Към съдържанието


FRV - проблем с алтернатора
ниско напрежение на акумулатора

алтернатор ниско напрежение 13 V 13 волта

  • Не можете да пишете в тази тема
4 отговора на тази тема

#1 Fresh1974

Fresh1974

    Новак

  • Член
  • Pip
  • 38 Мнения:
  • Кара:FR-V, 2.2 i-CTDi, N22A1
  • Място:София

Публикувано 17 октомври 2016 - 10:21

Привет Колеги,

 

Ударете едно рамо да открием защо напрежението в електрическата система на моето FR-V е по-ниско от нормалното. Колата няма видим проблем – премигване на фарове, слабо светене на интериор... Обаче мултицета закачен на акумулатора казва друго:

12.6 V – при току що загасен мотор и без контакт

12.40/30...  V – при 0 об/мин, топъл мотор, на контакт, без консуматори ( таблица 4 )

12.86/89 V – при 850 об/мин, топъл мотор, без консуматори ( таблица 1 )

13.72/50 V – при 850 об/мин, топъл мотор, с различен брои консуматори ( таблица 2 )

13.48 V – при 2000 об/мин, топъл мотор, с много консуматори ( таблица 3 )

 

Прикачен файл  0 Error Data.jpg   218,21K   4 Брой сваляния

 

Напрежението показвано от HDS пък съвсем се различава от измереното на клемите, но и в него не мога видя нищо повече от 13.1 V

Ефекта е същия и като смених ELD,  а също съм пробвал с 2 различни акумулатора -  75/77 Ah (по книжка трябва да е 74 Аh).

Алтернатора е DENSO R104210-3911 (31100-RBD-E02) и на положителния му извод има 13.82 V  при 850 об/ми и фарове и 12,94 V без консумация..

Регулатора на напрежение е VR-H2005-99, диoдната плочка A18-180Y YY14335, последния код е предполагам на модула с четките: A22-010Y YY14283

 

И трите замаясяващи кабела са сваляни, почистени, местата където се затягат към рамата също, намазни с технически вазелин. Клемите на батерията също. На таблото не свети нищо, а от както стана студено почнах да намирам грешка BOSCH ABS Permanent DTC 61-1 BATTERY VOLTAGE LOW от време на време – предполагам че не смогва да се зареди на късите градски отсечки...

 

Заподозрените причинители за сега се оформят:

  • Проблем с четките
  • Проблем със регулатора на напрежение
  • Проблем с диодната плочка
  • ????

 

Обаче преди да почна да заливам търговците на части с пари, трябва да установя какво да си купя ... Е тук се търси малко помощ...


  • 0

#2 Markony

Markony

    Инструктор

  • Общи модератори
  • PipPipPip
  • 3348 Мнения:
  • Кара:HR-V D16W1, C-RV R20A2
  • Място:Русе

Публикувано 21 октомври 2016 - 10:47

Можеш ли да потвърдиш с волтметъра ,че ACG_C e 14,5V ?


  • 1

 

 

Спешно ми се налага да отида за риба...

  0893пет177нула9


#3 Fresh1974

Fresh1974

    Новак

  • Член
  • Pip
  • 38 Мнения:
  • Кара:FR-V, 2.2 i-CTDi, N22A1
  • Място:София

Публикувано 28 декември 2016 - 15:34

Честита Коледа, много здраве, щастие и сили, все така да помагаш на хората около теб...

 

Изпълних стъпките описани в ЕСМа в глава "търсене на неизправности във веригата на управлението на генератора". Ако това което имаш в предвид е извода "С" на регулатора - то до него стигат 11.42 В на празен ход без товар. Ако вдигна товара падам до 11.11 волта. Според ЕСМа там трябва да има над 1 Волт.

 

Според измереното, проблема е в генератора а не в управлението му, което ме връща на основния въпрос: четки/регулатор/диоден блок....

 

ЕСМа казва че дължината на четките трябва да е 10,5 мм и имат работен диапазон 1.5 мм. Следва свалянето им и измерването.


  • 0

#4 Fresh1974

Fresh1974

    Новак

  • Член
  • Pip
  • 38 Мнения:
  • Кара:FR-V, 2.2 i-CTDi, N22A1
  • Място:София

Публикувано 12 януари 2017 - 16:10

Подмяната на четките не промени нещата. Да, те бяха вместо 10,5 мм, между 7 и 8, но затова пък струваха само 5 лв.

Купих алтернатор от Сивик 8 генерация и всичко си дойде на мястото - 14.4 В на празен ход, 14.1 с консуматори...

При обстоен оглед на стария се оказа, че неговата диодна плочка е подменяна.

Някой знае ли методика за проверка на диодите в плочката, ако не е свалена от статера?
  • 0

#5 vlado5

vlado5

    Новак

  • Член
  • Pip
  • 28 Мнения:

Публикувано 28 януари 2017 - 11:31

Здравей колега, ще се опитам да ти обясня как аз процедирам при проверка на диодна плочка(група). За целта демонтираш същата от алтернатора-става като разпоиш(разкербоваш и т.н) същата от изводите на намотките на статора. След като е демонтираш, взимаш мултицет и му нагласяш обхвата на 'ом'. Плочката се състои от 6 или 9 силови диода (9 много рядко, когато е нужна повече мощност). При алтернаторите на Хонда няма допълнителна диодна група (3 малки диода), която служи за самовъбуждане и т.н. Остава да проверш само силовите диоди, за по-разбираемо, ще ги наречем 3 плюсови и 3 минусови. Диода е полупроводник, който пропуска ток само през едната си страна. Слагаш едната сонда на мултицета на извода на един от диодите, а другата сонда, на другия му извод. Така показанията на мултицета трябва да показва '1' или 700 до 800 ома. Завърташ мястото на сондите и трябва да ти покаже обратното. Ако е така, диода е здрав(работещ). Ако в двете посоки показва '1'- диода е прекъснал, което води до загуба на мощност на алтернатора. Ако в двете посоки показва съпротивление, значи диода е пробил най-лошия вариант, много лоши последствия (утечки, късо съединение). Втори вариант за проверка на диодите е с помощта на пробна лампа на 12волта и източник на ел.захр. (акумолатор или адаптор на 12волта). Плюса на акумулатора се поставя на единия извод на диода, а на другия - пробната лампа към минус. След това разменяш местата на плюса и пробната лампа. В едното положение лампата ще свети, в другото не. Ако свети в двете положения, диода е пробил. Ако не свети в едно от двете положения, тогава е прекъснал. Моя съвет,ако нямаш малко познания по електротехника, не използвай акумулатор за проверка, а използвай адаптор. Не подавай повече от 12волта обратно напрежение (има вероятност да изгориш диод). Успех.
  • 0





0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни

Skin Designed By Evanescence at IBSkin.com