Към съдържанието


Как да поправя или сменя кабелите към говорителите на вратите?
Кабели към говорителите във вратите


  • Не можете да пишете в тази тема
33 отговора на тази тема

#1 николаи

николаи

    Потребител

  • Член
  • PipPipPip
  • 194 Мнения:
  • Кара:прелюд 2
  • Място:варна

Публикувано 07 февруари 2017 - 22:06

Здравейте, може ли някой да каже, как да сменя или ремонтирам кабелите към говорителите във вратите , че от доста време ту работят, ту не . Колата е сивик хеч 6та, 97г. Поздрави.
  • 0

#2 goldbyrk

goldbyrk

    Потребител

  • Член
  • PipPipPip
  • 706 Мнения:
  • Кара:като луд
  • Място:второ

Публикувано 08 февруари 2017 - 10:03

И аз имах подобен проблем, но при мен се оказа прекъсната връзка към ел. огледалата. Когато изнизах маншона, се откри кофти гледка. Има някаква грес, фабрично поставена, явно да пречи на влагата, но изолацията естествено не е маслоустойчива и се е напукала от многократните цикли на отваряне и затварене на вратата. И аз се чудих как да сваля цялата инсталация и да я ремонтирам, но така и не открих куплунг в купето, от където мога да разкача снопа с кабелите. Със сигурност има някъде такъв, но не съм се задълбочавал. Вече във врата се вижда къде е куплунга на другия край. Това, което аз направих е зачистване на прекъснатата жичка, калайдисване и снаждане с малко парченце, и термошлаух. В интерес на истината, ползвах запалка с пламък, като на горелките, че нямах достъп до ток :). След това увих с изолирбанд целият сноп, за да го вкоравя малко и да се намалят усилията в напуканите части на изолацията, че да не се прекъсне и нещо друго. Това е по-бързия начин. По-правилния е замяна на скофтените жици с нови. Да помага някой, дето е разглобявал и знае, къде е куплунга в купето, ако има такъв...


  • 0

#3 WingMan

WingMan

    Casual driver

  • Член
  • PipPipPip
  • 966 Мнения:
  • Кара:Civic Coupe D16Y8 / Kawasaki ZX-6r
  • Място:Варна

Публикувано 08 февруари 2017 - 10:48

Махаш калника, вадиш крачетата от буксата дето влиза във вратата и запояваш на ред. 


  • 0

#4 goldbyrk

goldbyrk

    Потребител

  • Член
  • PipPipPip
  • 706 Мнения:
  • Кара:като луд
  • Място:второ

Публикувано 08 февруари 2017 - 11:00

Доста хард процедура :).
  • 0

#5 Vang

Vang

    Новак

  • Член
  • Pip
  • 26 Мнения:
  • Кара:Civic Aerodeck MB8 D14Z4 2000
  • Място:Пловдив

Публикувано 09 февруари 2017 - 16:17

При мен, като ту прекъсваше, ту тръгваше лявата колона, се оказа кофти вкарана букса на самото радио. Спести ми галимацията да разглoбявам вратата.
  • 0

Civic Aerodeck MB8    honda_civic_aerodeck_1998_39434_1.pngD14Z4 2000


#6 николаи

николаи

    Потребител

  • Член
  • PipPipPip
  • 194 Мнения:
  • Кара:прелюд 2
  • Място:варна

Публикувано 09 февруари 2017 - 21:34

Здравейте, благодаря за отговорите.
Свалих предните калници ,извадих буксите и видях, че в самите букси е много трудно да се запоява, ако се наложи , а и не видях скъсана жица в самата букса. Което ме наведе на мисълта, че кабела е прекъснат някъде след буксата и трябваше да се вкарам в голям филм, за да сменя кабела. Затова пуснах нови кабели от касетофона, разпробих вратите и прекарах кабелите до говорителите ,като на местата, където новите кабели минаха през вратите, сложих дебела шлауфка . Дано съм бил полезен на някого със същия проблем.

Този пост е редактиран от vesivanova: 13 февруари 2017 - 19:37

  • 0

#7 goldbyrk

goldbyrk

    Потребител

  • Член
  • PipPipPip
  • 706 Мнения:
  • Кара:като луд
  • Място:второ

Публикувано 10 февруари 2017 - 10:29

Още по хард процедура :tooth:! Прекъсването става там, където се огъва снопа кабели, а именно под гуменият маншон, между купето и вратата. Около самата букса няма никакви усилия, там има клеми, които се изваждат, ако се наложи....Колега, толкова нещо си направил, а не си дръпнал маншона да огледаш?!? Сега ще тръгне корозия, там където си пробивал. Можеше да пуснеш кабела през маншона с другите кабели.... Адаш си ми, моля те, научи как се пише името ни ...

п.п. Между другото, относно предходната заключена тема, за теч на малсо от делкото, момчето е написало в заглавието, че е сменил О пръстен и пак тече, явно е, че темата му е все още актуална...
  • 1

#8 movx2000

movx2000

    Потребител

  • Член
  • PipPipPip
  • 480 Мнения:
  • Кара:Civic 6 gen. 1.6 16V hatch
  • Място:София

Публикувано 19 март 2017 - 21:43

По принцип, всички тези куплунги, по колите не се запояват. Кримпват се "крачетата" със специални клещи.

Кримпването е по-надеждна електрическа връзка. Освен това калаят, който е основна съставка на припоя за запояване, при много ниски температури се разпрашава.


  • 0

#9 goldbyrk

goldbyrk

    Потребител

  • Член
  • PipPipPip
  • 706 Мнения:
  • Кара:като луд
  • Място:второ

Публикувано 19 март 2017 - 21:58

А аз се чудя, как електрониката още ми работи по колата, с тия ниски температури. :) Като цяло, иначе си прав за разпрашаването, но случая не е такъв. Не знам защо не става ясно, че спойката се прави там, където е прекъснат кабела и кримпването не е много удачно за целта. Куплунга си е наред, там няма грижи.


  • 0

#10 movx2000

movx2000

    Потребител

  • Член
  • PipPipPip
  • 480 Мнения:
  • Кара:Civic 6 gen. 1.6 16V hatch
  • Място:София

Публикувано 20 март 2017 - 02:52

Всъщност има, и то много удобен вариант за снаждане на прекъснал кабел с кримпване. За целта се ползват ето такива изолирани тръбички.

 

insulated conection
 

С цветови код - червени, сини и жълти, според това за какво сечение кабел са. Съответно се кримпват с един модел доста популярни клещи, които обикновено са на цена, да речем 7-8 лева. Има и по-скъпи. Работата става за секунди - оголваш двата кабела, пъхаш единия в тръбичката, стискаш с клещите, после другия и готово. Имаш готова изолирана и надеждна връзка, която не се нуждае от изолирбанд или термосвиваем шлаух.

 

Разбира се, винаги можеш да направиш и спойка, но трябва или газов поялник, или такъв на 12 волта, или трябва да имаш докарано захранване 230 волта до колата, което в случай, че нямаш гараж с удобства, си е допълнително усложнение.


  • 0

#11 goldbyrk

goldbyrk

    Потребител

  • Член
  • PipPipPip
  • 706 Мнения:
  • Кара:като луд
  • Място:второ

Публикувано 20 март 2017 - 09:57

Да, знам за тази връзка. Мисълта ми беше, че това се явява твърда връзка, на функционално мека такава. Т.е, мястото е подложено на постоянно прегъване, което ще доведе до сравнително бързо повторно прекъсване. Другият проблем е, че изолацията е доста напукана и това е първото, което се случва, преди да прекъсне проводника. Затова е необходимо да се наниже подходящ термосвиваем шлаух, след което да се усучат един в друг зачистените проводници и да се направи спойка помежду им. Накрая да се покрие със шлауха, за да се запечата херметически надката. Иначе, ако се търси максимална електропроводимост във връзката, кримпването е най-доброто.


  • 0

#12 movx2000

movx2000

    Потребител

  • Член
  • PipPipPip
  • 480 Мнения:
  • Кара:Civic 6 gen. 1.6 16V hatch
  • Място:София

Публикувано 20 март 2017 - 12:15

Аз се опитах снощи да кача и още снимки, но се оказа, че времето за редактиране е доста ограничено.

Просто ми хареса ето този "ремонтен комплект", който намерих в нета, не е за Хонда, но това няма значение. На този принцип и за Хонда може да се направи. Просто идея.

repair zip

 

Така, както го описваш, напукана изолация, аз бих сменил или целия проводник, или поне участъка, в който е напукана и има вероятност отново да се напука. Очевидно, ако е на място, където се огъва връзката с тръбичката, не е най-подходящата. Както виждаш и в ремонтния комплект, хората подменят този участък, който се огъва в маншона, в останалата част няма проблем да има твърда връзка.

Струва ми се е излишно да те убеждавам, защото ти си си твърд привърженик на спояването. Но реално и при спояването имаш участък, който е твърд и не се огъва. Може би по-къс. Зависи колко е дълга спойката. Дори съм забелязал, че често именно в краищата на такава споена връзка, проводниците се пречупват и отново прекъсват, щом са подложени на огъване.

А термофитен шлаух, можеш да наденеш на проводника с напуканата изолация и преди да го снадиш с тръбичката. Възможности много.

 

Мога да ти изброя и други недостатъци на спойката, но ти сигурно ги знаеш - ако проводникът е оксидиран, почернял и т.н., трябва сериозно механично почистване, до метален блясък. Трябва да се ползва добър флюс, който обаче да не е киселинен. Нужно е спойката да е качествена, т.е. да има добро омокряне с припоя на двете споявани повърхности, а не да е само наплюто и като дръпнеш, да се отделят. Изолациите на проводниците за автомобили обикновено не са предвидени за нагряването, на което са подложени, при спояване и може неприятно да се стопи.

 

Не на последно място съществуват и тъй наречените Wago конектори, които също предлагат бърза и надеждна връзка, както на едножилен, така и на многожилен проводник. Много по-удобно от спояване и върши същата работа.

 

Не ме разбирай погрешно. Аз работя с поялник от дете. Винаги съм имал вкъщи поне 5-6 поялника, станции с регулиране на температурата, станции с горещ въздух за SMD и BGA монтаж, и ги ползвам активно за какво ли не. Просто не винаги е най-подходящото това.


  • 0

#13 goldbyrk

goldbyrk

    Потребител

  • Член
  • PipPipPip
  • 706 Мнения:
  • Кара:като луд
  • Място:второ

Публикувано 20 март 2017 - 12:29

Не ме разбираш. Всички проводници са напукани, а не само прекъсналият. ( Не четеш явно темата от самото й начало). Именно затова и ремонтния комплект изглежда по този начин, т.е за това, което споменах в предният пост - важно е да има еластичност на снопа, без да се концентрира огъването в определена точка. Имено затова, чрез термо-шлауха, свързаната наново жица, придобива монолитност и там, където е спойката, кабела не се огъва. Припоят, за който говорим, е сплав на калая и не се държи по описаният от теб начин. Все пак се използва в електрониката, дори компа на колата ти е споен със същото и ако се разпрашаваше, то до сега колата ти да е дала фира. Личи си, че нямаш практика и говориш от името на теорията. Реално усилието е малко по-различно от чисто огъване. Този комплект е добра идея, ако се намери подходящ маншон.


  • 0

#14 movx2000

movx2000

    Потребител

  • Член
  • PipPipPip
  • 480 Мнения:
  • Кара:Civic 6 gen. 1.6 16V hatch
  • Място:София

Публикувано 20 март 2017 - 19:38

Човече, аз съм дипломиран инженер по електроника  и имам повече от 25 години активна практика. Освен това, мисля че споменах, че от дете запоявам. Прекрасно знам какво съдържа припоя, за който говориш и който обикновено хората наричат "тинол". Това е калаено-оловна композиция , най-често 60/40. Понякога има и 2% мед, може и сребро. Обикновено има включен и флюс. Има и безоловни припои, които се ползват напоследък, заради директивите на ЕС.

Колкото и да ти се вижда странно, аз съм виждал именно разпрашени частично или изцяло спойки на кабели към накрайници, които са предвидени за запояване, подложени на ниски температури. Сега точно какви кабели и т.н., едва ли е нужно да пояснявам повече. Просто това става при изключително ниски температури, каквито обикновено няма при нас. Това, че ти не си виждал, не означава, че тези неща не се случват. По-добре научи нещо, вместо да спориш.

 

И другите неща, дето ми разправяш, са ми пределно ясни. Но и с тях не съм напълно съгласен. Термофитния шлаух няма изотропни механични свойства, т.е. особено след като е бил нагрят, далеч няма гъвкавостта на изолацията на един нов кабел.


  • 0

#15 borko 30

borko 30

    Потребител

  • Член
  • PipPipPip
  • 1839 Мнения:
  • Кара:сивик D16V1
  • Място:dobrich

Публикувано 21 март 2017 - 00:11

Аз примерно , пускам кабели със силиконова изолация ,там където се прекъсне нещо и където се огъва често . За вратите ги овивам в шведска лента, целия сноп . Не знам дали е правилно , но така го правя . То това, не е като да ремонтираш плазми , ама пак акъл си трябва и чалъм .
  • 0
Не обръщайте много внимание на това което съм писал след 22:00 ч !

#16 Markony

Markony

    Професор

  • Главен Модератор
  • PipPipPip
  • 3965 Мнения:
  • Кара:HR-V D16W1, CR-V R20A2, Prelude F20A4
  • Място:Русе

Публикувано 21 март 2017 - 02:21

С плазмите е по-трудно,че съм си ремонтирал моята ,ама потърси една автомобилна лента ,която прилича на тензух с двойнолепящо тиксо.Много е рехава ,позволява движение навсякъде,Снопа не се стяга,Трябва всеки кабел да се движи поотделно..

Общо взето най-добре е без никакъв изолирбанд в места на огъване,ама кой ще си играе да реди кабели...


  • 0

На тарикати без град, модел, номер на двигател не отговарям, не давам съвети и не поглеждам лични съобщения!

 

  О8935177О9


#17 goldbyrk

goldbyrk

    Потребител

  • Член
  • PipPipPip
  • 706 Мнения:
  • Кара:като луд
  • Място:второ

Публикувано 21 март 2017 - 05:51

Ами колега,аз също съм дипломиран инженер,но нека не си ги мерим. Ти спомена за разпрашаването,а не аз.Сега, било ставало студено,ама не в БГ.Тогава защо го споменаваш въобще. А калаено-оловни припои,за жалост не се произвеждат вече. Това за което говориш,се случва при много ниски температури,дори алуминият се разпрашава,но не шофираме на северният полюс и това не ни касае. Пак ти казвам че не разбираш за какво говоря,може би поради вътрешната ти нужда, да излезеш на чело на спор който не искам да водя. Именно това си качество използваме на термо шлауха-да втвърдим зоната на снаждане,защото именно там изолацията е нарушена,т.е това е полезно в случая.Щеш нещеш,напукана изолация се ремонтира точно така. Другият вариант е подмяна. Кримпването не е удачно в случая,защото връзката остава открита и стартират окислителни процеси. Всъщност,сервизите също практикуват спояване в редица случаи.
  • 0

#18 movx2000

movx2000

    Потребител

  • Член
  • PipPipPip
  • 480 Мнения:
  • Кара:Civic 6 gen. 1.6 16V hatch
  • Място:София

Публикувано 21 март 2017 - 11:26

Добре, колега. Нямам желание за излишни спорове и аз.

Разпрашаването го споменах, макар че не това е основна причина да не предпочитам запояване. Просто го споменах, защото съм го виждал на кабели, които са дошли от англия и не знам откъде са минал и какъв студ са видели. Не държа непременно да изляза "на чело на спор".

За мен кримпването е по-технологично, т.е. по-бързо и лесно става, и е по-надеждно. В някои отделни случаи може би спояването е единственият начин. Правил съм го и аз. Преценява се според случая.

Това, което казваш, че връзката остава открита, не е точно така. Самата връзка е мястото, където е стиснато, и там кислород не достига, точно по тази причина е по-надеждно. Както и имаше един начин на свързване на проводници, наречен репинг, не знам дали го знаеш - също е по-надежден от спояването поради същата причина.

То ако беше ненадеждно, нямаше по колите всички връзки да са с кримпнати кабелни обувки и накрайници.

Ти си си преценил в случая да работиш с термофитен шлаух и спояване - добре. 


  • 0

#19 goldbyrk

goldbyrk

    Потребител

  • Член
  • PipPipPip
  • 706 Мнения:
  • Кара:като луд
  • Място:второ

Публикувано 21 март 2017 - 12:03

Къде може да се види, ремонтният комплект, който си показал по-горе?

 

п.п. Вече казах по горе в темата, че това е най-бързият начин - спояване/термошлаух, към прекъснатите части. "Моят" начин не е това, а е пак спояване и термошлаух, с предварително добро усукване между двата края и подмяна на целият кабел до здраво. Обаче има една подробност, че няма време.

 

Поздрави!


Този пост е редактиран от goldbyrk: 21 март 2017 - 12:18

  • 0

#20 movx2000

movx2000

    Потребител

  • Член
  • PipPipPip
  • 480 Мнения:
  • Кара:Civic 6 gen. 1.6 16V hatch
  • Място:София

Публикувано 21 март 2017 - 13:27

https://www.euavtoch...ast/vemo/871436

Май от тук го видях, но цените ми се струват височки. По-евтино ще е сам да си го направиш, освен ако и самият маншон не е за смяна.


  • 0

#21 DOXATA

DOXATA

    Потребител

  • Член
  • PipPipPip
  • 377 Мнения:
  • Кара:CR-V 99г. 147к.с. Civic 97г. 90к.с
  • Място:София

Публикувано 21 март 2017 - 18:22

В момента в Лидъл има готин газов поялник.


  • 0
honda-civic-1-4is_medium.png

#22 movx2000

movx2000

    Потребител

  • Член
  • PipPipPip
  • 480 Мнения:
  • Кара:Civic 6 gen. 1.6 16V hatch
  • Място:София

Публикувано 21 март 2017 - 20:02

В момента в Лидъл има готин газов поялник.

Гледай сега, при запояването от основна важност са следните неща - поялникът да има достатъчно мощност, та да загрее спояващите повърхности (съответно и обеми), и второ, да поддържа температурата на човката в определени граници, т.е. да не изстива под дадена температура, и да не се загрява прекомерно, защото прегаря припоя, флюса, спойката не става качествена.

Обикновено се работи с температури между 320 и 350 градуса Целзий за най-разпространения калаено-оловен тинол.

Колегата goldbyrk е казал по-горе, че за съжаление вече не се произвеждали калаено-оловни припои, но това не отговаря на истината. Произвеждат се и се продават. Малко са в разрез с директивите на ЕС, но се произвеждат и продават, мога да дам примери.

 

Да се върнем на въпроса с газовия поялник. Често газовите поялници не могат да изпълнят едно от тези две основни изисквания. Или не им достига мощност за да загреят детайлите достатъчно, или пък прегряват поради факта, че нямат система за поддръжка и регулиране на температурата.

Специално от лидъл аз не бих си купил поялник, газов или електрически. Най-вече защото няма начин човката му да е читава.


  • 0

#23 borko 30

borko 30

    Потребител

  • Член
  • PipPipPip
  • 1839 Мнения:
  • Кара:сивик D16V1
  • Място:dobrich

Публикувано 21 март 2017 - 20:35

Те всички човки се износват, рано или късно . Аз лично ползвам поялна станция Gordak , е не е като Weler-a , ама за тези пари е отличен . Човката заминава за няколко месеца, всекидневно ползване - една човка, за него е 7 лв. Най-добрият ми поялник е купен 1998 година -японски , сума пари беше тогава. Преди година му прекъсна нагревателят, точно където почва от снопа и не можах да го възстановя ,човки на него не съм сменял никога , забравял съм го включен с дни -нищо му нямаше . Но така или иначе, на всяко нещо му идва времето .
Markony, ти си бил в нашия бранш , пък нищо не си казал досега . Кой модел ти е плазмата , какво й ремонтира? Плазмите са особени телевизори - там всяка грешка се наказва жестоко финансово, за сметка на техника , освен ако не се сменят кондензатори в захранването или софтуер на майнборда .
  • 0
Не обръщайте много внимание на това което съм писал след 22:00 ч !

#24 DOXATA

DOXATA

    Потребител

  • Член
  • PipPipPip
  • 377 Мнения:
  • Кара:CR-V 99г. 147к.с. Civic 97г. 90к.с
  • Място:София

Публикувано 22 март 2017 - 08:01

Колега movx2000 и аз съм завършил електротехника (радио-съобщителна и телевизионна), и горе-долу съм наясно с нещата. Споделих за газовия поялник, защото го купих и за закърпване на положението на полеви условия, или когато нямаш достъп до електричество е перфектен. Далеч съм от мисълта да убеждавам които и да е, за това и не писах в темата.
  • 0
honda-civic-1-4is_medium.png

#25 movx2000

movx2000

    Потребител

  • Член
  • PipPipPip
  • 480 Мнения:
  • Кара:Civic 6 gen. 1.6 16V hatch
  • Място:София

Публикувано 22 март 2017 - 20:58

Добре, колеги, и аз съм си изкарвал хляба с ремонт на телевизори, но това беше преди години, сега малко с по-други неща се занимавам.

Прави сте, че човките рано или късно се износват, но ако нямат подходящото покритие, износването става доста бързо.

За еднократно закърпване на положение, всякаква човка и поялник биха свършили работа.


  • 0

#26 goldbyrk

goldbyrk

    Потребител

  • Член
  • PipPipPip
  • 706 Мнения:
  • Кара:като луд
  • Място:второ

Публикувано 28 март 2017 - 20:47

Тия дни се хванах да реша кардинално проблема с прекъснатите кабели на вратата. За мен, това си е слабост, за тоя модел. Ако се хвърли бърз поглед на буксата и напуканата изолация, веднага става ясно,че в случая кримпването не само е неудачно, но и невъзможно, защото няма място в маншона. По-натам, като приключа ще пусна и снимки. Това, което обмислям да направя, е добавянето на кабелна връзка, под формата на букса, за да може след време, ако се наложи ремонт, да се откопчава снопа не само от вратата, но и от купето. Общият брой жила, заедно с мигача на калника, е 19бр.
  • 0

#27 Markony

Markony

    Професор

  • Главен Модератор
  • PipPipPip
  • 3965 Мнения:
  • Кара:HR-V D16W1, CR-V R20A2, Prelude F20A4
  • Място:Русе

Публикувано 28 март 2017 - 21:10

Излишно е. Направиш ли го както трябва, ще изкара 10 години.
1.Отваря се панела в купето и кората на вратата.
2.В колонката има букса. На 5 см. от буксата се режат всички кабели и се спояват с псевдосиликонов аудио кабел. Подбира се сечението.
3.Термоизолират се. Новите кабели се оставят 60см.
4.Прекарват се в нов гумен маншон или здрав, втора употреба. Снопът не се изолира с изолирбанд.
5 .Вече прокарания нов сноп с кабели се изолира на куп, вътре във вратата. 3-4 см е достатъчно.
6.Кабелите се разклоняват за стъкла, огледала,мговорителите и централно и се запояват на удобно място, а не веднага след влизането във вратата.
7.Новите спойки се термоизолират.
  • 0

На тарикати без град, модел, номер на двигател не отговарям, не давам съвети и не поглеждам лични съобщения!

 

  О8935177О9


#28 goldbyrk

goldbyrk

    Потребител

  • Член
  • PipPipPip
  • 706 Мнения:
  • Кара:като луд
  • Място:второ

Публикувано 28 март 2017 - 21:35

На 6-та инсталацията е реализирана с букса на самата врата. Маншонът е под формата на Z, но огледално. В единият си край е буксата, която се включва във вратата, а другият край се нанизва в купето. От там вече снопа, вътре в купето, се разделя на три. Две букси, които отиват на някъде си и не виждам смисъл да се режат, и третото разклоняване е именно снопа, който напуска купето и ние ремонтираме. Двете букси са закопчани долу в ляво, зад кората до педалите. Това, което искам да добавя аз е трета букса, чрез която да обособя общият сноп като изцяло вътрешен, а това трябва да се случи именно при другите две букси в краката. Хамалогията е голяма. Сваля се праг, калник, седи се надолу с главата под таблото и т.н. Затова и ще добавя кабелна връзка, с която всичко това ще си го спестя при евентуален повторен ремонт или добавяне на нови кабели за нещо ново, защото фабричната букса, която се включва във вратата има доста свободни пинове. Пример за това е добавяне на огледало с подгрев, от фейсов модел. Това би улеснило модификацията. По начина, по който съм извършил ремонта, вместо огъването на кабелите в основата на буксата, усилието е заменено с усукване по дължината в маншона, а той си е като нов и е част от самата букса. На приказки обаче, едва ли всичко става ясно, затова накрая снимки.
  • 0

#29 Markony

Markony

    Професор

  • Главен Модератор
  • PipPipPip
  • 3965 Мнения:
  • Кара:HR-V D16W1, CR-V R20A2, Prelude F20A4
  • Място:Русе

Публикувано 28 март 2017 - 21:57

Напрежения пак ще има. Може би ще е по-добре буксата на вратата да се преработи. Снопът работи на усукване...- колко 10 см.?
  • 0

На тарикати без град, модел, номер на двигател не отговарям, не давам съвети и не поглеждам лични съобщения!

 

  О8935177О9


#30 movx2000

movx2000

    Потребител

  • Член
  • PipPipPip
  • 480 Мнения:
  • Кара:Civic 6 gen. 1.6 16V hatch
  • Място:София

Публикувано 29 март 2017 - 05:10

@goldbyrk,
Понеже говориш за висене надолу с главата, само да предупредя, че при запояване, в никакъв случай не бива това да се случва над главата!
Опасността да капне нещо горещо върху лицето и очите е голяма, независимо колко си опитен. В най-лошия случай, трябва да носиш поне защитни очила, но пак не го препоръчвам този начин.
Наистина не става ясно, точно какво се опитваш да обясниш и за какво се бориш, ако дадеш снимки, може би ще стане по-ясно.
Не знам и защо продължаваш да говориш за кримпване на кабел вътре в маншона - това е нещо, което не е удачно като решение, точно толкова, колкото и спояване вътре в маншона. При прекъсване на кабел и прекъсването е локализирано в маншона, т.е. там, където се огъва, просто този участък от кабела трябва да се подмени с изцяло нов, с дължина такава, че снадките да са на места, където няма огъване. Дори според мен, не е нужно да се подменят всички кабели, ако само 1 или 2 са прекъснали. Зависи от общото състояние и е по преценка.
Ремонтните комплекти, за които стана въпрос по-рано, също са някакво решение.
Ако ремонта се направи както трябва, наистина не би следвало да се налага повторна преработка в обозримо бъдеще. Съществено е новият кабел, който ще се използва за подмяна на повреден участък да е качествен и гъвкав, а не какъв да е, купен от къде да е. В момента масово се разпространяват менте китайски кабели, които не са медни, макар да приличат на истински. Признак за това е, че не могат да се калайдисват. Неопитните хора ги "наплюват" с припой и считат, че това е нормално, тъй като са свикнали да ползват боклуци и не знаят какво правят. Но истинският меден кабел се калайдисва (омокря с припой) без никакъв проблем и без да се ползвза агресивен флюс.
Съответно кабел, който не е от чиста мед, няма тази гъвкавост и освен това има по-високо специфично съпротивление, което не е без значение за токове от порядъка на няколко ампера - моторче за стъклото, подгряване на огледалото и т.н.

Отделно е от значение твърдостта и на изолацията на кабела. Но не всеки кабел, който е мек и изглежда гъвкав (силиконов), е наистина хубав и подходящ кабел. Ако е наистина силиконов, той трябва да не се втвърдява и при ниски температури.
  • 1

#31 goldbyrk

goldbyrk

    Потребител

  • Член
  • PipPipPip
  • 706 Мнения:
  • Кара:като луд
  • Място:второ

Публикувано 07 април 2017 - 17:08

movx2000, моите уважения, но говориш пълни глупости. А това, за пазенето на очите от капване на калай... Защо не отидеш да учиш децата да не пипат горещия котлон, ще си по-полезен от тук?!

И така, от теоретизиране "по принцип", никой не си е решил проблемите до сега, затова ще покажа какво и как направих аз, като поемем ангажимент да пиша какво се случва във времето, дори и за калаената болест, която не е поразила добавения от мен, преди година, волтметър на арматурното табло!
По принцип буксата, която влиза във вратата, е предвидена да се разглобява и да се вадят клемите, но след игра на нерви, след точно 10 мин., се отказах да го правя и направих спойките на предварително оставени парченца, които колкото по-къси се оставят, толкова по-добре! Тъй като, за да се освободи кабела и да се извади на удобно за работа място трябва да се разкачат две букси, които се виждат на следната снимка, затова и се виси надолу с главата, защото иначе не се виждат:

https://postimg.org/image/6az4zl8xj/

За да не ми се налагат същите процедури, при повторна, евентуална, манипулация по снопа, (висене с главата надолу, сваляне калник и т.н и т.н), реших да добавя свързващи букси между купето и вратата. Поразходих се до магазина и си харесах така наречените канони, 25 пинови букси, на обща стойност няколко лева, като накрая, преди закопчаването, намазах им леко пиновете с грес, против влага и евентуално окисление, все пак връзката е долу в краката, а общия сноп го клъцнах на удобна за работа дължина, което се вижда на следните снимки:

https://postimg.org/image/njnhtbuw7/

https://postimg.org/image/m20kkwu7x/

https://postimg.org/image/e1gpsfvdx/

До тук беше работата в купето и с този конектор, отделяме ремонтираната част от общата инсталация. Както се вижда, всеки един кабел е изолиран с термошлаух, което гарантира защита на споените части. Няма да се спирам на това, на какви градуси се запоява, с какви предпазни средства, дали да се ползват защитни очила или ръкавици ; това оставям на леворъките теоритици. Както и на собствените умения на този, който извършва манипулацията - предполага се, че се извършва от технически грамотни люде и останалите подробности са напълно безсмислени, че дори и обидни....

Следва работата по външната, вече отделена част, която е изцяло изградена с нови кабели. Които, етсествено, са с различни цветове, затова си водим и записки кое за къде е и на кой номер пин да се запои. Кабелите, които ползвам аз, са за индустриална употреба и съм се снабдил от останали парчета по окабеляването на едно съоръжение на работа :). За силовите дебели проводници си закупих метър трижилен мрежови кабел, чиято изолация е изключително здрава и еластична. В нашата инсталация се ползват три броя по-дебели кабели, така че купуваме нужната квадратура, като метър дори хартисва! Тъй като, оригинално, връзката работи на огъване, което се осъществява визуално в оребреният участък на гуменият маншон, целта е да се възползваме от вертикалната дължина на маншона и освен огъване, да разложим усилието и на усукване. А огъването да се измести извън зоната на спояване. За целта използваме добре познатото качество на термосвиваемият шлаух да втвърдява мястото на полагането му, като освен за защита и изолация, на снадката на всеки кабел съм нанизал и един по-голям шлаух, покриващ всички кабели, а накрая фиксирам зоната на втвърдяване със свинска опашка и се получава ето това:

https://postimg.org/image/bx14xom7v/

Сега вече няма да има огъване на мястото на спояване, като термошлауха обезпечава това важно условие. Тъй като силата на огъване се измества в по-вътрешна точка, вече имаме и усилие на усукване на снопа, затова целият сноп от кабели се усуква в посока обратна на отварянето на вратата, за да се имитира развиване при отваряне. Това ни гарантира, че силата на огъване ще е съвсем минимална и основно, че движението ще се поеме от усукването на снопа, а това ще гарантира по-голяма трайност на инсталацията от пречупване.

https://postimg.org/image/rig5srdv1/

Маншонът е съставен от две части, между които минава буксата за мигача на калника, а те вече се фиксират, дори и фабрично, с изолирбанд. Обаче изолирбанд за индустриална употреба, няма нищо общо с този по магазините и затова, за да се избегне развиване, след време, краищата се залепват с полихлоропреноео лепило или още хелмитекс. Крайният резултат и вече работещ от седмица:

https://postimg.org/image/l0grct8kn/
  • 0

#32 movx2000

movx2000

    Потребител

  • Член
  • PipPipPip
  • 480 Мнения:
  • Кара:Civic 6 gen. 1.6 16V hatch
  • Място:София

Публикувано 08 април 2017 - 16:50

Добре, "колега", аз съм леворък теоретик, няма да ти казвам колко и какви неща съм правил през живота си, нито ще ти посочвам грешките, които си допуснал в случая. Бъди горд с великото си творение. Пиша "колега" в кавички, защото ти не си ми истински колега. Нямаш нужните познания, нито нужното образование и опит. Това за мен е очевидно. Може и да имаш някаква диплома. Спояването е нещо, което едно време учехме още в техникумите.

Доста се чудих дали да ти отговоря, тъй като по принцип не виждам смисъл в глупав конфликт като този.

Повече няма да ти отговоря. Бъди здрав!


  • 0

#33 goldbyrk

goldbyrk

    Потребител

  • Член
  • PipPipPip
  • 706 Мнения:
  • Кара:като луд
  • Място:второ

Публикувано 08 април 2017 - 18:34

Добре, "колега", аз съм леворък теоретик, .... нито ще ти посочвам грешките, които си допуснал в случая. ...... Нямаш нужните познания, нито нужното образование и опит. Това за мен е очевидно. ...... Бъди здрав!

 

 

Ами теоретик си "колега". Без да знаеш конкретното състояние на кабелите, започваш да даваш безумни съвети. Защо не попиташ техниците, които поставят аларми, кримпват ли, или спояват?! Въпросът е риторичен. И за да се покажеш колко "знаеш", започна да ми говориш за калаена болест, която е типична за чистият калай, както и за алуминият, но пропускаш една малка подробност - че се използва сплав със различни примеси. Какво мога да кажа и за тъпите ти съвети да не се било капнело припой в очите, все пак не общуваш с деца и не сме нито малоумни, нито недъгави... Цопваш ми някакви снимки, със някъв маншон и някви кабели, като тук въобще не е удачно да се кримпва - има букса във вратата, която нямам намерения да прецаквам, само за да ти угодя на "съветите", а за кримпване в маншона... излишно е да продължавам! Личи си много добре, кога един човек говори от името на опита и кой говори от името на Гугъл четивата, ти не си от първите, така че и оценки за моя ценз, няма как да дадеш. Може и да те разочаровам, но с това си вадя хляба от доста години вече, така че се върни обратно там от където изпълзя с кривите си умозаключения, които имат също толкова стойност, колкото и "съветите" ти, които са верни само "по принцип". Ако все пак искаше да се постараеш да има полза от писаниците ти, щеше да ми покажеш де са ми "грешките", ще ми е забавно :) 


  • 0

#34 movx2000

movx2000

    Потребител

  • Член
  • PipPipPip
  • 480 Мнения:
  • Кара:Civic 6 gen. 1.6 16V hatch
  • Място:София

Публикувано 09 април 2017 - 13:03

golbryk,
Ами теоретик си "колега".

Не си ми никакъв колега.
Нямаш никаква идея какво и колко съм работил, за да ми даваш оценки.

Защо не попиташ техниците, които поставят аларми, кримпват ли, или спояват?!
Защото аз знам и мога много повече от тях. И защото знам как те работят и защо го правят, по техния си начин. По-скоро ти попитай собствениците на коли, които са си поставили аларми при такива техници, после колко проблеми имат, за които често и не подозират откъде са им дошли.
Алармаджиите гледат да свършат бързо и лесно, за да си вземат парите, които не са много... и нямат никакъв стимул да правят нещата надеждно и качествено, както ги правя аз.


И за да се покажеш колко "знаеш", започна да ми говориш за калаена болест, която е типична за чистият калай, както и за алуминия, но пропускаш една малка подробност - че се използва сплав с различни примеси.
Не, не пропускам това, че калаената болест се отнася за чист калай. Обаче факт е, че съм наблюдавал този проблем при спойки на кабелни глави, ползвани в тъй наречените триаксиални кабели при професионалните телевизионни камери.

Освен това, ти каза, че калаено-оловна композиция, известна у нас като "тинол" вече не се произвежда, което далеч не е истина и ето, че отново си написал нещо, което не е вярно.
Произвежда се и то далеч не само в Китай. Ако държиш много, ще ти дам линк. да видиш как сериозни производители съвсем спокойно продължават да произвеждат калаено-оловен припой.
Да, вярно е, че напоследък вкараха някакви европейски изисквания, да няма олово в разни изделия, но класическия тинол, все още си се произвежда с пълна сила и се продава съвсем законно в България.

Цопваш ми някакви снимки, с някъв маншон и някви кабели, като тук въобще не е удачно да се кримпва - има букса във вратата, която нямам намерения да прецаквам, само за да ти угодя на "съветите", а за кримпване в маншона...

Дадох снимки на ремонтни комплекти, които ми харесаха и ми се видяха интересни. И смятам, че са доста удачно решение на проблема, стига да се намерят такива за съответната кола, аз дадох снимки на ремонтни комплекти, които бяха не за Хонда, само за да се види принципа.
Да ти напомня ли, че в началото ти дори сам ме помоли да ти кажа откъде съм намерил тези ремонтни комплекти?
И кой те кара насила да правиш нещо и да се прецакваш? Камо ли да угаждаш някому, още по-малко на нечии съвети? Схващаш ли се колко глупаво звучиш? Аз съвети давам, но никого не задължавам да ги изпълнява. Съветите ги давам доброволно и добронамерено.
А кой какво ще направи после, сам си решава.

Личи си много добре, кога един човек говори от името на опита и кой говори от името на Гугъл четивата, ти не си от първите, така че и оценки за моя ценз, няма как да дадеш. Може и да те разочаровам, но с това си вадя хляба от доста години вече,

Не знам за теб какво си личи, но аз не съм от хората, които се "образоват" от гугъл четивата, както се изразяваш.
Всичко, за което говоря съм го пробвал и то нееднократно, т.е. говоря от личен опит и убеждение. А и образование имам, за теб, честно казано се съмнявам.
С какво точно си вадиш хляба не стана ясно, но не е и важно за мен. А и това изобщо не е критерий, нито доказва, че нещо разбираш, и си компетентен.
Толкова майсторчета са се навъдили, които нищо не разбират и само прецакват всичко, след това човек трябва да си прави всичко повторно, ти вероятно си един от тях.

Ако все пак искаше да се постараеш да има полза от писаниците ти, щеше да ми покажеш де са ми "грешките", ще ми е забавно.

Не знам, дали ще ти е забавно. Не бих направил нещо, за да те забавлявам. Бих попитал само, дали си проверил какъв ток тече през проводниците и дали си проверил, дали куплунга, който си сложил е предвиден да прекара такъв ток през пиновете си.
Значение има и температурата. Най-вероятно си ползвал някакъв китайски куплунг, който също, най-вероятно не отговаря на спецификациите, които можеш да намериш за маркови аналогични DB25.

Другото, което бих попитал е, тъй наречените от теб "силови проводници", за които си купил трижилен кабел, този кабел с какво сечение е и какъв е по спецификация, освен дето си го описал като гъвкав, вероятно има и някакво название, дадено от производителя? Примерно, можеш да кажеш, че си ползвал ШВПС или някакъв друг вид, не знам какъв.
След като кажеш какво точно си ползвал, мога да дам и мнение, и коментар, доколко е било подходящо.
  • 0





0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни