да идва проблема.

Редактирано от Jackxxx

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Нямаш проблем, при топло/горещо време външния въздух е разреден, компресията в цилиндрите става е по-малка, от там и по-ниската мощност. Моята кола се държи по същия начин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Според мен това поведение не е нормално.

Но със сигурност има някакъв проблем, защото при мен мощността пада драстично. Чак стръмните улички по тепетата трябва да ги качвам със засилка.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Нямаш проблем, при топло/горещо време външния въздух е разреден, компресията в цилиндрите става е по-малка, от там и по-ниската мощност. Моята кола се държи по същия начин.

А дали пък нямате и двамата един и същ проблем с ЕГР клапана ?

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Няколко коментара нагоре съм писал какво е правено по моята кола. ЕГР-а ми е сменян. Все пак това не означава, че не може сега проблема да е от него. Но ме съмнява.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Не мисля, че има какъвто и да е проблем по колата ми, когато външната температура не е 30 и нагоре градуса, Акорда ми върви на самолет.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Според мен това поведение не е нормално.

Но със сигурност има някакъв проблем, защото при мен мощността пада драстично. Чак стръмните улички по тепетата трябва да ги качвам със засилка.

Странно е това, но ако караш колата само в ниските обороти, тогава е нормално. Дизела без намесата на турбокомпресора е "куц кон", а в жегите още по-зле. 

Пробвай по стръмните улички да караш с една предавка надолу и така да вдигнеш оборотите на поне 2000 об/м и после сподели мнение.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Пробвах на всякакви предавки. Всъщност по стръмните наклони едва драпам на първа скорост на места. Бях на Пампорово миналата седмица. До кулата "Снежанка" се качих с голям зор, като на едно място се върнах назад, за да се засиля малко. Реших да тръгна по пътя към Мечи чал, който пак е асфалт и стигнах до някъде и на 1-ва дори не успях да продължа и трябваше да обърна и се връщам. Нямаше и как да се засиля. Ако успея да я задържа над 2500 оборота се качвам навсякъде, но няма как да я държа на толкова обороти постоянно.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Какъв е проблема да я караш на 2500 или 3000 оборота в баир? 

 

Почти ме убеди, че има реален проблем, но нека разберем какъв ти е стила на каране. По-рано говорихме затова, че колата е направена да върви с помоща на турбокомпресор, а той в оборотите преди 1500 не помага.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Колега, аз имах същия проблем с вървенето, който ти си описал. Оказа се, че проблема идва от динамото. Зареждаше на 12 ампера (измерено на акумулатора), а е трябвало да зарежда на приблизително 14 ампера. На колата не и достига ток и тя започва да изгася системите си 1 по 1 и да не дава мощност на турбината. Тази неделя смених динамото с друго 2-ра ръка (цената му беше 100 лв) и колата се промени изцяло. Започна да се "стряска" много повече от преди. Отиди да ти замерят динамото и ако е развалено го смени и би трябвало да се оправи.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Колега, аз имах същия проблем с вървенето, който ти си описал. Оказа се, че проблема идва от динамото. Зареждаше на 12 ампера (измерено на акумулатора), а е трябвало да зарежда на приблизително 14 ампера. На колата не и достига ток и тя започва да изгася системите си 1 по 1 и да не дава мощност на турбината. Тази неделя смених динамото с друго 2-ра ръка (цената му беше 100 лв) и колата се промени изцяло. Започна да се "стряска" много повече от преди. Отиди да ти замерят динамото и ако е развалено го смени и би трябвало да се оправи.

Това сериозно ли си го написал?

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 

Колега, аз имах същия проблем с вървенето, който ти си описал. Оказа се, че проблема идва от динамото. Зареждаше на 12 ампера (измерено на акумулатора), а е трябвало да зарежда на приблизително 14 ампера. На колата не и достига ток и тя започва да изгася системите си 1 по 1 и да не дава мощност на турбината. Тази неделя смених динамото с друго 2-ра ръка (цената му беше 100 лв) и колата се промени изцяло. Започна да се "стряска" много повече от преди. Отиди да ти замерят динамото и ако е развалено го смени и би трябвало да се оправи.

Това сериозно ли си го написал?

 

Да, точно същите симптоми имах и точно от динамото се оказа. Както съм казал, имаше над 6-7 изключени системи. Понякога когато беше студена се стряскаше доста, но после спираше. Колата е умна и си спира системите, които я товарят, когато няма ток. И да не забравя да ти благодаря за Хондата, малко стягане и трябваше и стана като нова - бордо екзекютив, купихме го от теб преди 1-2 месеца. :)

Редактирано от kalin.zlatarov

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Това ампери ли са.. волта ли?

И кои точно системи гаси, че да губи мощност на топло яреме?

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Честно казано не съм наясно кои точно са системите, защото баща ми я закара да я закачат. Иначе мерната единица е ампери. Не казвам, че на колегата проблема идва от там, но при мен проблемите бяха същите, които той описва, и колата се оправи след смяната на динамото.

Редактирано от kalin.zlatarov

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Мдаа, аз като си смених динамото с такова от Волга, което зарежда, не с 14, а с цели 18 Ампера и резултата е покъртителен.... над 200к.с. на колелета...  :tooth:

  • Нагоре 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Като видя някой да пише за динамо на автомобил, който е произведен след 1969г. се чудя да се смея или да плача... Горе-долу тогава за последно е използвано динамо в автомобил. След това се използват алтернатори, в това число и до ден-днешен. Обаче, не е невъзможно автомобила да се държи като "спънат кон" при недобре зареждащ алтернатор.

Между другото искам да попитам дали някой има идея какви са лагерите на алтернатора в 2.2 дизеловият двигател на 7-ма генерация ( в случая 2004 г.)?

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Като видя някой да пише за динамо на автомобил, който е произведен след 1969г. се чудя да се смея или да плача... Горе-долу тогава за последно е използвано динамо в автомобил. След това се използват алтернатори, в това число и до ден-днешен. Обаче, не е невъзможно автомобила да се държи като "спънат кон" при недобре зареждащ алтернатор.

Между другото искам да попитам дали някой има идея какви са лагерите на алтернатора в 2.2 дизеловият двигател на 7-ма генерация ( в случая 2004 г.)?

15X35X13 - заден

17X47X14 - преден

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Скоро няма да ходя до сервиза, сигурно към края на септември. За сега само трупам информация, чета и мисля. :)

След като тествах да я карам в по-студено време (10-12 градуса), средни температури (20-22 градуса) и супер жега (над 35 градуса) установих следното: температурата на околният въздух НЕ влияе на загубата на мощност. Това, което влияе е дали колата е загряла или не. Когато колата НЕ е загряла, не се усеща загуба на мощност, но когато е загряла се усеща и то доста добре.

 

И още нещо което се случи без да искам да го предизвикам - на опашката на Маказа, докато чакахме 1 час, колата почти не я гасих и през цялото време си работеше с всички включени системи (фарове, радио, климатроник и т.н.). Накрая не знам точно след колко време видях, че стрелката на антифриза е минала след 1/2 маркировката и ми показва, че колата започва да прегрява. Точно тогава не можех да я изгася, че трябваше да минаваме през проверката, но когато се опитах да тръгна усещането беше че няма никаква мощност и едва-едва вдигна 2500 оборота, успях да я подкарам 10-15 метра, като тамън си мислех да спирам, защото реших, че е влезнала в авариен режим. Съответно пуснах я по инерция по наклона надолу и мислех да спра на първата отбивка, но тя взе че се охлади веднага и реших да я покарам малко така по наклона по инерция докато се охлади повече.

 

След като покарах малко спрях да проверя нивото на антифриза, но си беше наред. И друг път съм седял бая време в задръствания в жегите, но никога не е прегрявала колата. Интеркулера ми е сменян, но пак ще искам да ми го проверят, защото си мисля, че може от него да е проблема. За друго аз не се сещам.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Колега, пак да кажа, че описваш 1 към 1 проблемите, които аз имах. Когато я запалиш акумулатора ти е "възбуден" и имаш мощност, но когато загрее вече му пада тока (ако мога така да го кажа, не знам професионалния термин) и колата започва да губи мощност. Акорда е умен автомобил и започва да си спира системите една по една, когато не му стига тока. При диагностика преди смяната на алтернатора ми отчетоха 6-7 спрени системи, а след смяна на алтернатора всичко се включи само и колата си върна мощността, която трябва да има. Отиди и замери дали алтернатора ти зарежда като хората. Ако не измериш ~14 ампера, опитай да смениш алтернатора и според мен ще видиш голяма разлика. Втора ръка алтернатор варира между 100-200 лева. Не съм на 100% сигурен, че от това ти е проблема, но аз имах абсолютно същите симптоми и колата се оправи след смяната на алтернатора.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Това сериозно ли е? Чудно ми е кои системи си спира сам и как ги подбира?

Редактирано от NikiG

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Това сериозно ли е? Чудно ми е кои системи си спира сам и как ги подбира?

И аз го попитах дали е сериозно, но той потвърди. Според него огромно влияние върху мощноста оказва акумулатора, респектично алтернатора. Не намирам за необходимо да го коментирам.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Лично на мен ми обясниха няколко момчета, които имат такава Хонда, че колата започва да спира дадени системи 1 по 1, завършвайки със CD Changer-a и накрая дори стига до Check Engine. Пак казвам, че не знам кои са точно системите, но преди смяната на алтернатора турбината ми едвам работеше. Интересно как ли след смяната му "магически" се оправи не само турбината, а и цялата кола. Не разбирам защо си мислите, че не е възможно алтернатора да "спъва" колата, но както и да е. Аз също не намирам необходимо да коментирам как човек, който се занимава с ремонти на телевизори и тем подобни (т.е. "тоци") не е наясно, че точно това може да влияе на колата. :)

Редактирано от kalin.zlatarov

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

За Ходите незнам, но италиянските таралясници са така. Като усетят, че акумулатора не го бива, се освяткват, abs, усилвател на волана, въздушни възглавници и прочие.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Калине, ако твоят алтернатор го мериш и дава 14 ампера.... свиркай си и си карай колата смело. Остави други да си блъскат главите с токовете, не е за теб наистина.

 

:hondarulez: 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Проблема още си стои. Не ми пречи сега особено, защото е студено и колата върви. Все пак бях при механика и след като му обясних симптомите, той каза че е ЕГР. Да, ама след като го провери ми каза, че ЕГР-а няма проблеми. Свали ми дюзите и ги занесе на стенд и каза, че имали проблем. Не можели да впръскват достатъчно гориво над 2500 оборота. Ремонта ще ми излезе по около 350лв на дюза. За сега нямам пари за това и ще карам така, пък ще видим в бъдеще какво ще стане. А и не съм убеден, че след като похарча толкова пари ще се отстрани проблема. 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
преди 15 минути, Jackxxx написа:

Ремонта ще ми излезе по около 350лв на дюза. За сега нямам пари за това и ще карам така, пък ще видим в бъдеще какво ще стане. А и не съм убеден, че след като похарча толкова пари ще се отстрани проблема. 

Да се застреля с тези цени на дюза. Въпреки, че не карам дизел знам, че в Пловдив ги рециклират за по около 70лв на дюза. Ако се интерисуваш, има колеги от форума които ще ти кажат точно къде и колко.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване

  • Потребители разглеждащи страницата   0 потребители

    No registered users viewing this page.

  • Предстоящи събития

    No upcoming events found
×
×
  • Създай нов...