Обслужване Сивик 6 (D15Z6)

[boiskii 214]

Привет! Реших да отворя нова тема, понеже започнах за заспамвам една друга (която може да се позачисти и мненията с текущия ми прогрес да се прехвърлят тук при желание на модераторите).

 

Миналата седмица взех Сивик 6 икономик японка, 3 врати 97-ма, доста пазена бройка внос от Италия преди 2 месеца. Още не съм се похвалил и не съм качил снимки, но има време. Започнах с обслужването. Заварих я с леко нетипично виене откъм мотора при всички обороти, без значение дали е натиснат съединителя. Преслушах я с медицински слушалки и се насочих към ангренажната група евентуално за пренатегнат ремък. Свалих капака на клапаните (междувременно ги отрегулирах) и видях, че пружината на обтяжната ролка липсва, а ремъка е видимо доста опънат. Колата уж е била обслужена преди месец от продавача. Всички ремъци са Contitech и действително изглеждат свежи. Реших да свалям наред, да прегледам и да сменявам каквото преценя. Подозирам, че зъбния ремък и ролката наистина са сменявани скоро, но за водната помпа не съм сигурен. Видимо е доста лъскава и е марка Кейхин (доколкото знам фабрично вграждана). По ролка и ремък нямам забележки, но помпата се върти стегнато и се усеща присядане като от гумен семеринг - чува се и специфично хрупане на гума. Не знам дали е нормално? Реших да сменявам всичко да ми е мирна главата. Вече имам нови ремък Мицубоши 103х24 и помпа GMB. Имам и спирачна течност Феродо ДОТ 4 1л за промивка/подмяна на течността в спирачките и съединителя. Утре се очаква да се сдобия с антифриз IGAT AN13, а в понеделник и с обтяжна ролка Ina (стискам палци да има и пружина в комплекта).

 

1) За момента имам готовност да започна подготовка на охладителната система - източване на стария антифриз, смяна на водната помпа и зареждане на системата с дестилирана вода за първата промивка. Старият антифриз е зелен и ще минавам на лилав. 1-2 промивки до пускане на перката мисля са достатъчни. Според сервизното ръководство първо се поставя ръчката на парното в максимално отворено положение (топло), отвива се тапата на радиатора, отвива се канелката за източване в долната част на радиатора, източва се съдържанието му, отвива се и болта с дифтунг в задната част на двигателя (отляво на масления филтър), източва се и останалото количество антинфриз. Изсипва се съдържанието на разширителния съд (мерителното казанче). След това се сваля старата помпа, зачиства се ако има нужда повърхността в която ще контактува новото уплътнение и се монтира новата помпа. В обратен ред се затяга болта с дифтунг, като е препоръчително преди това резбата му да се намаже леко с подходящ силикон ("течна гарнитура"). Аз имам червен маслоустойчив термо силикон под ръка и ще ползвам него. Затяга се канелката на радиатора и се налива новия флуид. Пише, че при първото палене и загряване до пускане на перката, капачката на радиатора се оставя охлабена? След което се чака двигателя да изстине, долива се при нужда и капачката се затяга докрай. Какво мислите за това?

 

Това, което ми убягва е, има ли пробки за обезвъздушаване по двигателя и  маркучите или капачката на радиатора се явява най-високата точка?

 

2) Алтернатора поскърцва при въртене на ръка. Може да се окаже, че от това е бил основния шум на двигателя. Мисля, че лагерите са за смяна. Алтернатора е свален и предстои да го разглобя. Очаквам идеи как да сваля лагерите и какви нови да купя...ако някой вече е минал по този път? В ръководство пише, че се вадят с подходяща скоба за лагери, която може да "бръкне" между колектора и самия лагер, а новия лагер се набива с ръчна преса. 

Редактирано 23 Юли, 2015 от boiskii

[skuck 44]

Аз съм забелязал, че много често на тея коли лагерите на алтернаторите се разбиват, на моята предишния собственик е сменял, преди да открие проблема е сменил водната помпа въпреки, че е нямало нужда... На баща ми преди време се беше прецакал пак този лагер.

[boiskii 214]

Разцепих алтернатора. Задното лагерче е заминало, трака и има луфт. Утре ще търся да купя подходяща скоба за ваденето му. Обаче я дайте идея как се вади предното, откъм шайбата? Т.е. как се маха шайбата, за да стигна до него. Къде се бие контра, за да отвия гайката? Единственото, за което се сещам е да законтрям по магнитопровода през отворите за болтовете...обаче дали нема да се счупи корпуса така?!

Редактирано 23 Юли, 2015 от boiskii

[fenabg 2977]

При некои гумаджия

[boiskii 214]

С гайковерта ще стане, но ми се ще на ръка да стягам. Хрумна ми друга идея. Дали няма да стане ако стегна шайбата на менгеме, като сложа от двете страни между шайбата и челюстите на менгемето 2 дървени трупчета, които да се заклинят в каналите на шайбата?

[ADH-Honda 762]

Пише, че при първото палене и загряване до пускане на перката, капачката на радиатора се оставя охлабена? След което се чака двигателя да изстине, долива се при нужда и капачката се затяга докрай. Какво мислите за това?

 

Един съвет - смени и термостата Италианците имат гадния навик (понеже са страна с топъл климат и като цяло те са СВИНЕ и ОЛИГОФРЕНИ по отношение към колите които карат) да "кривят" с цел термостатите на колите, един вид термостата винаги да е отворен. Не е задължително, може термостата да си ти е добър, но често като дойдат коли от Италия ситуацията е такава (или неработещи или каламисвани да са отворили постоянно). А и отделно, дори и да ти е читав - смени го, не е кой знае какви пари. Инвестирай още 20-ина лева за нов "оригинален" термостат от магазините (ако си манджия, поръчай си от америка от общите поръчки наистина оригинален хондов термостат, по спомен към 40 кинта излизаше). Така и така ще сменяваш масла, антифризи, ремъци, водна помпа.... като си почнал наред, смени и термостата, защото повярвай ми - няма нищо по-гнусно от това, да ти се скапе термостат. На мен ми се е случвало в августова жега 35 градуса на сянка, да ми БЛОКИРА (да зацикли в затворено състояние) термостат на възраст 26 месеца и 20-ина хил. км и за малко щях да съсипя двигателя заради един прост термостат струващ  едни никакви 20 кинта.

 

Накратко как се обезвъздушава: след като си сменил водната помпа и/или термостат (ти си решаваш), наливаш натифриз догоре в радиатора, оставяш капачката махната (не я завиваш на радиатора), палиш мотора и го оставяш на място да работи и не на последно място пуснеш да духа парното на макс. на топло (и разбира се, да вкарва въздух от вън, един вид да си "отворил кранчето"). Чат пат може да подаваш и по малко газ като натискаш с пръст пластинката на дросела, един вид по-бързо да загрее. Не се притеснявай, че като подаваш газ и по принцип ще ти изхвърча по малко антифриз от радиатора, въпроса е да доливаш непрекъснато, така че да не изчезне/излее много антифриз. Пипай чат - пат долния маркуч и като усетиш, че стане топъл изведнъж - значи термостата вече е отворил и нивото на антифриза ще намалее рязко и трябва да долееш веднага. Изчакай още малко да завърти и перката на радиатора, даже може да изчакаш и да завърти втори път. Щом вече е отворил термостата и перката се е включила, гасиш мотора, доливаш в радиатора до горе антифриз, завиваш си капачката. Но задължително след това, напълни разширителния съд с антифриз ДО ГОРЕ. Не до горната черта "MAX" където пише, а дори над нея. Защото като пренощува колата и мотора изстине, системата автоматично ще "шмукне" антифриз именно от разширителния съд и на сутринта (след като е изстинал мотора) ще забележиш, как нивото в казанчето разширителния съд е намаляло, възможно е нивото да му е паднало дори под долната черта на която пише MIN. Мисълта ми е, за да разбереш дали системата ти е пълна с охладителна течност, това се разбира като гледаш само разширителния съд - на студен мотор (например, рано сутрин) нивото в казанчето трябва да ти е между двете черти (между MIN и MAX). Старай се винаги така да го държиш, между тези нива. 

Казвам го това всичкото, защото много хора забравят да си гледат разширителните съдове и те обикновено са сухи, а за тях напълно заредена охладителна система с антифриз е да отворят капачката на радиатора и щом виждат, че питата е влажна, значи всичко е ОК - а това е грешно ! Разширителния съд трябва да ти е мерилото затова, имаш или нямаш антифриз , а не за да отвиваш капачката на радиатора (тя си пипа кажи речи, когато ще сменяш антифриза - грубо казано, но иначе за друго нещо не трябва да я отвиваш). Антифриз се долива в разширителния съд и от там (ако ти работи правилно и самата капачка на радиатора) системата сама ще си взима необходимото количество охладителна течност.

 

За другите неща не мога да ти помогна. Успех.

Редактирано 24 Юли, 2015 от ADH-Honda

[boiskii 214]

Благодаря за информацията. Доста спартанско обезвъздушаване има тази кола, бих казал. Надявам се, че по този метод няма да нахвърля целия мотор с антифриз, включително и мен. 

 

За термостата е добра идея. Каква марка да взема? Оригинален не ми се чака, искам да направя колата до края на другата седмица.

 

п.п. Оказа се, че още днес ще имам обтяжната ролка и антифриза. 

[ADH-Honda 762]

По принцип, някои сивици според зависи с кой мотор са и кои години са правени, имат една пробка за обезвъздушаване която се намира на горния маркуч (който влиза в предната част на мотора), но не съм сигурен, дали твоя го имаше. Може би на СИвик 6-ата ген. хонда я премахват тая пробка за обезвъздушаване, защото реално няма смисъл от нея - метода който ти обясних по-горе върши чудесна работа. Просто трябва да се внимава да не оливаш много. Но и да олееш, нищо няма да и стане на колата (няма да се съсипе пластмасата или боята).

 

За термостат.... не смея да ти препоръчам нищо като марка (освен ОЕМ от САЩ), защото за мен всички части които се продават в България и българските вериги за авто части.... всичко това е менте с различен надпис и различна надценка (не искам да влизам в спорове и да обяснявам защо така мисля, просто си знам нещо и точка). Какъвто и да вземеш, просто стискай палци да е ОК и да изкара поне 2 години без проблеми. Аз лично съм ползвам и ТАМА и ВЕРНЕТ и МОТОРАД и ОЕМ хонда от общите поръчки от САЩ - всички вършат работа еднакво, въпроса е колко време (години) ще работят правилно и как точно ще настъпи края на живота им (дали ще отвори постоянно и колата ти няма да има парно като хората... или да блокира затворен). Горе описаната кофти случка която съм имал (да блокира в затворено положение) ми се случи с МОТОРАД купен от Тех-Ко, термостат който бях лично монтирал и ползвал  и се предаде след 2 години и 2 - 3 месеца по този гнусен начин

.

Взимаш някакъв там и нека късмета бъде с теб

Редактирано 24 Юли, 2015 от ADH-Honda

[boiskii 214]

В Бултрако го имат наличен, но ми се види соленичък - 72лв.

 

Чудя се дали да го барам изобщо, щото подозирам, че е оригинален - малко неща по тая кола са сменявани. Ще се окаже, че верно е на 98к. Да не се нахендря на някой дето ще се скапе по-скоро и от настоящия. Неприятното е, че ако реша да чакам оригинален от поръчките, ще трябва пак да точа антифириз... Ще го мисля.

Редактирано 24 Юли, 2015 от boiskii

[skuck 44]

E, той термостара е горе, няма да източваш целия антифриз. Според мен поръчай оригинален с общите поръчки пък до тогава карай с този.

[ADH-Honda 762]

Ако искаш, не бързах да го сменяш ако твоя си е ОК (в смисъл, отваря си когато трябва и колата си държи стабилна температура и има парно, а не е постоянно отворил), просто си поръчай един от общите поръчки и си го изчакай. Реално ще ти е с 20 - 30 лв по-евтин от бултраковия, ти си прецени дали ти се чака месец - два за да спестиш 20 - 30 лева. Може и после да го смениш, не е нужно да източваш антифриза изцяло. Аз лично последния термостат който смених на хонда бе като дори и не източих антифриза, а директно отвивам металния му кожух, бързо свалям стария и бързо слагам новия и завивам всичко по обратния ред. Така да се излеят на земята половин литър антифриз, не повече (няколкотото секунди в които вадиш стария и слагаш новия). Малко е просташко да обливаш улицата с антифриз, но в крайна сметка живеем в България - да бях в Токио или Монте Карло, сърце няма да ми даде да правя подобни простащини, но на всеобщата мизерна картинка и път по-лош от този на Мордор - половин литър антифриз на паркинга който в повечето случаи е дупки пълни с кал, а не дори асфалт - все тая. Но както и да е, това е друга тема, че се отплеснах

[Слави CR-V 487]

Аиде и тука същия филм с обезвъшляването, само че гледам тука е прескочен много важния момент с вирната предници под 45 градуса наклон , абе вие наистина ли така си обезвъшлявате колите които реално нямат нужда от обезвъздушаване ???? Парното да духа на макс? за къв чеп ? да топли купето доде двигателя загрява? и да чакаш по дълго време да загрее щото парното охлажда част от системата??  Перката да се включи два пъти????? защо????? убеждаваме се в изправността на датчика за перката или ??? ADH термостата които си сменил и те е предал за няколко месеца ти сам каза че е едни 20 лева, и сега колегата да смени неговия оригинален работещ термостат с такъв от 20 лева които да го предаде след 2 -6 месеца това ли го съветваш ??? (за протокола, моя го смених по погрешка с термостат на марката ТАМА и вече 6 г няма геле, но си пазя и стария )

Японеца така хубаво я измислил тая охладителна че дори само да я налееш без да палиш да отваря термостат и да я оставиш да поседи няколко часа тя ще си глътне антифриза колкото е нужно щото ако не сте забелязали термостата има едно малко пишлиоче на него тип клапанче и то позволява въздуха да излиза на зад към радиатора. Но за по бързо я палим и загряваме да отвори термостата , доливаме и готово. Е така поне го правят някой, други катерят предници по болдюри, духат, парно пускат, перки и прочие ама щом ви е мерак, но поне не вкарваите в този филм и останалите ентусиасти, процедурата е много по кратка, лесна, икономична, надеждна и също толкова ефективна.

Редактирано 24 Юли, 2015 от Слави CR-V

[skuck 44]

Слайдъра се премества в крайно дясно положение защото има една клапа която се намира на входящия маркуч на радиаторчето на парното, която се отваря тогава и пуска потока.

[dindin 1242]

Мести се на макс жега, за да се отвори кръга, който минава през парното и да не остане въздух там, НО НЕ СЕ ПУСКА ПАРНОТО! Баси дискусиите, тва стана като с маслата...

Редактирано 24 Юли, 2015 от dindin

[Слави CR-V 487]

Ееее сега ако преценката Ви или познанията Ви не позволяват да определите кога термостата е отворен то  перката е единственото нещо което може да ви го докаже, е така до де си седите и гледате двигателя и чакате някои признак да се появи че е загрял    Това същото изключително важи и за оторизираните сервизи, щото там много неща не са ясни, и не бива да се рискува с такава преценка, а и в книгите е по същата презумция написано- подробно, ясно та чак обидно , нали знаете повечето  упътвания примерно за ел уреди, "ако ТВ не работи проверете дали сте го включили в контакта" все пак мисля че в  един авто форум 95%  от тези които дават съвети са достатъчно и умни и кадърни и познавате автомобилите и техните системи, пишете на технически език и разсъждавате и мислите логично, и тва с щепсела и контакта някък не ми се връзва хич За парното е ясно че трябва да е на топло щото заради крана да е отворен, ама да кажеш вентилатора на макс вече ми доиде  малкоооо в повече   

[Янушев 40]

 

 

Ако си толкова добър или по-добър от хората в Хонда, защо не работиш при тях да им даваш акъл какво да пишат в инструкциите на колите си?

Ти затова ли даваш вечно акъл.Явно че работиш за тях.

[skuck 44]

 За парното е ясно че трябва да е на топло щото заради крана да е отворен, ама да кажеш вентилатора на макс вече ми доиде  малкоооо в повече   

 

Не съм сигурен как се управлява този кран, ако е механично няма смисъл да се пуска перката, ама ако е електронно има логика да се пусне вента, щот на неработещ може и да не отваря.

[dindin 1242]

Е нали се говори за Civic 6 1997(D15Z6)? Нали е точно с ръчка там - демек механично? Не говорете общи неща за всички Онди, а конкретно за колата от темата

Аз бих направил промивка и на радиаторчето през неговите маркучета, не се знае дали няма да изскочат някои мизерийки оттам, че да зъзнеш зимата, едва ли си пробвал парното да духа жега сега лятото Така и така ще правиш промивка, продухай през входа с един маркуч с вода, без химии да видиш ше изскочи ли нещо.

[Слави CR-V 487]

Вземи прочети един Service Manual на Хонда и тогава говори. Упътванията се пишат от прозиводителя, т.е. хората, които са създали колата ти и знаят много повече от теб. Ако не искаш да ги четеш, щото си голям майстор, си е твой проблем.

 

Точка 10 на тази страница:

http://www.manualslib.com/manual/464698/Honda-Civic.html?page=264#manual

 

Ако си толкова добър или по-добър от хората в Хонда, защо не работиш при тях да им даваш акъл какво да пишат в инструкциите на колите си?

Ми защото не могат да ми платят толкова

[Слави CR-V 487]

 

За парното е ясно че трябва да е на топло щото заради крана да е отворен, ама да кажеш вентилатора на макс вече ми доиде малкоооо в повече

 

Не съм сигурен как се управлява този кран, ако е механично няма смисъл да се пуска перката, ама ако е електронно има логика да се пусне вента, щот на неработещ може и да не отваря.

Да, има ел. управлявани обикновено са на климатроници, но са рядкост щото след 98-99г повечето марки се отказаха от кранчетата, просто са излишно усложнение а клапата разпределяща въздуха иззема тяхната функция. Теб те заблуждава климатика, тои изисква вентилатор но там презумцията е друга. Редактирано 25 Юли, 2015 от Слави CR-V

[skuck 44]

Същата ми е колата, със същия мотор. Предишната ми нямаше такъв кран, тази видях, че има, но не съм разглеждал как точно работи. Относно промивката, съветвам да се пусне вода обратно на потока, които прави помпата. Мисля си, че по този начин отлаганията се зачекват от струята  (       / <-     вместо    -> /       ) и така има по-голям шанс да се откъртят и да излязат.

[Krasi-mir 1506]

Само за протокола, и трите ми CRV-та бяха с електрическо управление на парното и чисто механично кранче. Под таблото има моторчета за управление на клапите за посока на въздуха и моторче, което със жило отваря/затваря кранчето. Не знам как е на Сивик 6-та японка, с ръчки или потенциометри, но предполагам и в двата случая кранчето е с жило. На 6-та англичанка е с ръчка и жило.

[dindin 1242]

И мойта е с жило, ама не е под капака, ами в купето и не е 5та или 6та Сивик, а 2ра

Само не разбрах на boiskii изясниха ли му се нещата или се омота повече

[Слави CR-V 487]

Боиски вятър го вее на бял кон на морето, ама утре няма де да ходи трябва да я сглобява

[boiskii 214]

Утре монтирам ангренаж, ролка, помпа и зареждам с дестилирана вода. Сглобявам каквото мога, за да ми остане само алтернатора. По обезвъздушаването мисля няма да имам проблем, то ще си покаже.  

 

п.п. Кранчето на парното с жилото го видях още при първото отваряне на капака, лесно разпознаваемо е. Вътре е с "потенциометър". Клапите са с копчета, с ел. или механично управление още не знам, не съм човъркал нито чел по въпроса. 

Редактирано 26 Юли, 2015 от boiskii

[boiskii 214]

Лагерите на алтернатора са свалени. Довечера ще търся да купя по възможност японски или някаква читава марка. Някой може ли да ме упъти за София къде да гледам?
 
Преден: 31114-P01-014 (17x47x14)
Заден: 31111-P08-J02 (8x23x14)

Редактирано 27 Юли, 2015 от boiskii

[Слави CR-V 487]

SNR  ако намериш Иначе ето от къде имат всякви, и като избор на марка също http://www.trierra.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F

Но първо ги прозвъни по телефона

п.п. Първия е лесен номер 6303, ама втория е малко по чишит инак е тея го имат ако триерата няма http://www.japan-parts.bg/index.php?route=product/product&path=62_64&product_id=577

Редактирано 27 Юли, 2015 от Слави CR-V

[boiskii 214]

Отново точно попадение на Слави. 

 

Преди малко взех от trierra в Дружба SNR 17x47x14 и KYK 8x23x14 за 15лв. общо. От втория имаше и NSK обаче с няква външна зегерка вместо двете тефлонови ленти, за тва избрах KYK-а.

[boiskii 214]

Алтернатора е готов, само трябва да му стегна шайбата с гайковерт и се монтира. Източих стария антифриз (беше чист, без утайки), смених помпата, сложих ролката и ангренажа, датчика на Хол, долния капак с щеката за масло и шайбата на колянови вал. Ангренажа се зацепи точно от първия път, направих и обтягане по метода от ръководството, посредством силата на пружината и стягане 3 зъба след ГМТ на първи. Не знам защо, но с тази настройка ремъка ми се струва малко хлабав. Може и аз да се заблуждавам. При натискане с пръст в средата на най-дългата част потъва около 1,5см и се посуква на 90 градуса без да се напъва много. Утре ще го мъдря отново на светло. 

[Янушев 40]

Не се ли обтягаше на 3-и зъба преди ГМТ

Редактирано 28 Юли, 2015 от Янушев

[boiskii 214]

...

3. Rotate the crankshaft five or six revolutions to set the belt.

4. Set the No.1 piston at TDC.

5. Loosen the adjusting bolt 180*.

6. Rotate the crankshaft counterclockwise three teeth on the camshaft pulley.

7. Tighten the adjusting bolt.

...

 

Другия вариант, за да съм по-сигурен, че няма да е лабав и да прехвърли зъб, е да задържа с лявата ръка горния вал докато въртя долу 3-те зъба. По тоя начин ремъка ще се обтегне на усилие по-голямо от нормалното и пружината ще обере повече ремък. Това в случай, че ролката не обира коректно, засяда в канала на болта или пък пружината не е изчислена с необходимата сила. 

 

Редактирано 28 Юли, 2015 от boiskii

[Слави CR-V 487]

Няма да е лабав не го бараи , екстра си е а тва за 3 тия зъб е щото като завъртиш на пред коляновия вал то разпределителния вал е в такова положение че напъна от пружините на клапаните го бутат на зад и реално така максимално се обира "корема" а пружината на ролката максимално я прибира и обтяга, тва е А нормално обтегнатия ремък е точно както го описа малко като хлабав, за тоя голям корем които има от пред 1,5см са екстра.

Сигурен съм че си проверил ама сега като завъртиш 2-3 об нали белезите са си на място ?

Редактирано 28 Юли, 2015 от Слави CR-V

[boiskii 214]

Вчера в бързането съм разменил 2 болта. На ролката съм сложил този, който фиксира регулиращото рамо на алтернатора към водната помпа. Самия болт е по-къс и с по-дълга резба, което за мен донякъде обяснява затрудненията при автоматичната настройка на опъна на ремъка посредством пружината. След ново разглабяне всичко си дойде на място. В момента с автоматична настройка ремъка е значително по-опънат от вчера - приемливо опънат за мен като за първи монтиран ангренаж. Зацепването трябва да е идеално според маркировката на 3-те точки. 

 

Всичко е сглобено и чака пробно палене утре. Налял съм дестилирана вода до капачката на радиатора и в казанчето. Шайбата на коляновия вал я стегнах на 20Nm и след това + около има няма 90 градуса. Направих проверка с динамометричен. Съединението издържа 210Nm. Предполагам, че е достатъчно да не ми изпадне шайбата някъде по път?

[Слави CR-V 487]

Достатъчни, моята по книга е 178

[boiskii 214]

Палнах я одеве и врътнах 70-80км. Добре се държи. Може да се каже, че манипулациите са успешни. Дразнещия виещ шум го няма. За 111км е изгорила под 8л. Любопитно ми е да разбера колко ще дърпа навън с 110-120 в "еко" режима.

 

Утре ще точа водата и се чудя дали да промия още веднъж с вода или направо да наливам AN13...

[skuck 44]

Ми виж какво ще излезе. Ако е бистра няма смисъл и наливай направо охладител. Същата кола, същия мотор имам аз, извънградско 90 - 100 - 110 км/ч нормално каране, сам с пуснат климатик постоянно, от Велико Търново до Стара Загора (по тея баири на хаинбоаз) ми гори около 6.5 газ + - ... в зависимост от качеството на газта (автомобила е с ГИ). Като отвори и втория клапан нещата с разхода се променят рязко обаче...  

[boiskii 214]

Водата предполагам ще е чиста. Мисля за втора промивка по-скоро за да отмие по-добре зеления антифриз, да не се получи някаква инфекция с лилавия.

 

Между другото, 3.8л ли подира охладителната? Като съдя по останалото количество вода в 10л туба, липсват към 4.

 

 

Планирам да сложа ГИ, но по-натам. Първо да й се нарадвам. Колко скоро, ще покаже разхода на бензин.  

Редактирано 30 Юли, 2015 от boiskii

[boiskii 214]

След втора промивка антифриза е налят. 3л и малко в радиатора + колкото събира казанчето. Днес ще гледам колко е останало в казанчето и ще доливам. След първата промивка водата беше зеленика от стария антифриз, та втората си дойде тъкмо на място. 

 

Следва смяна на спирачна течност в спирачките и съединителя. В спирачното казанче течността е що-горе бистра, но в това на съединителя се вижда тиня. Ще се ползва Ferodo DOT4. Довечера ще търся подходящ маркуч за цицките. Междувременно да вметна, има скърцане от съединителя при загрят двигател, за което продавача ме уведоми. На студено не се чува. Скърца при натискане на педала някъде в средата на хода. Дори леко се усеща в педала, нещо като задиране. Чува се на място на неутрална - в движение трудно ще се долови. Съединителя е ОК, зацепва нормално и педала е мек. Заподозрени са двете ябълки на вилицата, ушите на лагера или оста на лагера. След смяна на течността ще се ослушвам от къде e и ако трябва ще гресирам. Споделете каква високотемпературна грес ползвате там? В ръководстовото се цитира "Super High Temp Urea Grease".

 

 

Другото, което остава, е гресиране на оста на педала и под маншона на долната помпа:

 

Редактирано 31 Юли, 2015 от boiskii

[boiskii 214]

Спирачна течност на съединител и спирачки - сменени. Следва да отстраня скърцането на съединителя. Вчера пробвах с ВД40 и произволно пръскане по вътрешната ябълка, и периферно намазване на външната ябълка с грес за външни карета. Ефект няма! Следва да застопоря педала на съединителя в натиснато положение, да застопоря вилката в натиснато положение, да отпусна педала и да намажа качествено външната ябълка. За вътрешната ябълка ще ползвам метода на kvd74 - чрез малко огледалце + фенер и спринцовка заредена с грес + удължение маркуч да гресирам точния участък - тук може да се наложи да ползвам и помощник.

[boiskii 214]

Ще се окаже, че скърцането не е от ябълките. И двете ги пръсках с ВД40, за да проличи от къде е, но няма промяна. Остана оста на лагера и шлиците. За целта си поръчах една такава джаджа и като пристигне ще човъркам отново. Дотогава ще ми скърца.